necliudova- istoria costumului

Серия «Учебники для высшей школы»

Неклюдова Т. П.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Допущено учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по

образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 281300

«Художественное проектирование костюма»,

052400 «Дизайн», «Дизайн костюма»

Ф

Ростов-на-Дону

«Феникс»

2004

ББК 85.12.6 Н470

Ростовская Государственная академия архитектуры и искусства

Рецензенты:

Ректор Южно-Российского гуманитарного института, доктор философских наук,

профессор В.О. Пигулевский; доктор философских наук, профессор (РААИ) ЛА.

Штемпель; кандидат искусствоведения, доцент кафедры Изобразительного искусства,

доцент ХГФ РПГУ, член СХ России О.В. Кривцова

Неклюдова Т.П.

Н47 История костюма. — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. - 336 с. (Серия «Учебники

для высшей школы»)

15ВЫ 5-222-04188-8

Это пособие, плод многолетней исследовательско-преподавательской работы

автора, уникальна по глубине разработки темы и обилию иллюстративного материала.

Пособие соответствует Государственному учебному стандарту и рекомендуется

студентам ВУЗов, СУЗов, обучающимся по дизайнерским и искусствоведческим

специальностям, а также будет чрезвычайно интересна самому широкому кругу читателей,

всем кто интересуется историей моды и цивилизации и стремится расширить свою эруди-

цию.

151Ш 5-222-04188-8 ББК 85.126

© Неклюдова Т.П., 2004 © Оформление, изд-во «Феникс», 2004

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ИСТОРИИ КОСТЮМА

1.1.Предмет и задачи курса истории костюма. Определение основных

понятий «одежда» и «костюм»

Ьцстория костюма — составная часть истории материаль ной и

духовной культуры и всеобщей истории искусств Кос тюм синтезирует в себе

различные виды прикладного искусства — ткачества, кружевоплетения,

ювелирного дела, вышивки, орнаментации и др Развитие этого наиболее

массового вида творчества происходит под воздействием природно-

географической и предметно-пространственной среды, социально-эко -

номических изменений в жизни общества, социально-классо вой

дифференциации общества, идеологических его основ, на циональных

особенностей, религиозно-культовых представле ний, внутриэтических и

межэтнических культурных контактов Одежда — в гораздо большей степени,

чем остальное вещественное окружение людей (дом, квартира, мебель,

предметы обихода), представляет непосредственный символ индивидуаль -

ного существования — существования определенной группы, целой нации

или целой эпохи

Костюм характеризует и дополняет картину общества на

история костюм*каждом этапе его развития! Почти каждый катаклизм в исто рии

человечества вызывал значительные перемены в одежде. Природа костюма

двояка: с одной стороны, он возник как ру котворный предмет утилитарного

назначения, с другой — обладает своим идейно-образным содержанием,

обусловленным многообразием функций одежды, мировоззрением и

мировосприятием народа.

Зримая знаковая структура костюма включает материал, крой, силуэт,

колористику, орнаментику, способы ношения и комплектования деталей

костюма, а также грим, прическу и даже мимику, выразительные жесты и

позы владельца костюма. Эти знаки вызывают образные ассоциации и

эмоции, отражают половые и возрастные особенности, социальное, иму -

щественное, семейное положение и место проживания челове ка, его

магические, религиозные, космопологические, эстетичес кие и этические

представления.

Каждый народ в каждую историческую эпоху вырабаты вал свою

систему символов, которые с течением времени эво люционировали под

влиянием культурных контактов, совершен ствования технологии,

расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства

костюм обладает еще одним важнейшим качеством — возможностью широко

и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену

эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того чтобы

произведения скульптора, художника, архитекто ра, писателя были приняты

обществом, иногда должен пройти длительный срок. Костюм же изменяется

моментально. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием

общего художественного стиля эпохи, переживая вместе с ним все этапы

эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания»

старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс

формирования новой.

В изучении истории костюма следует различать понятия

«одежда» и «костюм», «исторический костюм» и «наци-

КЛ ональный костюм».

1. ввеаение в КУРС истории кстюмл

Одежда — искусственный покров тела человека, защищающий его от

неблагоприятных внешних воздействий природы и являю щийся некоторым

проявлением индивидуальности человека.

Костюм — образно решенный ансамбль, который объеди няет одежду,

обувь, прическу, грим, аксессуары и несет опре деленную эстетическую

функцию.

Исторический костюм — это «изменяющаяся одежда», ко торая более

или менее —■ в особенности с конца средневеко вья — подчиняется моде.

В противоположность историческому костюму, нацио нальный и

народный костюмы претерпели лишь незначитель ные изменения. Они

представляют собой достаточно «стабиль ную» одежду, различающуюся в

зависимости от государственных и географических границ и многих других

факторов.

Ключом знаний об изменении форм и конструкций являет ся прежде

исторш костюм*всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

Изучение истории костюма необходимо для художников (в том числе

театральных декораторов, иллюстраторов, мастеров декоративно-

прикладного искусства), искусствоведов, поскольку костюм является не

только историческим кодом, но и может быть средством атрибуции произве -

дений искусства.

Первоисточниками в изучении истории костюма являются

иконографический материал в произведениях изобразитель ных искусств,

подлинные образцы музейных собраний, перио дическая, мемуарная

литература.

Предмет курса «История костюма» нацелен на постиже ние студентами

вузов культуры и искусств генезиса и факто ров развития костюма разных

народов и эпох как многофункционального феномена соответствующей

этнохудожественной культуры, обладающего содержательной емкостью, бо -

гатством и своеобразием художественных средств.

Основными задачами курса являются:

изучение терминологии, типологии и истории развития костюма

разных народов и эпох как особого вида творчества и в контексте общей

истории художественных стилей;

% обогащение представлений студентов лучшими образ цами искусства

костюма разных народов и эпох; воспитание на этой основе ценностных

ориентаций; развитие художественного вкуса;

изучение широкого круга информационных источников, формирование

аналитического мышления, освоение научно-ис следовательских методов

работы;

^ приобретение студентами опыта лекционной работы при

выступлении с сообщениями и докладами по отдельным темам и вопросам

курса.

В курсе прослеживается связь костюма с морально-этичес- кой

атмосферой каждого общества, показывается связь костю ма с социально-

психологическим феноменом моды, раскрывается роль фактора моды в

общей эволюции исторического и со временного костюма.

1.2. Костюм и феномен моды

^^общепринятом смысле костюм часто ассоциируют с мо дой. История

моды неразрывно связана с историей костюма, однако между ними нельзя

ставить знак равенства, поскольку история костюма началась вместе с

историей первобытного общества, а мода, как социальное явление,

появилась гораздо позже. Слово «мода» произошло от латинского «тосНз»,

что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Су ществуют

разные определения этого понятия. Если обратить ся к Словарю Даля, то там

дана такая формулировка: «мода

— это временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в об- ■я

ществе, в покрое одежды и в нарядах». В других источни-

1. вввкние в КУРС истории кстюмл

ках о моде говорится, что к ней относится то, что имеет в опреде -

ленное время самое большое распространение, пользуется наи большей

исторш костюм*популярностью и признанием большинства. Моду иссле довали и продолжают

изучать социологи и экономисты, психоло ги и искусствоведы, историки и

художники. Она стала естественной частью искусства костюма. Так,

известный кутюрье Пьер Карден дал такое определение: «Мода — это способ

выражения. Другими словами, мода — это отражение индивидуальных ка -

честв отдельной личности в социальном и моральном аспекте».

Моду рассматривают в отношении к искусству, объединяя с ним или,

наоборот, противопоставляя ему. Писатель Альберто Моравиа, который, по

собственному признанию, интересуется модой с точки зрения эстетики,

определяет ее так: «Мода — это история... по поводу которой нельзя

дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы,

у которых нет истории, обходятся без одежды».

Исследователи, занимающиеся изучением костюма, до сих пор

расходятся во мнении: когда же, собственно, возникла мода. Несомненно,

это произошло гораздо позже появления устойчиво го национального

костюма, который тоже менялся, но перемены в нем часто были стихийными,

и часто вызваны появлением но вых материалов. Многие считают, что мода

родилась в период позднего средневековья, когда процесс развития одежды

приобретает черты, характерные для моды: костюм становится обще -

европейским, а не национальным, как это было раньше. Сравни тельно часто

сменяются его формы, в одежде появляются при чудливые новинки, которые

часто становятся всеобщим увлечением. Другие ученые называют более

поздний срок, связывая зарождение моды с зарождением капитализма.

Третьи определяют моду, как явление XX столетия, возникшее с рождением

товарной марки, с того момента, когда поставщик моды превра тился в

кутюрье. ИпИ

Развитие моды, как и развитие истории, идет по спирали. Каждый

виток этой спирали обогащает ее чем-то новым: дает свежие идеи, формы,

усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение к

одежде.

Постоянное стремление человека к новизне заставляло со здателей

одежды беспрерывно искать новые формы и конст рукции. С древнейших

времен до настоящего времени с этим связана деятельность модельера-

стилиста. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так

не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке, ремеслен -

ники, работающие над рисунками тканей, портные. Они созда вали

уникальные костюмы для узкого, избранного круга, ко торые входили в моду,

завоевывали популярность у тысяч лю дей. Для настоящего времени

характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса

развития моды является сезонная сменяемость циклов весна — лето и осень

— зима. В связи с этим наблюдается стремительное изменение модных

тенденций, образование новых форм в одежде.

1.3. Происхождение костюма

РЭп е на ранних этапах развития человеческого общества всем народам

было свойственно стремление к красоте. До на ших дней дошли образцы

национального костюма, из поколе ния в поколения передающие навыки и

исторш костюм*особенности ремесла. При этом формы и конструкции, выработанные с

позиции функциональной целесообразности и рациональности, не претер -

певали особых изменений.

Наряду с национальным костюмом, важнейшим источни ком творческой

деятельности художника является историчес кий костюм — от простейших

форм первобытного костюма — до сложнейших конструкций европейского

платья.

1. ввшение в курс истории кстюшКостюм отражает внешний образ человека, выявляет его внутреннее

содержание, является его психологической, соци альной, возрастной и

исторической характеристикой человека. Как только общество разделяется

на классы, костюм становится отражением социального неравенства.

Археологические документы указывают на то, что одежда появилась

на самых ранних этапах развития общества — 40— 25 тыс. лет назад. Еще в

глубокой древности, спасаясь от не погоды и укусов насекомых, человек

облеплял себя глиной, грязью и даже жиром. Позже он использовал

растительные краски: охру, известь, сажу, индиго. Причем, эстетическая

сторона внешнего вида волновала человека в первую очередь. Об этом

говорит изучение «пракультур» — современных племен, сто ящих на

первобытной стадии развития. Основными средства ми художественной

стилизации человеческой внешности у пер вобытных народов являлись:

раскраска тела, рубцевание, татуировка, выжигание на теле клейма,

деформация частей тела, удаление волос со всей поверхности тела, кроме

головы; отбеливание, чернение или инкрустирование зубов, окраска волос,

прически и парики, всевозможные украшения. Окраска и та туировка тела —

предшественники одежды — в дальнейшем выполняют эстетическую

функцию. При появлении одежды из волокнистых материалов узоры окраски

и татуировки продолжают оставаться в костюме. Впоследствии эти узоры

были перенесены на ткань. Так, например, клетчатый узор татуиров ки

древних кельтов остался национальным узором шотландс кой одежды.

ИСТОРИЯ костюм*Как символические и защитные элементы в костюме исполь зовались

зубы, кости, перья убитых животных. Прокалывая от верстия в ушах, носу,

щеках, губах, человек создавал искусст венные точки крепления для своих

символов и оберегов. Обереги и символы уже являлись украшениями.

Появляется новое значение украшений в историчес ком костюме —

сословное. Известны три значения украшений: символическое, эстетическое,

сословное.

Усложнились и разнообразились формы украшений:

— съемные, временно укрепляющиеся на теле: серьги, брас леты,

перстни, обручи;

— неподвижные, укрепленные на ткани: печатный рисунок,

вышивки.

Одежда появилась не сразу. Менялись климатические ус ловия,

расселялись поселения людей. Первой необходимостью для первобытного

человека стала защита от холода. Спасаясь, он использовал все имеющиеся в

обиходе средства: шкуры животных, древесную кору, листья и волокна

тропических растений. Выбор материала для первобытной одежды был

обусловлен самой природой. Именно создание одежды и явилось ре -

зультатом борьбы за жизнь, и человек начал размышлять о ее эстетической

функции. Это был один из тех объектов, где мож но было выразить свое

художественное мировоззрение, а так же он стал средством зрительного

выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в

ИСТОРИЯ костюм*целом.

Первобытному человеку нужны были свободные руки для сво боды

движений. Самой первой принадлежностью одежды стал пояс. К нему можно

было прикрепить оружие или орудие труда, как говорят, «заткнуть за пояс».

Он удерживал звериные шкуры, чтобы они крепче держались на теле в

холодную погоду. Впоследствии на пояс стали что-либо надевать, появились

передники, юбки и брюки, а также накидки, шали, плащи, туники, пон чо.

Современные шали, накидки, плащи, пледы — это те элемен ты, которые

сохранились в одежде еще с первобытных времен.

Первоначальные формы одежды складывались из различ ных вариаций

способов крепления шкур:

— поясная;

— плечевая.

Основные формы одежды:

1) драпированная — наиболее древняя форма одежды, оку- щя

тывающая тело и удерживающаяся посредством поясов,

1. ввшеш в курс истории кстюш

11

повязок, застежек (Древняя Греция, Древний Рим);

2) накладная — при которой полотнище ткани перегибали вдоль

основы, сшивали по бокам, оставляя прорези для рук, и вырезали горловину

(Византия);

3) распашная — форма одежды, имеющая разрез сверху донизу

(Московская Русь).

Форма и конструкция обуви тесно связаны с условиями носки, средой,

климатическими условиями. Самой первой обувью был кусок кожи или

материалов растительного происхождения (кора, камыш, папирус, лыко,

солома, грубая толстая пряжа, дерево), который человек прикрепил к

нижней части стопы или обмотал им ногу. Формование обуви происходило

на ноге, когда человек продернул тесемку из кожи или сухожи лия через

верхний край куска кожи и зафиксировал, таким образом, форму стопы и

обуви. Так выглядит национальная обувь многих народов, сохранившаяся до

наших дней. В южных районах издавна определился такой тип обуви, как

сандалии, которые являлись хорошей защитой от ожогов и меха нических

повреждений. Сандалии до сих пор носят как летнюю обувь в странах с

умеренным климатом, и как незаменимую на юге. В северных странах

человеку необходимо было защищать от холода не только ступню, но и

стопу, и голень. Так, пройдя путь совершенствования, появились первые

сапоги, ботинки, туфли. В обуви появился первый формообразующий

конструктивный элемент — вытачка, которая позже включи лась в контуры

история костюм*

12

отрезных деталей и обеспечила создание фор мы по ноге.

Характерным элементом национальной исторической обу ви является

загнутый вверх носок, обеспечивающий удобство передвижения. Кроме

этого он предохраняет стопу от воздей ствия жестких складок, которые

образуются в передней части обуви при плоской подошве. Чтобы

предупредить износ подошвы, под нее подкладывали несколько слоев кожи.

В результате появляется каблук. ™

Так же как и в одежде, функции обуви, как составной час ти костюма,

— эстетические. У различных народов она по-раз- ному декорировалась —

перфорацией, вышивкой, тиснением, аппликацией, инкрустацией, чеканкой и

др.

Большую роль в костюме играли аксессуары. Одной из первых

составляющих костюма была сумка, так как древнему че ловеку необходимо

было переносить тяжести. Первоначально сумка находилась в прямой

зависимости от материала, из которого была сделана и была элементарной —

мешок из кожи или меха. В народном национальном костюме и поныне быту -

ют простые формы и конструкции сумок. В одежде древних народов также

бытовали сумки-кошельки, которые подвеши вались к поясу вместе с

большим количеством предметов.

Издавна известны человеку и перчатки, впервые найден ные в

египетских гробницах. Функция перчаток — не только защита рук от холода

и грязи, но и знак высокого положения в обществе.

1. ввшние в курс истории кстюш

13

Материал, который использовался для одежды, был обус ловлен

окружающей природой. Главным материалом служи ли шкуры животных.

Встречается также одежда из кожи под водных животных. Она прекрасно

защищала тело человека от атмосферных осадков. Для ее изготовления

использовали водонепроницаемые кишки и пузырь моржа и тюленя. Эта

одежда имела вид дождевого плаща с капюшоном. На Дальнем Вос токе была

обнаружена одежда из рыбьей кожи. Такая одеж да имела ряд преимуществ:

не пропускала воду, сохраняла тепло тела, не покрывалась льдом на морозе.

Материалом одежды также служили перья птиц, например, в Хабаровском

краеведческом музее экспонируется камлейка из «меха» гаги. В Северной

Америке и континентальной Азии изготовляли одежду из тонких шкурок

птиц. В тех краях, где обитал верб люд, делали одежду из его шерсти

(верблюжье сукно, войлок), а жители Севера для своих одежд использовали

мех и шкуры собак, оленей.

Все это свидетельствует о наличии древней культуры одеж ды. Позднее

усовершенствуется мастерство изготовления одеж ды. Начинают прясть нить

и ткать материалы из шерсти и волокон культурных растений (хлопок, лен).

Благодаря одежде человек начал обживать северную часть планеты,

покорять природу.

В зависимости от назначения одежды, культуры общества,

национальных и социальных различий со временем меняются формы одежды

Контрольные вопросы:


14

1. Дайте определение понятиям «одежда» и «костюм». На зовите

существенные отличия между ними.

2 Чем отличается исторический костюм от национального и

народного?

3. Когда появилась мода?

4. Расскажите о средствах художественной стилизации у

первобытных народов.

5. Перечислите виды примитивной одежды.

6. Назовите основные типы одежды по месту крепления.

7. Какой была обувь первобытного человека?

8. Из каких материалов изготавливавась одежда первобыт ных

народов?

история костюм*2. ДРЕВНИЙ МИР

2.1. Костюм Древнего Египта (3000 до н.э.—200 н.э.)

(2С Т 0РИ Ю Древнего Египта принято делить на следующие периоды:

1. Древнее царство (3000-2400 гг. до н.э.) — объединение двух

царств. Столицей Древнего царства был Мемфис. В этот период начали

создавать пирамиды.

2. Среднее царство (2400-710 гг. до н.э.) — усиление влас ти

фараона. Столица — Фивы. Египет постоянно воевал с со седними

племенами, покорил Северную Нубию. В самом кон це Среднего царства

Египет захватило племя гиксосов, которые стали править страной.

3. Новое царство (1580—1090 гг. до н.э.) — освобождение от ига

кочевых племен. Египет занимает заметное место в ряду ми ровых держав.

Его культура достигает небывалого расцвета.

Одной из характерных черт Древнего Египта является его

относительная географическая замкнутость, дававшая возмож ность стране

жить и развиваться во всем своеобразии своей культуры, без тех больших

внешних политических потрясений, которые приходилось переживать

другим государствам, например Двуречью.

Древний Египет был самым могущественным из всех ра -

бовладельческих государств, возникших в долине Нила при мени

близительно в одно время. Во главе его стоял фараон, обладавший

неограниченной властью. Все население Древне го Египта делилось на

<?. пр&ний МИРнесколько сословий: рабовладельческая знать и жрецы, ремесленники и

свободные крестьяне, рабы. Основными занятиями древних египтян были

земледелие, скотоводство, различные ремесла. Особенно развито было

ткачество, гончарное, ювелирное, кожевенное и производство стекла. За -

нятия земледелием требовали особых усилий. Вслед за еже годным разливом

Нила, вызывавшим бурное произрастание в его долине, в Египте наступал

период засухи, длившейся бо лее полугода. Населению уже в древние

времена пришлось научиться задерживать воды разлива для развития

земледелия.

Культура теснейшим образом была связана с религией, с идеей о

вечной загробной жизни. Служителями религии явля лись жрецы. Они были

могущественны и по положению приравнивались к высшей знати. Люди

верили, что они говорят от имени богов. Замедленный характер развития

древнеегипетского общества породил застойность религиозных представле -

ний, канонизацию художественных образов и средств. Поэто му возникшее

уже в древнейший период развития культуры страны египетское искусство

продолжало сохранять свои характерные особенности в течение многих

веков, и даже нескольких тысячелетий.

Дошедшие до нас древняя скульптура, архитектура, изоб ражения в

гробницах и храмах дают довольно полное представ ление об их культуре.

Египетские мастера, создавая скульптур ные и живописные изображения

людей, делая это условно, все же следовали строгим правилам: фараон

история костюм*всегда был выше своих вельмож ростом; вельможи превосходили в росте

простой народ.

Важное место в мифологии египтян играла символика. На пример,

лотос — это символ солнца, жизни, плодородия и бес смертия; змей —

символ безграничной власти; скарабей — пло дородие; сфинкс

символизировал тайну Природы.

Одежда в Египте на протяжении многих столетий

<?. пр&ний МИРостается неизменной, в четвертом тысячелетии она такая же, как во

втором. Климат в долине Нила вообще не требовал одежды, достаточно было

прикрыть интимные места. Наиболее распространенным видом одежды была

драпирующаяся, позже появляется накладная, однако роскошных вещей у

древних египтян не было никогда. Основная одежда всех сосло вий была

одинаковой по форме и отличалась лишь качеством материала.

Красители были изобретены только в конце эпохи Древне го царства,

но они стоили дорого. Позднее ткани стали кра сить в разные цвета —

голубые, красные, зеленые. Появилась одежда с пестрыми узорами, но за

весь период существования Египетского царства любимым и наиболее

почитаемым цветом египтян оставался белый. Смуглая кожа, блестящая бе -

лизна полотна на фоне желтого песка делали костюм

наиболее выразительным. Простой народ

использовал в своем костюме неразбелен- ные

оттенки: желтые, кремовые Черный цвет еще не имел

траурной символики. Характерной особенностью

костюма жителей Египта являлось стремление к

прямым четким линиям.

Египет — родина льна. Египетские ткачи

перерабатывали хлопок и лен, их мастерство

достигает вершины совершенства. Своей тонко -

стью лен не уступал тончайшим батистам и

история костюм*натуральному шелку: сквозь пять сло ев льняной ткани отчетливо

просматривалось человечес-

я. твний мир

Богиня Исида и царица Нефертари. Калазирис

кое тело. Одежда обрядового назначения шилась из кожи и

меха.

Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили

простую надбедренную повязку, прикрепленную к поясу. Из этой

простой повязки начал складываться костюм

— схенти (Рис. 1). Знатные люди носили схенти более

изысканной формы. Его создавали из тончайших тканей

разнообразных расцветок, из большого куска ткани, сред няя часть

которого драпиро- ралась впереди в КкЛ

с

Схенти чиновника,

простолюдина, фараона

Женщина эпохи среднего царства.

Калазирис с узором, парик, опахало

Рабыни в Древнем Египте

складки, остальное же обертывалось вокруг бедер и

подпоясывалось на талии. Средней части схенти придавали

разную форму: трапециевидную, треугольную, веерообразную

(Рис. 2).

В эпоху Древнего царства женская одежда имела простую

форму и представляла собой плотно прилегающую к телу

платье-рубашку , сшитую из двух прямоугольных полотнищ с

двумя или одной широкими лямками — калазирис (Рис. 3, 4).

Иной раз грудь

калазириса оставалась

от- крытой. Калазирис мог

быть также открытым по

бокам, он состоял из пря-

моугольного куска ткани

длиной в два роста человека.

Полотнище складыва- ли вдвое, на месте сгиба

делали отверстие

Костюм фараона. Кяафт, схенти, сандалии.

для головы. Если калазирис был соединен по

бокам, то для рук оставляли участки от сгиба не-

зашитыми, иногда пришивались длинные

узкие рукава. Полотнище ткани для калазириса было

прямоугольной формы, либо расширялось по бокам.

Одежда знатных женщин украшалась вышивкой и

плиссировкой. В их гардероб входил и плащ.

Рабыни ходили практически нагими (Рис. 5).

Обувь древние египтяне не носили. Даже

жена фараона ходила босой. В сандалии обряжались

только фараоны и высшая знать. Делали их из коры,

папируса и волокон пальмы. Носок сандалий

заворачивался кверху (Рис. 6). К ноге они прикрепля-

лись двумя ремешками. Обувь

берегли и, отправляясь по делам, знатные египтяне несли ее в руках, а

надевали только на месте. К сандалиям прикрепляли золотые или

позолоченные украшения, а на подошвах нередко изображали врагов, чтобы

при ходьбе топтать их ногами.

Одежду фараона определял старинный придворный церемо ниал.

Фараон надевал два схенти. Верхний представлял собой передник из золотой

парчи или позолоченной кожи, который под вязывался широким поясом,

расписанным узорами, с золотыми украшениями и цветной эмалью. Во время

некоторых церемониалов фараон надевал еще длинную одежду из дорогой

про-

история костюм*зрачной ткани. Знаками царского достоинства фараона были скипетры в виде изогнутого жезла и бича , золотая подвязанная борода и корона .

Главным символом царской власти был урей — особый знак в виде змеи, укус которой приводил к неизбежной смерти . Изготовленный из золота и эмали, он украшал корону, пояс и шлем. Урей символизи -ровал власть фараона над жизнью и смертью. В некоторых случаях фараоны носили его даже на бороде .

Фараон никогда не появлялся с непокры -той головой. Головным убором царской особы был специальный пла -ток — клафт (Рис. 7) . Полосатая ткань вык -раивалась особым об-

Костюм фараона в

период Нового царства.

Головной платок со змеей-

уреем, искусственная

борода, уск, прозрачное

тонкое одеяние поверх

передника, украшения на

поясе и сандалии из

папируса. разом и

закладывалась

складками. Платок

укрепляли лентой, а

сверху — металлическим обручем, украшенным

уреем, причем голова страшной змеи

находилась как раз над самым лбом монарха. Сзади

клафт собирали, стягивали и обматывали концами

ленты, а по бокам ткань вырезали полукругами

— так, чтобы она ровно лежала по обеим

сторонам груди. Па

я. пр&ний мир

Костюм жены фараона.В руке бич - один их знаков царского достоинства.

радным головным убором фараона была

корона.

Разрозненные поселения в долине Нила

соединялись в большие государства. И к 3200 г. до

н э. в Египте остались только два царя: в Нижнем

и Верхнем Египте. Развязывается война, в

результате которой| побеждает правитель

Верхнего Египта. Мемфис становит-] ся столицей

нового объединенного царства. Как следствие

того, что царь был правителем двух земель,

он надевает на голову сдвоенную корону — атев,

украшенную символами этих государств —

коршуном и змеей. В Верхнем Египте она была

высокая, килеобразная, белого цвета, а в Нижнем

— в виде ступки красного цвета. В

сдвоенной короне использовались элементы оформления этих обеих

корон.

Фараон носил большое круглое ожерелье, символизирую щее солнце —

источник жизни на земле.

Одеяние царских особ отличалось от одежды знати доро говизной

материала. Одежды для них шили преимущественно из тончайших тканей. В

остальных же деталях костюм фарао на от общепринятой одежды не

история костюм*отличался. Жена фараона носила длинный плиссированный калазирис,

поверх наде- втн

2. пр&ний МИРвала шитый золотом плащ и драгоценное ожерелье (Рис. 8) Царица

была наместницей богини Исиды на земле, поэтому, помимо урея, знаками

ее достоинства были предметы, симво лизирующие Исиду: скипетр в форме

лилии и золотая корона в виде ястреба. Помимо короны, царица носила

диадему.

Жрецы во время ритуальных обрядов или жертвоприноше ний надевали

шкуру леопарда В этом сказывались пережит ки древнейших первобытных

обрядов.

В Новом царстве растут классовые различия в одежде, про являющиеся

в усложненной форме костюма знати, примене нии тончайших дорогих

тканей, разнообразии их расцветок и фактур, обилии плиссировок,

увеличении роскошных золотых и эмалевых украшений. Происходит процесс

сближения женской и мужской одежды. В это время широко распространил -

ся новый вид одежды — сусх, который состоял из Кйлчзириса и синдона,

большого куска прямоугольной ткани (Рис. 9). Плис сированный синдон

обертывали вокруг бедер поверх калази- риса и завязывали спереди.

Фараон и знатные египтяне носили калазирис, а поверх него

— плиссированный схенти, или же надевали на нижний схен ти из

плотной ткани второй, из прозрач-ной материи, ниспада ющий складками.

Пояса украшали драгоценными камнями и эмалью.

Если прежде египтяне преимущественно ходили босыми, то в период

Нового царства повсеместно носят сандалии, по-разному украшенные.

история костюм*Башмачники стали пользоваться успехом. В Фивах им даже выделили для

проживания особую часть города.

Головные уборы и прически так же, как и обувь, служили яркими

признаками сословных отличий Голову брили, и по этому египтяне носили

парики. С целью защиты от жары мужчины надевали парики из овечьей

шерсти или растительных волокон, причем богатые люди надевали

одновременно два парика. Прически древних египтян походили на

геометричес- I кую фигуру — трапецию. Несмотря на то, что основным

2. пр&ний МИР

Оч5с!ОЖЛи3О,

видом прически был парик, она не отличалась большим

разнообразием. Размеры и материал париков указы вали

на социальное положение его владельца. Фараон и его

приближенные носили большие парики, воины,

ремесленники, земледельцы — маленькие Женщины

также стали брить голову и носить парик, но го раздо

позже мужчин. Мужские парики были с короткими и

более плотными завитками, женские — с длинными и

пышными спиральными локонами. Женские парики

укреплялись металлическими венцами, а на темени

помещались небольшие керамические сосуды в форме

конуса, из которых медленно, по каплям сочи лись

благовония. Эти сосуды прикреплялись к парику

лентами. Женщины среднего и низшего сословий головы не брили. Они носили

натуральные волосы.

Бороды, как правило, тоже брились. Форма бороды служи ла знаком

сословного отличия. Богатые люди и некоторые жре цы носили маленькие

бородки, остриженные в форме куба. Знатные сановники подвязывали к

ушам длинные искусственные бороды как знак высокого положения. Право

иметь самую длинную бороду принадлежало фараону.

Египтяне верили, что драгоценные камни и золото облада ют

таинственной силой и способны влиять на жизнь человека. Они носили

история костюм*разнообразные украшения и драгоценности. Жен щины украшали все части

тела и даже бедра. В ушах у них были серьги в виде колец, на голове —

золотые диадемы, украшенные лазуритом и бирюзой, узорные повязки, сет-

___


24

ки. Как женщины, так и мужчины носили украшения: ворот ник-

ожерелье из разноцветных бус, а также браслеты выше локтя, на запястьях и

лодыжках. Воротник-ожерелье назывался ускх, символизировал солнце,

дающее жизнь. Ускх фараона состоял из нескольких рядов золотых

пластинок и бусин и застежки в виде двух соколиных голов. Иногда к

застежке крепилась золотая кисть из цепочек с цветами. Украшения хранили

в ларцах.

Простолюдины тоже любили украшения, но они были не дорогими — из

керамики и бронзы.

Искусством грима в Египте владели только мужчины. Они

подкрашивали глаза, брови и губы. Жрецы — служители хра мов, занимались

изготовлением косметических средств, толь ко им были известны тайны

этого искусства. Египтянки подводили брови и ресницы черной краской, а

веки — зеленой. Позже вместо зеленой они стали употреблять оранжевую

краску, которой подкрашивали еще и кисти рук и ступни. Ногти на руках

красили в красный, золотистый или зеленый цвет. Кле опатра написала книгу

«О лекарствах для лица». Сохранились древние папирусы с различными

советами о том, как избавить ся от морщин, покрасить волосы, удалить

бородавки и др. Египтяне изобрели рецепт для окраски седых волос в

черный цвет и румяна для осветления темного цвета лица. Они умели при -

давать блеск глазам специальными каплями и знали, как за щитить кожу от

лучей палящего солнца.

я. првний мир

25


1. Дайте историческую периодизацию Древнему Египту.

2. Назовите ткани и красители, используемые египтянами.

3. Какую роль в костюме египтян играла символика?

4. Что являлось основой мужского костюма?

5. Расскажите о костюме фараона.

6. В чем заключались классовые различия в одежде Древ- него

Египта?

7. Что собой представляло женское платье?

8. Расскажите об обуви, прическах и аксессуарах Древне го Египта.

9. Какую косметику использовали женщины Древнего Егип та?

Пользовались ли косметикой мужчины?


Костюм вавилонского царя

ког»и3а

Канди царя

2.2. Костюм Ассиро-Вавилонии (III —I тысячелетие до н. э.)

Е|вуречье — второй после Египта очаг древневосточной культуры.

Государства Древней Ассирии и Вавилонии возникли

в междуречье Тигра и Евфрата в середине третьего

тысячелетия до нашей эры. В южной ее части

образовался центр развития древнейшей ци-

вилизации — Вавилония, состоящий из южной

Вавилонии — Шумера и северной Вавилонии — Ак -

када. А в северной Месопотамии, где равнину

сменяли холмы и горы, воз- н и к л о древнее го-

сударство Ассирия.

В древ- нем Вавил о н с к о м

ц а р с т в е

правили цари. Общество

составляли свободные

граждане и рабы. Ассирия, в отличие от Вавилонии, была

бедной страной. Ее возвышение произошло благодаря тому,

что через нее пролегали важные караванные пути. В Ассирии

правили наместники, назначенные шу- ЩВТШ

мерскими царями. Верховным

Костюм ассирийского воина. Шлем, канди, перевязь, копье, меч

2. ОРШШЙ МИР

органом власти был совет старейшин. Существовала

должность правителя, которая передавалась по наследству.

Ассирийцы часто совершали набеги на соседние

земли. В перерывах между войнами они занимались ското-

в о д с т в о м ,

земледелием, ремеслами, торговлей. На древних па-

м я т н и к а х

Канди художники

увековечили ассирийцев

не за плугом, а на скачущих лошадях, колесницах, на

царской охоте, в состязаниях, пирах и поединках. В XII

веке до нашей эры Вавилон и Мидия захватили Асси-

рию, и она перестала существовать как

самостоятельное государство, войдя в состав

Вавилонского царства. Город Вавилон в короткое вре-

мя сумел стать столицей могущественного

Вавилонского царства. Его выгодное географическое

положение позволило ему сделаться богатейшим

городом Двуречья. Наи- большего расцвета

Вавилон достигает в первой половине XVIII в. до

нашей эры. Основным занятием разноплеменного населения Месопота-

Костюм ассирийского воина, сопотамии сказался и на костюме. Шлем, капли, щит, мен, Большую популярность получают

история костюм*мии были торговля, сельское хозяйство, строительство и эксплу-

атация ирригационных систем. Однако, постоянные войны ра зоряли

государство, поэтому его могущество было не продолжи тельно.

Судя по изображениям памятников ассиро-вавилонской культуры,

ассирийцы были крепкого, мускулистого сложения, с крупными чертами

лица, густыми волосами в прическах и бороде. Образ идеального мужчины

олицетворял его физическую силу. Воинственный характер народов Ме-

панцирь,

высокая шнурованная обувь

материалы, способные

защитить человека от врага, прежде всего это кожа и

мех, поставляемые раз-

витым скотоводством. Эволюция формы одежды идет от куска ткани

(или меха), обернутого вокруг бедер, подобно юбке, к штанам и тка ному

(либо меховому) плащу, а затем к кроеной, облегающей тело, либо

халатообразной одежде.

Древние шумеры носили юбки из меха, кожи или плотной ткани,

несколько расширенные книзу. Подол такой юбки обши вался широкой

полосой меха или шерстяной бахромой. Вави лонский царь носил длинный

плащ, закреплявшийся на левом плече, правое плечо при этом оставалось

открытым (Рис. 10).

Ассиро-Вавилония славилась своими коврами, вышитыми тканями,

изделиями из драгоценных металлов. Древним асси рийцам были известны

2. твний мирткани из хлопка, льна и шерсти. Высо- ко было развито красильное

искусство. Особенно цени-

Костюм ассирийского царя

2. твний мир

лись ткани пурпурного и темно-фиолетового цвета, но они сто или

очень дорого, и одежду из них могли позволить себе лишь высшие

сановники Цвета верхней одежды — плащей были раз личны: голубой,

пурпурный, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, коричневый.

Ассирийцы переняли у финикийцев ма стерство крашения, добывая краски из

морских моллюсков. Сведения о технологии крашения содержались в

глубокой тайне. Мастерство ткачества и вышивки отличались высокой сте -

пенью совершенства. Ткани были основным предметом выво за в другие

страны.

Одежда ассирийцев во многом более примитивна, чем одеж да египтян.

У нее другой покрой, она не так прилегает как еги петское платье. Основной

одеждой всего населения была рубаха кан- ди с

цельнокроеными короткими рукавами Сословные

различия заключались не только в качестве

материала, но и в длине. Канди царя было длинным и

белым (Рис.

11) , чуть выше ступней ног. У пастуха

оно не закрывало колен (Рис.

12) . Чем знатнее был человек, тем длиннее

было его канди. По низу оно обшивалось пурпуровой

бахромой. Бахрома, перекрещивавшаяся на

груди, — это отличительная особенность одежды

история костюм*военачальника (Рис. 13, 14). Приметой социаль ного положения была также

перевязь, отделанная с одной стороны пышной бахромой из шерсти, ко торую

обертывали вокруг фигуры (Рис. 15). Самые знатные имели более длинную

перевязь, их одежду украшало большее колличество


30

Царская тиара и прическа

бахромы Царь имел право носить несколько

одежд.

Знаком царского достоинства являлся

плащ-накидка — конас. Он представлял собой

несшитый с боков плащ Сзади он был прямой,

спереди его закругляли, по краям обшивали

широкой пурпуровой бахромой. Поверхность

плаща сплошь была покрыта вышивкой и золотыми чеканными

пластинами. Плащ-накидка проходил под мыш кой и укреплялся на

другом плече или складывался вдоль; его сшивали, оставляя свободным

отверстие для головы, а на месте сгиба делали прорез для руки. В таком

случае он надевался на оба плеча так, что с одной сто роны был открыт

сверху донизу. Сверху конаса надевалась пе ревязь с бахромой. Обычно

парь носил канди белого цвета, а конас — пурпурного.

Головные уборы царя и знат- 1 ных

вельмож изготовлялись из дорогих материалов,

украшались орнаментом. Цари носили тиару

— кидарис из белого тонкого вой-

лока (Рис. 16,17). Она представляла собой

невысокий усеченный конус — в середине

макушки воздвигалась небольшая

остроконечная башенка. Нижняя часть укра-

шалась венцом — фанонс, орнаментированным


31

золотыми пластинками и розетками. Сзади сви- ___сали расшитые ленты

с

<?. швний мир

Женское платье, украшенное ярусами бахромы

бахромой на концах. Ленты делали из

пурпурной или фиолетовой ткани или золотых

плоских шнуров. Придворные носили

широкие повязки и обручи округлой формы из

золота или драгоценных металлов,

инкрустированные драгоценными камнями,

эмалями, а также шапки из войлока, замши, кожи,

по форме напоминавшие тюрбаны. Воины и

мужчины низших слоев населения носили шлемы

и шапки из войлока, материи, кож более

грубой выделки (см. рис.

13,14).

Нарядная одежда ассирийцев украшалась вышитыми узорами:

розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты;

каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изоб-

ражавшими дерево жизни с дву мя зверями, стоящими по его сторонам. В

дальнейшем эти старинные узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-

Вавилонию.

Женских изображений одежды почти не сохранилось, по скольку

женщина в Ассиро-Вавилонии считалась бесправной. Предполагается,

что по форме и конструкции женская одежда мало чем отличалась от

мужской. Женский костюм состоял из тех же элементов, что и мужской

и изменялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что

<?. швний мир

женщина занимала подчиненное положение в обществе. Женская одежда

не имела украшений. Женщины носили простые прямые платья с


32

длинными рукавами и маленькие шапочки с отворотом. Лишь

знатным ассирийкам дозволялось обшивать накидки по краям бахромой

и вышивкой (Рис. 18). От древних шумерок у них со хранился обычай

подстригать волосы до плеч.

Ассирийцы уделяли большое внимание оформлению головы

— прическе, усам, бороде и бакенбардам. По верованиям, рас -

тительность на голове и лице считалась защитой от злых духов. Густые,

тщательно причесанные волосы и пышная, холеная, за витая борода

должны были подчеркивать высокую нравственность их обладателя.

Человек, не ухаживавший за волосами, вызывал презрение. Без бороды и

усов, но с длинными волосами были толь ко евнухи. Правители носили

длинные волосы, часто собранные в пучок, которые украшались

вплетенными золотыми нитями, или разделенные посередине пробором;

завитые пряди укладывали по обеим сторонам лица и на затылке рядами.

Иногда волосы заплетали в косы. Усы также тщательно завивали, а

бороду подстригали до определенной длины и заплетали в косички.

Часто борода разделялась на несколько ярусов. У женщин прическа была

почти такой же, как у мужчин.

Царь и знатные ассирийцы носили сандалии с закрытыми

задниками. К задникам крепились ремни, которыми обувь под вязывалась

к ноге.

Только владыке Ассирии полагался богато украшенный зон тик,

использовавшийся во время торжеств и празднеств.

2. пр&ний мир

33

Знатные ассирийцы широко использовали косметические средства.

Об этом говорят дошедшие до нашего времени рас крашенные

скульптуры. Нередко страсть к щегольству при водила ассирийцев к

злоупотреблению косметикой.

Ассиро-вавилонцы любили пышные наряды и драгоценно сти.

Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги са мой

разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше лок- тя. Сначала

браслеты имели форму спирального обру-

ча, часто украшенного звериной головой; позже их стали де лать в

виде плоских широких колец. Ожерелья из жемчуга, ко торые надевали

царь, сановники или жрецы, не являлись обыч ными украшениями, а

играли роль символического признака сана.

Главным достижением эпохи было то, что форма одежды

создавалась покроем. Это нововведение впоследствии получи ло большое

развитие.


1. Назовите основные занятия населения Месопотамии.

Какую роль в них играло ткачество, вышивка, красиль ное и

ювелирное дело?

2. Каким был идеал мужской красоты в Ассиро-Вавилонии?

3. Что являлось основой мужского костюма?

4. В чем заключались классовые различия костюма?

5. Расскажите о прическах и головных уборах жителей Ме -

сопотамии.

6. Какое значение в истории костюма имеет ассиро-вави-

лонский костюм?

2 История костюма

2. пр&ний мир

35

ИСТОРШ КОСТЮМА

2.3. Костюм Древней Персии (I тысячелетие до н.э.)

^[Цгередине VI в. до н. э. на историческую арену вступи ла

Древняя Персия. Это было воинствующее государство, подчинившее

себе многие племена и народы и расширивше еся настолько, что сами

персы составляли всего лишь его незначительную часть. В империю

персидских царей, бывшую

огромным рабовладельческим государством, входили завоеванные

области Малой Азии, Элам, Вавилония,

Финикия, Сирия, Египет. Процесс

завоевания земель и объединения

различных народов в единое персидское

государство сопровождался и

становлением общей культуры Персы

заимствовали у покоренных народов все

то лучшее, что было создано ими.

Александр Маке- Персидские воины

ДОНСКИЙ,победивший

я. твнии МИР

Дария III при Иссе и Арбелах, положил конец персидскому

владычеству.

Основным занятием персов было земледелие и скотоводство. Сегодня

наука располагает небольшими сведениями об этой великой державе.

Археологические и другие данные пока не позволяют получить полную

информацию об истории Древней Персии. По утверждению Геродота,

ассирийская одежда вместе с другими обычаями достается персам «по

наследству».

Одежда была простой и служила в основном для защиты тела.

Первоначально материалом для персидской одежды слу жила овечья кожа.

Племена, живущие в горах, носили одеж ду из шкур овец мехом внутрь.

Царь в длинной мидийской одежде, слуги, несущие опахало и зонтик, слуга,

сопровождающий царя (несущий копье и лук).

история костюм*Позднее, в результате военных походов в Персии появились привозные

ткани, и началась обработка шерсти. Завоевав и поработив народы,

добывшие


Чертеж мидийского кафтана

огромные богатства, персы познакомились со

многими предметами роскоши и стали одеваться в

пестрые и богатые наряды. Им были известны

льняные, шерстяные и, очевидно шелковые ткани,

поскольку один из античных авторов пишет, что

когда персы захватили часть Индии, они стали носить драгоценные ин

дийские ткани «удивительного блеска».

Горные условия и континентальный климат требовали, что бы одежда

была удобной и закрывала все тело. Поэтому древ ние персы, как и шумеры,

выкраивали свою одежду, что через много веков получило развитие в

европейской одежде.

Мужская одежда представляла собой короткий кафтан и штаны,

названные греками анаксариды (Рис. 19). Голова была покрыта войлочной

шапкой, напоминающей фригийский кол пак. Прическа персов представляла

собой искусно уложенные под головной убор тугие завитки волос. Бороду и

волосы отпускали, применяя различные средства ухода за ними.

Как и у ранее завоеванных народов, у персов высокого уров ня

развития достигло искусство обращения с косметикой и бла говониями.

Отправляясь в поход, знатный перс брал с собой ящик с мазями, маслами,

помадами и благовониями.

Верхняя одежда высокопоставленных лиц была заимство вана персами

у завоеванных мидийцев. Ее надевали царь и его приближенные. Она

представляла собой длинный, слегка зад рапированный по бокам кафтан-

история костюм*халат с широкими рукавами (Рис. 20). Складки в нижней части рукава

делали из подрезов ткани в боковых частях кафтана, стянутого широким

поясом (Рис. 21). Головные уборы у приближенных царя самые

я. швний МИР

37

различные. Их носили в зависимости от занимаемой должнос ти.

Обувь была средней высоты или высокая, остроносая, со шнуровкой.

Одежда царя выделялась богатством и великолепием. Она

состояла из широкого пурпурного кафтана с белой полосой, красных

анаксаридес, ушитых драгоценностями, башмаков на толстой

подошве. К символам царской власти относится и го ловной убор —

митра, напоминающий форму расширенного кверху цилиндра,

украшенный драгоценными камнями и зо лотом. Царская одежда была

расшита золотыми изображениями соколов и ястребов — птиц,

посвященных высшему божеству Ормузду. Это одеяние дополняли

драгоценные украшения — браслеты и ожерелья. Царя сопровождали

при торжественных выходах придворные, телохранители, носители

царского опахала и зонтика.

Форма, а также отделка головного убора персидского царя часто

менялась. Так, Кир носил высокую тиару с диадемой. Этот головной

убор был очень похож на убор ассирийских ца рей. Тиара

древнеперсидских царей имела форму низко усе ченного конуса с

плоским верхом, украшенного золотыми че канными пластинками с

драгоценными камнями. Основным мотивом орнамента чеканки было

символическое изображение солнца — многолепестковый цветок.

Другим головным царским убором был кидарис — высокая заостренная

шапка, обвитая по спирали бело-пурпурной или бело-голубой лентой.


38

Воины и придворные носили подстриженные бороды. У царя бо рода

была длинной. Вообще персы очень заботились о расти тельности на

лице: существуют сведения, что у них даже был обычай надевать на

бороду чехлы. Древние персы пользова лись накладными бородами и

париками.

О женской одежде почти ничего не известно, так как изоб -

ражения женщин на древних памятниках до нас не дошли. Воз можно,

в Древней Персии женщинам не позволялось показы ваться публично и

запрещалось изображать женские фи-_______________


Рисунок с греческой амфоры

гуры. О женском костюме можно

судить лишь по изображениям на

древнегреческих вазах (здесь он дополнен

греческими гиматиями).

Костюм знатных персиянок был

похож на мужской ассиро- мидий- ский.

Женщины носили широкие и длинные одежды

из тонких дорогих тканей с рукавами, часто

пестрых расцветок, отделанных

каймой (Рис. 22).

Древние персы любили наряды и

украшения. Украшениями считались царские

награды, почетные подарки, которые высшая

власть жаловала за заслуги. Драгоценными украшениями были

золотые ожерелья и тяжелые цепи, кольца, браслеты, серьги в виде

колец, перстни, которые использовались как печати.

Персы пользовались также косметическими средствами. Они

румянились и чернили себе брови.

Костюм Древней Персии сложился под влиянием одежд других

народов и не оказал влияние на формирование костюма других

стран. Но возникшая в Персии, так же как и в Ассирии, кроеная

одежда легла в основу восточных костюмов последующих эпох.

я. пр&ний мирКонтрольные вопросы

1. Из каких материалов изготавливалась одежда древних

персов?

2. Что представляла собой мужская одежда?

3. Как назывались штаны древних персов? я 4. Расскажите об

одежде царя и знати.

ИСТОРИЯ костюм*5. Что являлось символом царской власти?

6. Какова основа кроя кафтана?

7. Что остается неизменным в одежде персов разных сосло -

вий?

8. Какие украшения использовались в одежде персов?

2.4. Костюм Древней Греции (VII—IV вв. до н. э.)

Еревняя Греция занимала земли южной части Балканско го

полуострова, на островах Эгейского и Ионического морей и на узкой

полоске западного побережья Малой Азии. Она со стояла из

обособленных рабовладельческих городов-государств

— полисов и примыкавших к ним сельским окрестностям.

Горы и морские заливы делили территорию на изолированные друг от

друга области. Такое географическое положение служило

естественной защитой от вражеских набегов и способствовало

созданию самостоятельных в культурном, экономическом и по -

литическом отношении городов-государств.

Наивысшего расцвета Греция достигла в период Афинско го

государства в V в. до н. э. Основными занятиями греческо го

населения были мореплавание и торговля, земледелие и ре месла.

Характерной чертой древнегреческого общества явля лось отсутствие

крупного землевладения. Это обусловило воз никновение и развитие

я. пр&ний миргреческой демократии. Главной обязанностью каждого свободного

гражданина была защита своего города-государства в междоусобных

стычках, возникавших между полисами, и от внешних врагов Греции.

Этот период истории носит название классического, еще его называют

«золотым веком» в истории Афинского государства. В этот пе- » к д

ИСТОРИЯ костюм*

Девушка и юноша в одеждах из тонких тканей с мягкими складками,

многочисленными драпировками, и напусками в верхней и нижней части

риод литература, изобразительное

искусство, архитектура и скульптура

достигают небывалого расцвета.

Понятие о красоте древние греки

связывали с нравственными качествами

человека. Прекрасный мужчина должен

был сочетать в себе разумную силу,

патриотизм, образованность, любовь к

искусству. Он являлся как бы олицет-

ворением мужества и доблести.

Скульпторы изображали богов и богинь

как прекрасных людей, в которых

воплотилось представление о красоте

того времени. Впервые в истории

человечества в основе эстетического

идеала красоты лежала гармония духа и

тела. Костюм Древней Греции складывался в тесной связи с

условиями жизни греков и под влиянием их эстетических

представлений. Создание костюма, грима, аксессуаров было таким же

творением, как и все виды искусства. Пять особенностей отличали

древнегреческую одежду: организованность, закономерность,

пропорциональность, целесообразность и симметричность.

я. пр&ний мирЭстетической шщт основой костюма являлась драпировка, которая

распо-

я. твний мирлагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму

тела, и изменялась в разных ракур сах при движении. Вся драпированная

одежда основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых и органных

складок (Рис. 23).

исторш костюм*

тенщина, играющая на флейте

Медея. Театральный костюм

ка, украшения. Вначале носили одежду только домашнего изготовле -ния и в основном белого цвета . Но с развитием ткацкого и красильного ремесла появились разноцветные ткани с узорами . В Грецию привози -ли узорчатую персидскую материю, сирийский шелк , финикийские пурпурные ткани. Вначале носили длинные, ниспадающие пышными складками одежды с восточными мотивами. Но постепенно азиатский стиль___________________________________

Одежда древних греков

на протяжении всего

периода их истории по

способу изготовления ос-

тавалась одинаковой,

изменялись только ее

размеры, ткань, отдел-

Гречанка в роскошном двойном хитоне

исторш костюм*орнамента приобрел иную форму и возник прекрасный,

изящный греческий орнамент Знатные греки, одевав -

шиеся в белые одежды, украшали им ворот, подол,

рукава (Рис. 24-26). Постепенно из узкого орнамент

превратился в широкий и массивный. Это случилось

тогда, когда греки начали использовать тяжелые

дорогие ткани Для создания драпировки необходи мо

было найти определенную фактуру ткани Самая

древняя одежда была сделана из грубой шерсти. Го мер

описывает одежду из этого материала как «лохматый

плащ», который еще нельзя было задрапировать в мяг -

кие складки Это дорический пеплос, созданный по

оригинальному принципу — без кройки и шитья.

С появлением тонкого полотна появилась одежда, которая стала

наиболее популярной в классический период и вытеснила старомодный

шерстяной дорический пеплос. Она получила название хитон (Рис. 27).

Хитон представлял собой рубашку, которую надевали на голое тело. Его

делали из одного куска ткани с разрезом для головы по поперечному сгибу

ткани. Боковые стороны сшивали, оставляя отверстия для рук. Если хитон

был с небольшими рукавами, то эта одежда ткалась целиком на станке.

Хитон подпоясывали одним или двумя поясами, делая над ними напуск.

Ширину равномерно распределяли складка ми. Короткий хитон был

предназначен для простых граж- дан, воинов и молодежи. Длинный вариант

исторш костюм*этой одеж-


43

ды носили женщины, старики, государственные деятели, ари -

стократы, жрецы и актеры на сцене. Подол подшивали. Не- подшитые

хитоны носили только рабы или простые гражда не во время траура.

Спартанцы чаще всего не носили хитона, а довольство вались

гиматием (Рис. 28). Гиматий представлял собой длин ный прямоугольный

кусок ткани. Афиняне могли надевать хитон и гиматий одновременно, при

этом хитон являлся нижней одеждой. Гиматий обвивал фигуру с головой,

являясь нередко одеялом и при этом единственной одеждой. Он мог быть

до колен, щиколоток, спадать до пола (Рис. 29). Его на девали различными

способами, самый распространенный был такой: один конец с заложенными


44

складками спускали с левого плеча на грудь, оставшуюся ткань

распределяли на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку

свобод-


ной и уложив ткань красивыми складками, перебрасывали че рез

левое плечо на спину. Гиматий мог расшиваться класси ческим орнаментом,

являясь в таком случае торжественной одеждой. Драпированный гиматий

не орнаментировался.

Помимо хитона и гиматия греки носили хламиду — одежду воинов и

путешественников. Хламиду обычно делали из гру бой, плотной

неокрашенной ткани типа валяного сукна. Она также, как и гиматий,

изготавливалась из куска прямоугольной ткани, но была короче. Ее

закрепляли пряжкой на правом или левом плече, оставляя одну руку

открытой. Полководцы в более поздние эпохи носили хламиды,

история костюм*окрашенные в пурпуровый цвет. Юноши-спартанцы надевали ее прямо на

тело. В походах она могла служить постелью.

Воины под доспехи надевали хитон, а поверх доспехов на кидывали

хламиду. Доспехи были легкие: металлическая ки- мжм раса с подвижными

частями на плечах и бедрах; поно

45

Рису

нок

30 Р

исун

ок 2

9

Варианты гиматия

жи, защищавшие

ноги, сандалии на тол-

стой двойной подошве,

шлем. Шлемы были

разной формы:

беотийский закрывал

голову, щеки, нос, у

дорийского было низко

спущенное забрало, а

коринфский почти

полностью скрывал глаза.

Женская одежда периода архаики состояла из длинной юбки

и короткой кофточки без рукавов (Рис. 30). В разделе нии

костюма на две части — лиф и юбку

— сказывалось влияние крито-микенс- кой культуры.

В классический период одежда женщин была более

разнообразна, чем мужская, хотя основными ее видами также

были хитон и гиматий (который исполь зовали в качестве

верхней одежды). Вы-

Женская одежда в деляют два основных типа хито-

период архаики


Хитон с диплодием

нов: хитон с диплодием и ионийский хитон. Хитон с диплодием

(Рис. 31) создавался из длинного прямоугольного, сши -

того по бокам куска материи. Его верхний край, часто

расшитый геометрическим орнаментом, отгибали на 50

—60 см (этот отворот, собственно, и назывался

диплодием), затем скрепляли пряжками на плечах.

Оставшаяся длина хитона была длиннее человеческого

роста, его подпоясывали, делая напуск из излишка ткани,

красиво распределяя складки вокруг фигуры. Напуск,

получивший название колпос, иногда опоясывали крест-на-

крест вокруг груди. Один из вариантов хитона с

диплодием делался из двух кус ков материи неодинаковой длины. Отворот

на спинке был значительно длиннее, чем спереди. Излишек ткани служил

покрывалом для головы. Спартанки носили пеплос — хитон, не сшитый с

правой стороны. Его несшитые кромки отделыва лись каймой,

фалдообразно драпировались. Ионийский хитон делали из более тонких

тканей, предварительно подвергавшихся гофрировке. Ткань по всей ширине

собиралась поясом на талии, а из излишка также делали колпос. Свободно

спускавшиеся мягкие драпировки, перехваченные поясом, созда вали

прекрасные пропорции, придавали фигуре стройность. Тонкие хитоны

удачно контрастировали с более плотным и тя желым гиматием. Без

гиматия греческие женщины обычно не показывались на улице (Рис. 32).

Греки долго ходили босыми, но постоянные военные похо ды,

путешествия, торговля с дальними странами «заставили» их обуться.

Обувью служили сандалии, подвязывавшиеся к ноге переплетенными

ремнями. Само слово «сандалии» в


Гиматий - свободно лежащая накидка


переводе с греческого означает «подошва,

прикрепленная к ноге ремешками». Греки

также носили крепиды — обувь на толстой подошве,

привязывавшуюся ремнями или кожаными

шнурами, эн- дромиды — высокую шнурованную

обувь. Актеры надевали ко- турны — обувь с очень

высокой и толстой пробковой подошвой.

Греки первыми стали делать обувь для левой

и правой ноги.

Женская обувь была изящней мужской,

изготавливалась из мягкой цветной кожи.

От природы греки имели прямые густые

черные волосы. Вместе с тем в произведениях литера туры воспевались

златокудрые красавицы. Возможно, греческие женщины научились

изменять природный цвет волос, прибегая к помощи

щелочных составов. Для осветления волосы

присыпали мелко помолотым рисом, а в

особо торжественных случаях прически осыпались золотым порош ком.

Техника исполнения причесок все время совершенствова лась. Большое

внимание греки придавали завивке, которую на учились делать холодным и

горячим способами. В период расцвета Афинского государства в мужских

прическах появляются элементы женственности. Примером может служить

прическа Аполлона Бельведерского скульптора Леохара, состоящая из

завитых длинных волос, уложенных надо лбом изящным бан том. Однако

существовало и множество спортивных при- ШСЖ

история костюм*чесок, выполненных из завитых локонов, уложенных плотны ми

рядами. В женских прическах, также как и в мужских, обя зательным

считалось сокрытие природной линии лба. Обиль ные, пышные волосы были

одним из первых признаков женской красоты. Их причесывали самыми

различными способами и укрепляли на голове с помощью больших шпилек,

повязок или обручей — диадем. В особо торжественных случаях прическу

прикрывали вуалью. Большое распространение, как в женской прическе,

так и в мужской получили парики.

Греческие головные уборы были просты и одинаковы у мужчин и

женщин. Имея от природы густые волосы, греки редко их надевали,

отправляясь на длительную прогулку или в по ход. В жаркую погоду

женщины надевали соломенную шляпу фолию. Шляпы делали из фетра,

войлока, разных сортов кож. Распространена была шляпа кюне в форме

полушария, конусообразный войлочный пилеус, а также фригийский колпак, ка-

уссия. Люди низшего сословия надевали петпас и пилос, изготовленные из

соломы, грубо выделанных войлока и кожи. На пирах, празднествах,

спортивных состязаниях греки обязательно украшали голову венками.

Особое внимание греки придавали краскам, причем цвета имели

символическое значение. Белый цвет был привилегией аристократии,

черный, пурпуровый, темно-зеленый и серый вы ражали печаль. Сельские

жители предпочитали серый, зеленый и коричневый цвета.

Гречанки тщательно следили за своей внешностью. Они пользовались

косметикой — белилами, румянами, сурьмой; умащивались благовониями и

маслами. За лицом своих господ ухаживали специальные рабыни, их

называли «космет», ■ш что означает «приведение в порядок».

я. швний мир

гЮвелирное искусство Древней Греции приблизилось к со вершенству.

Однако украшения носили только женщины. Муж чинам украшать себя

считалось неприличным, единственное, что они себе позволяли — перстни.

Вначале они служили печатью, но постепенно стали превращаться в

украшения, и мужчины стали носить их по несколько на одной руке.

Женщины украшали себя изящными ожерельями из золота, серебра,

браслетами, которые надевались на руки и на ноги, золотыми сетками для

волос, цепочками, серьгами. Гречанки пользова лись металлическими

зеркалами, зонтиками, опахалами из цветных перьев, костяными и

металлическими гребнями. Вместе с тем, несмотря на обилие украшений,

греческий костюм всегда сохранял простоту линий и изящество отделки.


1. Каков был характер политического устройства в Древней Г

реции?

2. В чем для греков заключалось понятие о красоте?

3. Назовите отличительные особенности древнегреческого

костюма.

4. Какую роль в древнегреческом костюме играла драпировка?

5. Что служило материалом для одежды? Какие ткани изго -

тавливались в стране, а какие были привозными?

6. Чем отличался пеплос от хитона? Какие слои насе ления их

носили?

7. Что такое «гиматий»? Опишите способ его драпирования.

8. Как одевались женщины в Древней Греции?

9. Расскажите об основных типах хитонов.

2. швний мир10. Какую обувь носили древние греки?

11. Какие украшения использовались в женском костюме?

2. швний мир

Император в длинной тоге со шлейфом

2.5. Костюм Древнего Рима (V в. до н. э.—V в. н. э.)

Естория Рима начинается как история небольшой родовой общины на

Тибре, затем становится историей Апеннинского по луострова, и к середине

II в. до н.э. превращается в историю Средиземноморья. Наиболее

значительными периодами римского государства были республиканский и

императорский, названные так по характеру их

политического устройства В течение нескольких

столетий Рим из небольшого города-государства

превратился в огромную империю В период рас -

цвета границы государства расши рились, включив

территорию современной Англии, Франции,

Испании, Голландии и других стран. Рим — это

огромная мировая держава, ко торая вела

бесконечные войны и обширную торговлю. Само

слово «Рим» в древнем мире ассоциировалось с

величием и славой, воинской доблестью и

богатством. Со всего света ус тремлялось в Рим

бесчисленное множество иноземцев-путешественни-

ков, ученых, художников, поэтов и искателей сокровищ. Рим в период сво -

его расцвета получил название «веч ный город»


Жрец, совершающий жертвоприношение. Тога

покрывает голову

Награбленное богатство, множество рабов,

выполнявших всю работу, вели к роскоши даже в

обыденной жизни.

Культура Древнего Рима складывалась под

влиянием этрусской | и древнегреческой

культур, в непосредственном общении с которыми

римляне находились на про- тяжении столетий.

Но оптимизм,] жизнерадостность,

присущие грекам, не соответствовали

характеру и духу римлян. Нравы и обычаи

римского общества времен Республики были

весьма суровы.

Лучшими качествами считались

дисциплина и выполнение воинского долга. Во

времена Империи экономика, культура, искусство, расцветшие в период

Республики, переживали упадок.

В Риме были более суровые климатические условия, нежели в

Греции,что требовало сравнитель но теплых и более закрытых одежд.

Римский костюм не позволял быстро двигаться, исключение составлял

костюм военного. Верхом изящества считались размеренность в движениях,

даже некоторая театральность в поведении; медлительность в походке;

безукоризненность в костюме.

Римляне одевались в одежды ярких цветов: красные, пур пурные,

фиолетовые, желтые, коричневые. Костюм белого цвета считался парадным,

2. швний мирего надевали для торжественных выходов.

Изготовлением одежды у римлян занимались женщины. До времен

Империи римляне носили одежду домашнего изготовления. Даже император

Август (I в. до н.э.) гордился КЯН

52

Туника


тем, что его одежда была сделана руками матери и жены. В отли чие от

греков, которые свои одежды ткали цельными на станке, рим ские одежды

сшивались.

Основной одеждой римских граж дан была тога (Рис. 33, 34), своего

рода продолжение греческого гиматия. Тога

— не просто одежда, она еще являлась и

символом зрелости: надевая тогу, мо лодой человек

получал права римского гражданина. «Владыки мира

— народ, одетый в тогу», — писал римский поэт

Вергилий. Рабы, изгнанники и ино странцы не имели

права носить тогу. Тога — кусок ткани прямоугольной,

по- лукруглой или эллипсовидной формы. В

раннереспубликанский период она была небольшим

плащом в виде полукруга. По мере возвышения

Римской республики ее размеры увеличивались. Тогу

де- лали из шерсти или льняного полотна, в более поздний

период в Рим были завезены шелка. Драпировалась тога до вольно сложно,

окутывала всю фигуру и одевалась несколькими способами. Без посторонней

помощи надеть ее было невозможно, и потому как ее надевали, можно было

судить о ее владельце — его культу ре, образовании, общественном

положении. Римляне придавали большое значение образующимся

драпировкам и правильному их расположению. Так, например, полукруглая

драпировка на спине носила название синус, группа складок на бедре — про-

ценктура, пучок складок на груди — умбо. Для придания красивой и

53

устойчивой формы складкам по краю тоги зашивали ку сочки свинца.

Складки и драпировки были так мастерски рас считаны, что тога держалась

на теле без единой застеж-

я. швний МИРки или булавки.

Нижней и домашней одеждой римлян была туника (Рис. 35) , близ кая по покрою к греческому хитону. Она представляла собой накладной вид одеж ды — сшивалась по плечам и надевалась через голову. Принадлежностью высших Должностных лиц была туника с широкой полосой посередине на груди и спине . Та кая туника была длиннее обычной , и но сили ее сенаторы. Всадники носили туни ку с одной или двумя узкими вертикаль ными полосами — клавусами, спускавши мися по всей

<3,Верхняя одежда крестьянина

Пену. 1л а

длине полотнища. В непогоду

и холодное время года римляне

надевали не одну тунику, а не-

сколько. Считалось неприличным

появляться на улице в одной тунике.

Известно, что император Ав- густ носил сразу четыре

туники. Количество надеваемых туник

говорило о материальном достатке владельца. Бо-

гатые люди носили ее под тогой, бедные тогу не

носили, а надевали небольшой плащ типа гиматия (Рис.

36). Для путешествий и в непогоду одеждой им

служила пенула — плащ в виде вытянутого овала с

круглым вырезом для головы, к которому пристегивали ка-

ИСТОРШ костюм*

54

Лацерна

пюшон (Рис. 37). В период Импе рии от

повседневного ношения тоги отказались. Аристократия

стала носить те одежды, которые носили низшие

классы, — пенулу, лацерну (Рис. 38), напоминающие

греческую хламиду, но материалы при этом

использовались очень дорогие — шелк, затканную

золотом и серебром парчу.

Классовая дифференциация римского общества

наложила отпечаток и на костюм. Выборные и

должностные лица носили тогу- кандиду белого цвета с

пурпуровой полосой. В период поздней Республики

полководец въезжал на колеснице, облаченный в туни-

ку-пальмату, расшитую пальмовыми ветвями, в

пурпуровой тоге- пикте, затканной золотыми нитями.

Штаны в обиход римлян вошли с III в. н.э., эта деталь ко стюма была

заимствована ими от варваров (после войны с гал лами). Но постоянно их

носили только солдаты.

Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее

считалось неприличным даже в домашней обстановке. У пол- ководцев-

триумфаторов башмаки были пурпурные. Свободные граждане носили

сандалии на толстой кожаной подошве — со- леа и мягкие башмаки со

шнуровкой, которые отличали свободного гражданина от раба. Солеа


55

привязывались к ноге крест-накрест двумя ремнями. Носить солеа публично

считалось неприличным, поэтому, отправляясь в общественные со брания,

римляне надевали вместе с тогой высокие, зак рывавшие ступню до лодыжек,

кожаные полусапоги —


56

Женщина, задрапированная в

паллу

кальцеус. В отличие от греческих кре пил, они полностью

закрывали ногу. Обувь изготовляли из кожи разных цве тов и

украшали серебряными и золотыми бляшками. Бедняки и

рабы обувались в простые деревянные башмаки.

Прическа мужчин была чрезвычай но проста. Волосы

завивали в локоны или гладко причесывали с челкой надо

лбом. В императорские времена моло дые щеголи не только

завивали свои волосы, носили парики, но и посыпали голову

золотой пылью. Молодые римляне чисто выбривали лица, в

зрелом возрасте начинали носить бороды. Обычая покрывать

голову у римлян, как и у греков, не было. Головные уборы

надевали только судьи и жрецы. Во время непогоды римляне

защищали голову капюшоном, могли набрасывать на голову часть тоги. Но

иногда они надевали шапки, подобные греческим. Римляне носили также

венки из живых цветов. Во время пиров они возлагали на голову венки из

плюща, мирта, роз и фиалок. Знаменитых поэтов увенчивают лавровым

венком. Полководцы-триумфаторы надевали так же лавровый венок, который

позже стали делать из золо та, а затем превратился в зубчатый венок,

называвшийся «корона».

Женская одежда состояла из трех частей: нижняя — туни ка, верхняя —

стола и палла — покрывало, подобное греческому гиматию (Рис. 39-41).


57

Туника была домашней одеждой или нижней рубашкой. Ее называли туника-

интима. Она напоминала ионийский хитон, могла быть с рукавами или


Туника, стола и палла

Римлянка в тунике и палле

без них. Если туника была с рукава ми, то стола,

надевавшаяся поверх нее, была без рукавов, и наоборот —

если она была без рукавов, то столу полагалось надевать с

рукавами. Понизу столы пришивали густую широкую

оборку — институ (Рис. 42). Верхней уличной одеждой

была пал- ла (Рис. 43), которой покрывали голо ву. Чтобы

подчеркнуть стройность фигуры, римские женщины

носили высоко под грудью пояс, тем

самым зрительно удлиняя ноги.

В период упадка тонкие

струящиеся ткани вы-

теснили тя- желые ткани из парчи.

Это послужило тому, что эс - тетический идеал

древних римлян постепенно был утрачен.

Женские прически в период Римской

республики делались из длинных волос. Аристократки

разделяли волосы прямым пробором и укладывали

их сзади в тугие объемные пуч - ки. По римским законам

женщины не имели право изменять своего природ-

ного цвета волос, но поскольку идеа лом женской красоты в Риме считалась

блондинка, в более поздние вре мена женщины стали все-таки окра- ___


шивать волосы. Секрет изго-

Стола с инститой

Паллс


ние париков. Их

меняли по несколько раз в

день, увеличивая в высоту,

поэтому стали использовать

проволочные каркасы, под-

кладные валики,

специальные украшения в

виде диадем.

Мужскими

украшениями в эту эпоху

были буллы — круглые меда-

льоны-амулеты, которые юноши носили

вплоть до наступления совершеннолетия, а

также перстни. Женщины же пользовались

украшениями безмерно. Они носили шейные

Цепочки и ожерелья, кольца и браслеты,

головные обручи и диадемы, серьги и

красивые пряжки. Нитки товления

обесцвечивающего средства для волос до сих

пор не разгадан. Прически с пучками носили

женщины,

принадлежащие к разным

сословиям. Во времена

Империи наблюдается

большое разнообразие

причесок, модным

становится ноше-

история КОСТЮМА

58

жемчуга украшали волосы. Костюм римлянки дополнялся до рогим

опахалом из павлиньих перьев или зонтиком.

Римлянки были искусны в употреблении косметики, заим ствовали ее у

греков и египтян. Они пользовались пудрой, ду шистыми маслами, мазями,

румянами и притираниями, сред ствами для осветления и омолаживания

кожи.


1. В чем отличие римской культуры от греческой?

2. Что являлось основой римского мужского костюма?

3. Определите разницу между тогой и гиматием, туникой и

хитоном.

4. Из каких тканей шили одежду в Древнем Риме?

5. Назовите типы верхней римской одежды.

6. Какую обувь носили римляне?

7. Расскажите о римских прическах и головных уборах.

8. Опишите женский костюм в Древнем Риме.

9. Что такое инстита?

з. византийский и З*ПШЮ€ВРОП€ЙСКЙЙ костюм...3. ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМЫ ЭПОХИ

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

3.1. Костюм Византии (IV—XV вв.)

0395 г., подорванная восстаниями рабов, ослабленная по стоянными

набегами варваров, единая Римская империя раз делилась на Западную и

Восточную. В состав Восточной империи вошли владения Рима в Азии,

Балканский полуостров, Египет. Со временем Восточная империя стала

называться Византией. Столицей ее стал город Константинополь, по имени

основателя, императора Константина Великого. Расположенная на стыке

торговых путей Запада и Востока, Византия в V в. до стигает экономического

расцвета и становится центром новой культуры. От Римской империи

Византия унаследовала старые формы управления государством, но в

дальнейшем, учитывая использование рабского труда, тормозившее развитие

производства, на смену приходят новые феодальные отношения.

Становление новой культуры, в которой отразились проти воречия

эпохи, влияние античных и восточных традиций, ___

Короткая туника горожан

Туника придворного

история костюм*тесно связано с влиянием христиан ства. Вопросы религии

занимают в жизни византийского общества одно из главных мест.

Коренным образом изменяется теперь и отношение к че ловеческому

телу. Если в античные времена человек являлся предметом

преклонения и любования, теперь же, по учению Церкви, оно является

вместилищем и источником греха. И архитектура, и строительство хра -

мов, и мозаика на стенах этих хра мов, и прикладное искусство, и кос -

тюм византийских царей и придворных — все было построено на слож -

ной системе символов, получивших непревзой

денное воплощение в византийском искусстве.

Византия становится центром мирового ткачества.

Текстильное искусство достигает таких вершин, что дол-

гое время византийские ткани явля - лись предметом для

подражания. Византийцы производили шерсть,

парчу, а изготовление шелковых тканей и пурпурового

красителя превратилось здесь в государственную

монополию.

Византийская мода стала наследницей античной

моды. Поскольку новая христианская религия уничтожила

идеалы античности, заимствованная у римлян одежда претерпела некото-

рые изменения. Некоторые

Туника, далматика и ранговый шарф лорум

элементы римской одежды перестают носить парадный, офи циальный

характер и превращаются в повседневную одежду В Византии зарождается

обычай надевать одновременно по несколько одежд — это положило начало

многослойной одежды европейцев. Тело человека в византийском костюме не

представляло никакого интереса, лишь знаки отличия составляют основу

моды. Таким образом, византийский костюм являлся предшественником

моды периода раннего средневековья.

Нижней мужской и женской одеждой остается римская ту ника

позднего времени — таларис с квадратной проймой и

длинными, суженными к запястью рукавами. Качество

ткани и длина туники являлись основным социальным

отличием. Основная часть населения носила одноцветную

тунику выше колен, из шерстяных и льняных тканей.

Покрой туник у людей различных классов и даже разных

социальных групп был однотипен, главным различием,

кроме качества ткани, была длина туники (Рис. 44, 45). В

отличие от древнеримской византийская одежда была уже,

что обусловливалось, во-первых, плотностью и жесткостью

тканей, а во-вторых, доминирующим значением чисто

декоративной стороны костюма — рельефных выши вок

крупного орнамента, узоров ткани (Рис. 46).

В эпоху поздней Римской империи появляется новая часть

одежды — разъемные штаны-чулки, распростра ненные на Востоке. В

Византий- КШ


Плащ-мантия

00

ог3>О3о.

Лорум, венеи,

ской империи они стали всеобщей мужской одеждой.

Их шили из ткани по форме длинных чулок и привязывали к

поясу специальными тесемками. Мужчины носили мягкие

сапоги, подвязанные узкими ремешками ниже коленей, или

башмаки типа закрытых сандалий с пе реплетами почти до

коленей.

Верхней одеждой был плащ-мантия из шерстяных и

полушерстяных тканей, скрепленный спереди завязками,

напоминающий римскую пенулу (Рис. 47).

Он представлял собой широкую длинную

накидку, которая скреплялась у

шеи завязками

или фибулой. Верхнюю

одежду в Византии носили только император и знать.

Плащ-мантия расценивался как знак достоинства и

привилегированного положения.

Неотъемлемыми принадлежностями

императорской власти являлись лорум и венец. Лорум —

широкий длинный шарф из золотой ткани, украшенный

драгоценными к а м н я м и (Рис. 48). Первоначально венец

пред- Ш7СЖ ставлял собой венок победите-

з. византийский и з/тшюеврсжйский костюм...

Туника, пенула

Туника, стола, мафорий

ля у римских полководцев, у визан тийцев он

превратился в корону из золота и драгоценных камней.

Представление о византийском придворном

костюме дает хорошо сохранившаяся до нашего времени

мозаика в Равенне. Мозаичное изобра жение в церкви

Сан-Виталле торжественного шествия императора Юсти-

ниана и его жены Феодоры, бывшей актрисы, в

окружении свиты. На императоре Юстиниане надета

нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым

поясом и украшенная золотой

о т д е л к о й . В е р х н и й плащ пурпурового цвета,

н и с п а д а ю щий до самой земли, украшен

эмбле-

мой императорской власти — табли- оном из

драгоценной парчовой ткани. На свите его тоже таблионы,

но только из гладкой ткани. Таблион — это как бы

праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и

задней стороны.

Путь развития женской одежды был сходен с

мужской. По учению Церкви, женщина являлась источни-

ком соблазна и греха, предметом искушения для

з. византийский и з/тшюеврсжйский костюм...

Туника, пенула

праведников, но в то же время могла достигнуть святости путем


64

Одежда императрицыФеодоры

добродетельной жизни. Такое двойственное

отношение к женщине сказалось и на создании

одежды. Женский костюм был длинным, прямым, из

плотной ткани, полностью скрывал тело, создавая

своеобразный футляр, оболочку для него. С другой

стороны, он был богато декорирован. Сохранившиеся

изображения женщин говорят о сложившемся идеале

красоты: большие грустные глаза, узкий удлиненный

овал лица, тонкий нос и маленький рот. Основными

видами женской одежды были туника, стола и пенула

(Рис. 49, 50). Нижней одеждой была нижняя туника —

широкая, рубашкообразного покроя с рукавами. Она

выполнялась с фалдами. Поверх нижней надевали

верхнюю тунику — столу. Она была длинной с широкими и длинными

рукавами. В качестве верхней одежды простые го рожанки надевали плащ-

пенулу, знатные — плащ-мантию, ско лотую брошкой — фибулой.

Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин

существовал в Византии издавна, со времен Римской империи. Так

претворялись в жизнь христианские идеи — го лову, спину и плечи

покрывали большой накидкой — мафори- ем. Спереди концы мафория

перекидывались через плечи крест- накрест. Аристократки носили

роскошные шелковые, затканные золотом пенулы и одноцветные столы. Если


65

столы надевали с рисунком, то пенулы были одноцветные, и наоборот.

з византийский и 3/шшюеврсжйскнй костюм...

Одежда византийской императрицы. Стола, лорум, мантия, корона

ее приближен-

Одежда византийской императрицы. Стола,

мантия, венец

Одежда императрицы состояла из белой столы с

богатой отделкой по бокам и по низу, пурпурной

императорской мантии, украшенной широкой каймой с

изображением человеческих фигур, застегнутой на правом

плече фи- булой (Рис. 51).

Головными уборами им-

ператрицы и ных были

венцы, коро- ны, диадемы, повязки,

обручи (Рис. 52, 53).

Женские п р и ч е с к и

имели шаро- о б р а з н у ю или нимбо-

о б р а з н у ю ф о р м у . Объемный,

плотный широкий валик обрамлял

полукругом лицо, иногда закрывая

половину лба. Девушки заплетали волосы в

височные косы, которые об- разовывали полукруг под

ушами и закалывались на затылке. Женщины из

народа прятали волосы под мафорием.

По мере формирования костюм Византийской

империи становится более жестким и столбообразным. Наиболее

характерными элементами ко-



66

стюма являются, узкая прямая парчовая стола с сильно рас ширенными

книзу рукавами; императорский лорум, превра щенный в круглое ожерелье,

от которого посередине спускался шарф, далматика и туника.

Византийская обувь изготовлялась из цветной кожи и вой лока и

украшалась различными обшивками. Мужчины обува лись в закрытые

сандалии с ремешками, переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги,

которые подвязывались под коленом ремешком. Со времен императора

Юстиниана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора

была пурпурного цвета. Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной

кожи.

Историческая роль византийской культуры заключается в том, что она

явилась связующим звеном между античным ми ром и новым, способствуя

дальнейшему расцвету европейской культуры. С распространением

христианства византийский покрой одежды был введен в Западной Европе и

появился в России.


1. Почему античная драпировка не получает дальнейшего развития

в Восточной Римской империи?

2. Что повлияло на изменение костюма в византийской культуре?

3. Какие ткани производились в Византии?

4. Расскажите о построении композиционного силуэта в

византийском костюме.


67

5. Какие элементы античного костюма унаследовала византийская

мода?

6. Назовите основные виды мужской одежды.

7. В чем состояли сословные разграничения в одежде?

8. Назовите основные виды женской одежды.

9. Опишите одежду византийского императора и императ рицы.

10. В чем состояло отличие женской одежды от мужс кой?

з. визмтийский и з*п/шноевроп€йский костюм...

68

3.2. Костюм раннего средневековья в Европе. Романский период ( I X

— X I I вв.)

Щконце V в. под ударами варваров пала Западная Римс кая империя

(476 г.). С падением Рима завершился последний период истории древнего

мира и началась история средних веков. С этого времени в западной и

центральной части Европы, которую теперь занимают Франция, Италия,

Германия, Англия, Нидерланды, начинают расселяться германские племе на

— вандалы, вестготы, остготы, франки, англы и саксы. Г реки и римляне,

считавшие их всех дикарями, дали им общее на звание — варвары.

Продолжительное время на землях тепе решней Европы делались попытки

объединить земельные общины отдельных племен в единое государство, но

они завершались неудачами. И только к концу V в. возникло первое го -

сударство франков, которое, однако, просуществовало недолго. В 843 г. оно

распалось на три ставших самостоятельными го сударства — Италию,

Францию и Германию.

Основа средневековых государств — новые экономические феодальные

отношения. Основные классовые силы — феода лы и находящиеся в

крепостной зависимости от них крестьяне. В период раннего средневековья в

хозяйстве одного феодала производили все предметы обихода. Женщины

ткали, пряли и шили одежды. Развивались и крепли новые города, кото рые

образовывались на перекрестке торговых путей. В горо дах создавались

большие ремесленные мастерские, где женщины выполняли все работы,

з. византийский и ЗЛГШНО&РСЖЙСКИЙ костюм...

69

начиная от производства тканей и кончая изготовлением одежды.

Однако на вершине иерархической лестницы стоял король, затем —

герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего

сюзерена (непосредственного господина).

С начала крестовых походов (XI в.) создаются новые тор говые пути,

как следствие этого расцветают ремесла, со здающие предметы торговли.

История культуры средневековья делится на три периода: дороманский

(VI—X вв.) — раннее средневековье, романский ( X — X I I вв.) — зрелое

средневековье и готический ( X I I I — X I V вв.) — позднее средневековье.

Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие

черты. В основе европейского средневекового ко стюма лежал крой;

драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.

Во время господства романского стиля происходит слияние античных

элементов искусства с варварскими. Сам термин «ро манский» указывает на

зависимость искусства этого периода от Рима, однако не вскрывает всей его

сущности. Этот стиль олицетворял всю суровость, мрачность, аскетизм

средневековья. Вырабатывается новый принцип эстетики — превосход ство

духовного начала в человеке, отказавшемся от земных благ и радостей. Это

находит отражение не только в произведениях искусства, характерной

особенностью которого является мону ментальность форм, массивность,

четкость конструкции, но так же и в костюме.

Слабо развитое ремесло производило ткани невысокого ка чества, и

исторш костюм*

70

большинство франков довольствовались домотканным холстом и грубым

сукном чаще всего натурального цвета или окрашенного растительными

красителями. Зимняя одежда была сделана из грубо выделанных мехов.

Летописи сохранили сведения об указах Карла Великого против роскоши,

запрещающих феодалам и крестьянам иметь одежду выше ука занной

стоимости. Костюмы богатых феодалов изготов лялись из шелка ярких

цветов, который покупали у ви зантийских купцов. Простой народ носил

одежду в основном серых и коричневых расцветок.

Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так,

одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался

цветом измены и ненависти. Белый цвет сим волизировал чистоту,

невинность, добродетель; черный — скорбь и верность; голубой —

нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.

Костюм романского периода был в основном накладным. Костюмы

низшего и высшего сословий различались не покро ем, а качеством ткани и

богатством отделки. В это время материал сшивается по швам, которые для

укрепления оторачиваются тесьмой. В XI в. появляются неизвестные

древнему миру перчатки и рукавицы.

В XII в. костюм знати стал более пышным и богатым по отделке.

Возросла роль женщины в придворном обществе. Воз ник культ «прекрасной

дамы». Одежда стала уже, силуэт ее изменился.

Более полные сведения о костюме относятся к IX—XII вв. Мужская

з. византийский и ЗЛГШНО&РСЖЙСКИЙ костюм...

71

одежда состояла из двух туник, которые надевались одна поверх другой.

Нижняя — «камиза» была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя

— копггп — из более дорогой ткани с короткими широкими рукавами или

вообще без рукавов, с прямоугольным или круглым вырезом. Верхняя ту ника

была короче нижней, ее всегда подпоясывали, иногда с напуском. До

середины XI в. туники были до колена, позднее они удлинились до середины

икры, но молодежь и крестьяне продолжали носить короткие. Туника короля

доходила до самого пола.

Верхней мужской одеждой был плащ, застегивавшийся на правом

плече, похожий на римский сагум. В королев-

ИСТОРИЯ КОСТЮМА"1-

0131о3а

Плащ манто

Рьщарскиедоспехи

стве франков при Карле Великом его стали

называть «манто» (Рис.

54) От варваров были переняты штаны-чулки,

состоявшие из двух несшитых половинок. Они могли

быть длинными, относительно узкими, или плотно

облегали ногу наподобие трико. Существовали возрас -

тные различия Так, пожилые люди не носили коротких и

узких одежд.

В этот период складывается ры царское сосло

вие с его понятием долга и чести,

возникает этикет. Р ы ц а р с к и е

доспехи (Рис.

55)

оказывают влияние на форму и покрой верхней

мужской одежды, которые, подобно рыцарской

кольчуге, становятся более короткими и разно-

образными по форме. Поверх нижней одежды надевают

блио — глухую накладную одежду. Это была узкая

полу- длинная одежда. Ее длина варьировалась от линии

коленей до середины икры с заниженной отрезной

линией талии. Она плотно облегала плечи, грудь и

талию, расширяясь к бедрам. Рукава — цельнокроеные

ИСТОРИЯ КОСТЮМАузкие, чуть расширяющиеся книзу. Нижняя часть выкраи- ЮЛ валась в виде

полукружий, кото

з. византийский и ЗАПШКХВРСЖЙСКИЙ КОСТЮМ...

45*ОЖа

Верхняя одежда,

отделанная, гербами

рые прошивались с талии спинки и полочек. Блио имело боль шие

боковые разрезы, позволяющие видеть нижнюю одежду Нижняя одежда и

блио всегда были контрастны по цвету В конце XII в. на доспехах рыца-

рей стали изображать феодальные гербы.

Постепенно они становились фамильными с

постоянным изображением и цветом. В соответствии с

этим появилась одежда, цвет которой повторял

цветовое решение фамильного герба. Такой костюм

назывался ми- парти. В нем даже обувь могла быть разной

по цвету, соответствуя изобра-

жению герба. Такой костюм носили молодые

люди и чаще всего пажи (Рис. 56).

Мужские прически романского периода были

примитивными. Волосы подстригались вокруг

головы до мочек ушей, спереди была челка. На голову

надевали конусообразные шапки и капюшоны.

В женской одежде сильнее, чем в мужской,

сказывалось влияние церк-

ви, считавшей человеческое тело гре ховным. Женщины также носили

одновременно две туники — нижнюю (котт) и верхнюю (сюрко). Нижняя

была длинной и широкой, с длинными рукавами, верхняя — более короткая с

короткими широкими рукавами или без них. Низ платья, ру кава и ворот

з. византийский и штюевропейский костюм...были отделаны цветной полосой с вышивкой. В X в появляется тенденция к

созданию одежды облегающих форм.

В костюме появляется узкий короткий жилет — жип, под-

з. византийский и штюевропейский костюм...

Юноша в удлиненном кафтане. Капюшон-

воротник, узкие штаны, башмаки с узкими

носами

держивающий грудь. Отделанный по краям галуном и

вышивкой, жилет играл большую декоративную роль и под-

держивал грудь. На бедрах располагался пояс, украшен ный

металлическими пластинками. Концы пояса завязывались

спереди,он свисал почти до пола. Такая одежда явля лась

одним из признаков постепенного освобождения ев-

ропейской культуры от религии.

Также женщины носили глухое, закрытое,

скрывавшее ноги, платье — блио. Для об легания груди и

талии боковые фигурные разрезы затягива лись лентами.

Короткие рукава к лифу пристегивались лентами. Силуэт

женского костю

ма был близок к трапеции: узкая в плечах одежда

сильно расширена книзу. Обычно платья имели глухой,

закрытый ворот. Линия талии завышена жипом. Длинный подол юбки

подобран сбоку и спереди и задрапирован на животе. На эту моду повли яло

особо почтительное отношение к беременным женщинам: ведь массы людей

погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры и чумы.

В качестве верхней одежды женщины носили длинные по лукруглые

плащи ярких расцветок (Рис. 58). В качестве под кладки плаща использовали

ткань контрастного цвета, зимой их подбивали мехом.

история костюм*___В конце XI—начале XII в. появляются блио с широ

з. византийский и штюевропейский костюм...

СГ>

Женский костюм высшего сословия. Блио и

кими гофрированными рукавами. У запястья они были таки ми

широкими, что доходили до земли.

Поскольку почти постоянно женщины ходили в головной на кидке, они

не носили сложных причесок. Девушки заплетали длинные косы, перевивали

их парчовыми лентами, носили волосы распущенными, подобранными

обручем. Замужние женщины часто скрывали волосы под белым платком.

Концы платка падали на плечи, скрывая их, иногда концы платка заправ ляли

в вырез горловины. Поверх платка надевали различные повязки, обручи.

В костюме большое внимание уделялось украшениям, по ясам,

обшивкам, золотому шитью, а также ожерельям, диаде мам и кольцам.


1. Какой художественный стиль

формируется в эпоху раннего средневеко вья?

Каковы его основные особенности?

2. Из каких материалов шили одежду в

этот период?

3. Какую роль в одежде играла цветовая

гамма?

4. Опишите мужской костюм раннего

средневековья.

5. Что такое «ми- парти»?

6. Какую обувь носили в период раннего

история костюм*средневековья?

7. Опишите женский костюм раннего средневековья.

8. Расскажите об украшениях и дополнениях в женском костюме.

мантия.


74

3.3. Европейский костюм готического периода ( X I I I — X V вв.)

Щериод готики — время значительных изменений в жизни

средневекового общества. Феодализм в Европе вступил в сле дующую стадию

развития. После средневековых походов ев ропейцы познакомились с

Востоком; появились новые торговые пути, росли города, развивались

ремесла. Бурно развиваются строительство, архитектура, ткачество и

обработка металлов. Продолжает развиваться цеховая организация реме сел.

В этот период вводится понятие чертежа, что, несомнен но, явилось важным

в развитии многих ремесел, а также кос тюма.

Становление готического стиля в искусстве тесно связано, с одной

стороны, с образованием и ростом новых культурных цен тров — городов, с

другой — начавшейся в то время борьбой за централизацию государственной

власти. Термин «готика» был введен итальянскими гуманистами XVI в. в

эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового

искусства. Это искусство представлялось им порождением готов —

варварского племени, разгромившего Рим.

Ведущим формообразующим видом искусства в этот период

становится архитектура. Готические сооружения — это конст рукции из

стрельчатых арок и опор, столбов и витражей. Ар хитектуре были присущи

легкие, изящные формы, устремление вверх. Готический стиль так же, как и

романский, повлиял на внешний облик людей. Вытянутые пропорции,

устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт


75

костюма этого периода. Костюмы стали более изящны ми, подчеркивали

пластику человеческого тела. Грубая,

з. византийский и злмшю&ропейскнй костюм...некроеная по частям одежда предшествующей эпохи сменяет ся

прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского

искусства. Теперь уже фасон костюма не зави сит от ширины полотнища,

которое прежде зависело от ширины ткацкого станка. Его форма становится

разнообразнее и красочнее. Открытие ряда новых красочных веществ расши -

рило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Впервые в костюме появляются вшивные рукава. Перво начально они

пришивались временно, только на день, а вече ром отпарывались, так как

надеть и снять такую узкую одежду (которая не имела застежек) было

невозможно. Тогда же существовали варианты привязывания рукавов

шнурками. И только после того, как была изобретена застежка ( X I I I в.),

рукава стали пришивать постоянно.

Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют

одежду по заказам знати.

В эпоху позднего средневековья впервые возникло интерес нейшее

социальное явление под названием «мода». В тех ус ловиях она обладала

только несколькими чертами: сравнительно частой сменой форм костюма,

увлечением всякой новинкой в тех местах, где она создавалась, ажиотажем

подражания. Считается, что к XIV в. европейский костюм приобрел столько

видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не по явилось ничего

нового.

В XIV в. появились распашные одежды и воротники. Но сят свободные

ИСТОРИЯ костюм*и длинные, короткие и узкие одежды. Коротким и узким отдают

предпочтение молодые люди. Самые модные и дорогие ткани — парча, муар,

газ, атлас, узорчатые шелка, бархат — изготавливались в Венеции, Милане,

Флоренции, I енуе. Излюбленным орнаментом был растительный. Издаются

законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши. 1 кань и форма

костюма теперь строго зависит от сословной при надлежности. Низшие

сословия не имели права одевать


Костюм князя в кафтане-блио.

ся так же пышно и богато, как высшие. Например, бюргеры, в отличие

от дворян, не должны были носить длинные шлейфы, шелковые одежды и

т.д.

Складываются определенные этические представления, та кие как

понятие чести, долга. Зародился рыцарский этикет. Слово «этикет»

заимствовано из французского языка, но про исходит оно от греческого

«этос», что означает — «привычка». Вырабатывается привычка красиво

ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Новая

рыцарская культура влечет за собой зарождение

неизвестной древнему миру формы поклонения женщине

— Культ Прекрасной Дамы. Идеалы средневековой

рыцарской культуры отразились на женской и мужской

моде.

Костюм этой эпохи можно увидеть на

монументальных фигурах расположенных на порталах и

фасадах готических соборов, а также по художественным

миниатюрам средневековых художников.

Еще в конце романского периода появилась

«гербовая одежда»

— первоначально значки на доспе хах рыцарей как

отличительные черты знатного рода. Одежда дели лась

вертикально на две части, и каждая из частей была

ИСТОРИЯ костюм*окрашена соответственно в цвет фамильного герба (Рис. 59). Сочетание двух

цветов в одежде нашло отражение применительно к штанам. Позже де ление

цветом перекинулось на весь

з. византийский и з/тшюевропейский костюм...

77

костюм. Таким образом, каждая половина рукава или одеж ды была

разных цветов. Позже этот обычай распространился и на одежду горожан,

когда цеха стали создавать для себя раз личные гербы. Идея такой одежды

впоследствии повлияла на возникновение ливреи слуг дворянства.

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастны ми

сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Осо бенно модным

«мужским» цветом был желтый цвет. Однако окраска в желтый цвет в то

время была дорогой, и желтые одежды находили противников в лице тех, кто

выступал против роскоши. Рыцарь, «служивший» даме, обязательно вклю чал

в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избран ной дамы.

Прислуга также приспосабливалась к любимым цве там своих господ.

В мужской одежде остаются те же детали, но их форма по степенно

изменяется. Все классы общества носят нижнюю одежду — камизу. Ее шили

с длинными рукавами, длиной до колен или до икр. Поверх камизы богатые

люди носили длинный, расширяющийся книзу в боковых частях кафтан —

блио. Он представлял собой одежду с узким лифом, отрезной тали ей и

пышными полами — «юбочкой», обычно зашнуровываю щейся на спине.

Конструкция верхней одежды подчеркивалась расположением отделки:

вышивка украшала ворот, пройму, низ и рукава. Иногда блио для удобства

верховой езды разрезали по боковому шву.

В моду входит еще один кафтан — котарди. Котарди — короткая куртка

прилегающего силуэта, длиной до середины бе дер, с рукавами различной


78

формы: узкими или же узкими вверху и расширяющимися колоколообразно

книзу. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть

застежка.

И знать, и простой народ носили нарамники — длинные или короткие

плащи, которые делались из сложенного пополам кус ка ткани, на месте

сгиба было отверстие для головы. По


79

бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника

сшили бока, он превратился в сюрко — одежду с

декоративными рукавами или без рукавов (Рис. 60).

Мужчины носили нижние штаны — брэ. Поверх них

надевали длинные облегающие ногу штаны-чулки — шоссы.

Их часто делали из материи разных цве тов.

В X I I I в. возникает прообраз белья, появляется

рубашка. Эта одежда еще не являлась рубашкой в

современном понимании, однако считалось необходимым

надевать одновременно три одежды. Сверх рубашки -шемиз

надевают длинный котт, доходивший порой до щиколот ки,

у которого были длинные рукава и де коративный пояс. К

середине XIV в. котт сменил пурпуэн — короткая куртка с

узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки

(Рис. 61). Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал

верхней одеждой и просуществовал до середины XVII в. У простолюдинов

пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с

декоративными рукавами, свисающими до самого пола.

В этот период названия «котт» и «сюрко» стали обозначать не раз и

навсегда данную форму (как это мы видели ранее), а виды одежды,

разнообразные по форме и конструкции. Именно с этим связано образование

обобщающего французского понятия «гоЬе» и аналогичного ему


80

древнерусского «платье».

Вторая половина XIV в. падает на время Столетней войны между

Францией и Англией. Это сказалось на костюме, кото рый все более и более

походит на рыцарские доспехи.

з. византийский и шлонотопейскйй костюм...Длинная одежда сохраняется только как торжественное одея ние

королей и как одежда некоторых сословий и групп: духо венства, ученых,

медиков, судей, членов городского магист рата. Это дало повод

современникам разделить тогдашнее об щество на «людей в короткой

одежде» и «людей в длинной одежде».

Одежда для улицы была также разнообразна. Во всех стра нах Западной

Европы она была широкой и свободной. Были распространены: плащи,

манто, одежда для верховой езды и путешествий, а также теплая зимняя

одежда на меху — прообраз мужского сюртука XIX в.

В мужской моде завитые волосы, ниспадающие на плечи, но такую

прическу носили только феодалы. Остальное

население продолжало носить короткие, до

ушей остриженные с челкой волосы.

Самым распространенным головным убором

был капюшон, пришитый к куртке. Иногда капюшон

носили с небольшим оплечьем, отдельно от

куртки. Чаще других носили ша- перон, состоящий из

куска ткани, различными способами уложенного вок-

руг головы в виде тюрбана со спус - кающимися

концами. Простые люди носили бегуин — чепец из белой

ткани. Богатые надевали его под верхние головные

уборы. Носили также Цветные береты с меховой

оторочкой, остроконечные или с широкой тульей

шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей.

з. византийский и шлонотопейскйй костюм...


80

Платъе котт

Во времена ;днего средневековья мужчины носили

кожаные или бархат !е туфли и полусапоги без каблуков.

Носки были заостренни — вначале слегка, а с середины

XIV в. на

столько, что достигали несколько десятков

сантиметров.

Эстетический идеал женщины в это время

противоречив. Его создает Культ Прекрасной Дамы. С

одной стороны, красота тела считается греховной, с

другой — костюм ее подчерки-, вает.

Нижней женской одеждой этого времени являются

камиза и котт. Ка- миза — узкая и длинная рубашка с уз -

кими длинными рукавами. У простых людей камиза

одновременно являлась и верхней одеждой.

Поверх камизы носили котт — пла тье с узким

глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади,

сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно

начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ котта был длинным и ши роким,

за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались

расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов

разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или

соединялись шнуровкой.


81

Поверх прилегающего платья знатные женщины часто на девали

верхнюю одежду с рукавами или без них — нарамник или сюрко, которое

покроем и отделкой подчеркивало строй ность талии, ширину бедер и

пластичность груди. Часто сюр-

з. византийский и з/тлпноевропейский костюм...ко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и голов ные

уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий ла тинскую букву «5».

С X I I I в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился

шлейф. Разнообразной становится форма рукавов: они могли быть

широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые

завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда

пришивалась длинная декоративная полоса

ткани. Декольте увеличилось, расширяясь

к плечам (Рис. 62).

В XIV в. в Англии возникает корсет —

узкий лиф из плотной ткани, который получает

распространение по всей Европе. Его

использование стало не- обходимым, поскольку он

создавал впечатление хрупкости, ставшей

идеалом женской красоты (Рис. 63). От корсета к

юбке делают легкую скользящую линию

перехода к широкой юбке, падающей глубокими

фалдами.

Применение сложных чертежей кроя в это время сказалось на

отделении лифа от юбки, использовании круга для покроя п

„ Платье XIV в.

юбки клеш. Модной становится

исторш КОСТЮМА. сиспользованием

драпировка ткани на юбке.

Женщины приобрели особую сложного кроя -

осанку: откинутая назад спина отделение юбки

от лифа

исторш КОСТЮМА

и характерное положение сложенных перед животом рук.

В XIV—XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой.

Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.

Появляется новая торжественная одежда феодальной зна ти — упелянд.

Зимние упелянды шились из сукна на меху, а летние — из шелковых и

парчовых тканей.

В среде горожан складывается собственный сословный ко стюм.

Девушки и женщины носят котт и сюрко узкие вверху, но цельнокроеные, а

не с отрезным лифом. Их одежда шилась из шерстяных и полушерстяных

тканей.

Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее де лали из

плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, барха та, и у нее также были

заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый

соединяли цепочкой с браслетом к ноге.

Женские прически были скрыты разнообразными головны ми уборами

огромных размеров и причудливой формы. Девуш ки ходили с распущенными

волосами, украшенные венками, лентой. Одной из распространенных

причесок была темплегп, состоящая из закрученных над ушами кос в виде

«улиток», покрытых украшением в виде выпуклого полушария. Темплеты

укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Замужние дамы полностью

скрывали волосы под массивными головными убо рами, при этом шея была

исторш КОСТЮМАоткрыта.

Самым популярным головным убором XIII в. была косын ка под

названием «барбетт». В женской моде она была заим ствована от рыцарских

кольчужных доспехов. Поверх нее, осо бенно зимой, обычно надевали шапки

или покрывала. Барбетт перешел затем в костюм монахинь. Модным

становится горж

— женский платок, сшитый в форме трубы, достаточно высо кий.

Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался ___ небольшой

разрез.

В средние века были популярны кольца с большими дра гоценными

камнями, колье с подвесками, ожерелья, брасле ты, броши, пряжки для

поясов, сетки для волос. Поверх плат ков женщины носили обручи с

круглыми щитками над ушами

— темплетами. Виски женщины украшали вышивкой золотом и

жемчужными нитями.


1. Что отличает готический костюм от костюма раннего сред -

невековья? Какие открытия несет готическая мода?

2. В чем заключались сословные разграничения в одежде?

3. Из каких материалов шили одежду в готический период?

4. Какие черты присущи готической моде?

5. Когда зародилась гербовая одежда?

исторш КОСТЮМА6. Опишите мужской костюм готического периода.

7. Дайте определение названиям одежды: «блио», «шемиз», «котт»,

«пурпуэн», «камиза», «упелянд».

8. Опишите женский готический костюм.

9. Какой силуэт приобрел костюм в готический период?

10. Расскажите о мужских и женских прическах и головных уборах в

готический период.


Упелянд

3.4. Костюм периода «Бургундских мод»

(XV в.)

|0XV в. Бургундский двор был одним из богатейших в Ев ропе. Именно

герцогство Бургундия, которое в конце XIV в. в политическом и культурном

отношении превосходило ослабленную изнурительной Столетней войной

Францию, стало законодателем моды в Европе. Бургундский

костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились

основные черты готического стиля. Это был период

подлинного «господства ножниц» — перехода к кройке

одежды точно по фигуре. В истории костюма этот период

назван «карнавалом мод», учитывая частую смену

костюмов. Общее направление моды было связано с

готическим стилем, но это не мешало одновременно

сосуществовать самым разнообразным формам ко стюма.

Носили и длинную, и короткую, и широкую, и узкую

одежду. Модный силуэт характеризовался удлиненностью,

изысканностью и вычурностью линий. Самой модной

отделкой были бубенцы и фестоны (зубцы). Разумеется, что

такая одежда была привилегией богатых бюргеров и

феодалов, т.е. их костюм под черкивал пренебрежение к труду. Духо венство

возмущалось такой одеждой,


85

считая ее греховной. В то же время костюм третьего сословия со

времен раннего средневековья сохраняет строгий облик без изменений.

Цвет характеризовал определенное состояние человека. Ко стюмы из

синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви:

зеленый — влюбленности, синий — верности. Желтый и коричневый цвета

символизировали грусть. Повседневные костюмы, главным образом, были

серые, черные, фиолетовые; парадные — белые или красные. Васса лы и

слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньо ра, а также пестрые

костюмы, как поле герба. Ми-парти носила молодежь и особенно часто

пажи.

Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, бархата,

шерсти, парчи. Камиза шилась из тонкого полотна. Она по-прежнему была

нижней одеждой. В моде короткий пур пуэн, к нему привязывали штаны-

чулки, которые кроились и шились точно по ноге. Если же нога не

отличалась стройностью, то ее форму подправляли проложенной и пришитой

к чулкам изнутри прокладкой из пакли.

Модной мужской одеждой в этот период становится жакет

— стянутый поясом, короткий, распашной, зауженный в талии и с

ватной подкладкой. От талии полы расходились в виде юбоч ки. Стоячий

воротник жакета иногда опушивали мехом. Рука ва — жиго имели вид

пышного высоко поднятого и присборен ного у плеча буфа и сужались к

запястью. Пышная форма вер хней части рукавов образовывалась за счет


86

мауатр — жестких валиков на проймах.

Верхней одеждой знати и бюргеров остается упелянд — длинная

распашная подпоясывающаяся одежда, с узкими, рас ширявшимися книзу

рукавами. Понизу ширина упелянда до стигала 7 м. Иногда он укорачивался

до середины икры (Рис. 64). Длинный упелянд предназначался для

торжественных случаев, короткий — для танцев, прогулок и езды верхом.


Роб

Кафтан и капюшон- воротник с зубчатыми

краями

Средневековые щеголи носили роб Роб — это накладная одежда с не -

большим надрезом сзади или спереди, со стоячим

воротником, к которому сзади иногда пришивали шлейф

Роб подпоясывали в талии, он имел ру кава сверху в виде

буфа, а от локтя до кисти узкие (Рис 65)

Костюм знати обязательно дополнялся кожаным или

парчовым ко- шельком, на цепочке у

пояса крепился кинжал, а

на перевязи через плечо —

охотничий рог. Знатный м у ж ч и н а носил

перчатки, но обычно только одну

— левую, а правую держал

в руке. Обе перчатки надевали

только во время охоты. При входе в церковь и во время

танцев перчатки с н и м а л и и прятали за пояс.

На парадной одежде особенно изысканными и

утонченными считались вышивки текстов любимых стихов

или песен.

С а м ы м распространенным головным убором для

всех сословий был капюшон с оплечьем, которое укра-

КТЯ шалось зубцами и бубенчиками

з. византийский и з/тшю&ропейский костюм...

87

(Рис. 66) Его носили отдельно или пришивали к плащу. Ша- перон в

это время приобрел вид шляпы. Его заранее драпиро вали и сшивали.

Простой народ носил бегуин. Щеголи носили сразу две шляпы одну за

спиной, а другую — на голове.

В Бургундии принцам по крови полагалось носить обувь с носами в

две с половиной ступни (до 70 см), родовым дворя нам — в две ступни,

рыцарям — в полторы, горожанам — в одну и простолюдинам в полступни

(до 15 см)

В женской одежде впечатление удлиненного силуэта дос тигалось

узкими плечами, завышенной талией платья, длин ной неширокой юбкой,

высоким головным убором.

Нижняя женская одежда становится еще уже. По бо кам, спереди лифа,

по узким рукавам выполнялись разрезы, которые

стягивались, застегивались на пуговицы или

шнуровкой. Нижняя одежда состояла из двух

платьев — камизы и котта.

Верхним парадным платьем знатных дам был роб

— с укороченной талией, подпоясанной под

грудью. Платья имели декольте, чаще в форме

треугольника; иногда треугольный вырез сзади

или спереди был до самого пояса (Рис. 67). Его

обрамляли мехом, бархатом, пришивали к нему

з. византийский и з/тшю&ропейский костюм...

88

воротник. Роб с глубоким вырезом Расширенная книзу,

на груди и спине ниспадающая склад-


Головной убор энен

ками парчовая юбка переходила в шлейф,

длина которого строго регла - ментировалась законом

Чем знатнее была дама, тем длиннее шлейф. Так,

королева имела право носить шлейф длиной 4 м 95 см,

герцогини и принцессы — 3 м 60 см и т д.

Церковь активно боролась со шлейфами, называя их

«дьявольскими хвостами». Наказание было иногда

весьма строгим, вплоть до отлу - чения от церкви. Но,

несмотря на это, на протяжении XV в шлейф оставался

обязательной принадлежностью придворного костюма.

Сюрко становится коротким, типа душегреи,

заканчивающимся на бедрах. Сюрко выполнялось с

большими проймами, через которые просматривалась

вся фигура. Церковь называла эти проймы не иначе, как

«адские окна». Спинка сюрко могла быть со шлейфом

В моде были плащи, застегивающиеся впереди на пуговицы.

В XV в. приобрели огромное значение головные уборы. Мод ным

считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту

длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и за тылком иногда подбривали, а

брови выщипывали. Головные уборы женщин были трех видов: высокий

цилиндрический убор, сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и

энен.

з. византийский и з/ншно&юпейский костюм...Энен был самым модным у знатных женщин. Он появился при

Бургундском дворе во второй половине XV в., и представ-

з. византийский и з/ншно&юпейский костюм...лял собой вытянутый конус, словно здание (Рис. 67, 68). Как и шлейф,

его высота строго регламентировалась. Чем более знат ной была женщина,

тем выше энен. При входе в помещение даме приходилось приседать.

Изготовляли его из льняной ткани или

из жесткой бумаги, сверху покрывали парчой и

отделывали бархатом К нему прикреплялась длинная до

земли прозрачная вуаль.

Популярным головным убором так же был эскофьон. Его

форма создавалась прической: волосы заплетались в две

косы и укладывались над ушами. На прическу надевался

эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной

жемчугом и металлическими розетками. Верхняя часть

убора закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую

сетку, покрывавшую косы. Средневековые дамы носили

также чепцы в виде «паруса» или «двойной сахарной

головы» (Рис. 69).

Женская обувь была похожа Придворная дама в высоком н а

Му Ж С КуЮ 1 н о н о с ы е е н е были

бургундском чепце «беннин» н а с т о л Ько длинными: этого не позволяли

длинные юбки.

Мода на драгоценные камни привела к поискам их замени телей, и с XV

з. византийский и з/ншно&юпейский костюм...в. в Европе начинают делать искусственные само цветы.

Женскими украшениями той эпохи были: массивные цепи на груди,

большое количество колец на пальцах, носовой пла-


90

ток, ожерелья в виде эмалевых слезок и золотых сердечек, деко -

ративные пояса, бубенчики. К поясу крепили зеркальце.


1. В каком периоде зарождаются основы кроя и техники шитья?

2. Что характерно для отделок и украшений в период бур гундских

мод?

3. Расскажите о символике цвета этого периода.

4. Какое количество шляп носили буриундские щеголи?

5. В чем характерные особенности бургундской обуви?

6. Какое значение приобрела длина шлейфа в этот период?

7. Опишите женский костюм периода бургундских мод.

8. Какие прически и головные уборы носили в Бургундии?

4. КОСТЮМ ЭПОХИ

ВОЗРОЖДЕНИЯ

Л^поха Возрождения явилась периодом великих географи ческих

открытий, формирования национальных государств и определения наций.

Она связана с переходом от феодального средневекового общества к

буржуазному. Основой мануфактур нового времени становятся ремесленные

цеха. Небывалого размаха достигает торговля между странами, складывает ся

класс буржуазии и банкиров. В результате внедрения эко номических основ

капиталистического способа производства, развития его производительных


91

сил, эта эпоха принесла с со бой расцвет искусства, литературы и

естественных наук. Эпоха Возрождения охватила своим влиянием все страны

Западной и Центральной Европы, и раньше всего — Италию, в XIV— XVI

вв., другие страны несколько позже, в XV—XVI вв. Харак терной чертой

культуры эпохи Возрождения становится гума нистическое мировоззрение,

которое по-новому раскрывает человеческую личность — как гармонически

развитую индивидуальность, стремящуюся познать мир, жаждущую знаний и

открытий. Духовным идеалом становится не христианское смире ние, а

всесторонне физически и нравственно развитая личность.

Возникает интерес к античности. Возрождение сблизило два

основополагающих начала — античность и христианство, ос вободившись

при этом от влияния церкви. Во многом это- н

НСТОРШ костюм/1

92

му способствуют многочисленные археологические раскопки, изучение

греческого языка и латыни. Интерес к человеку по родил новый идеал

красоты и, естественно, новую его оболоч ку — костюм, над созданием

которого трудились не только портные, но и художники. Именно в эпоху

Возрождения появились литература об одежде, первые руководства о том,

как одеваться, гримироваться и т.д.

4.1. Итальянский костюм ( X V — X V I вв.)

Л] эпоху Возрождения Италия становится самой развитой страной,

диктующей моду. Еще в период средневековья она принадлежала к наиболее

цивилизованным и культурным стра нам Европы, где живы были традиции

античной культуры и сознание исторической значимости наследия Великого

Рима.

Огромными средствами обладало семейство крупнейших

флорентийских банкиров Медичи, создавших свой двор, с ко торым по

роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи

привлекали ко двору самых известных художников, музыкантов, философов.

Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что

происходило при дворе Медичи во Флоренции, и многому подражала, в том

числе и костюму.

В XV в. главной законодательницей итальянской моды была

Флоренция, которая была не только центром культурной и об щественной

жизни страны, но также славилась своим эконо мическим процветанием,


93

связанным с производством тканей и модных изделий. Условия для

возникновения новой моды — моды Ренессанса —• здесь были самые

благоприятные. Важ- ной чертой этой моды было то, что она не обнажала

чело

4. костюм эпохи возрожаениявеческого тела и его отдельных частей, как античная культу ра, не

подчеркивала их как в период готики. Мода Ренессанса отвергла от

прошлого все, что не отвечало ее гармоничному по ниманию симметрии и

умеренности. Она отказалась от неестественного положения пояса, иногда

расположенного слишком низко на бедрах, иногда — слишком высоко над

талией, ушли в прошлое длинные остроносые башмаки, глубокие ост -

роконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, длин ные шлейфы,

высокие шляпы. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные

линии, а горизонтальные. Детали костюма не удлиняют фигуру.

Модные одежды изготавливали из дорогих тканей: барха та, шелка,

парчи. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком.

Королевские дворы Европы покупа ли ее за большие деньги для

торжественных одежд. Нижнюю одежду шили из льна. Использовались

сочные, яркие, контрастные сочетания красок. Излюбленными цветами были

красный, голубой, золотистый, зеленый. Для траурных одежд ис пользовали

коричневый, темно-малиновый, самые дорогие фи олетовый и красный цвета.

Черный цвет для траурных костюмов не применялся.

В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных

ограничений, он скорее выражал имущественное положение че ловека.

В XV в. мужской костюм состоял из полотняной рубашки- камичи, она

доходила до середины бедра, с широкими рука вами. Надевали также

короткие полотняные нижние штаны (типа французских брэ). Поверх

история костюм*рубашки — облегающую фи- гуру куртку с небольшим стоячим воротником

— соттовес- пгв. Она могла быть с рукавами и без рукавов, т.е. рукава были

съемными и прикреплялись с помощью шнурков. Таким обра зом, с одной и

той же курткой можно было носить разные ру кава. Куртка украшалась

вышивкой или опушкой. На —м

л. костюм эпохи возрождения

Соттовесте,кальцони

Джорне

рукавах куртки на месте сгиба делались разрезы. Они

могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды.

Сквозь них виднелась нижняя рубаш ка из тонкой белой

ткани К куртке тесемками подвязывались узкие штаны-

чулки кальцони. Иногда к кальцони пришивали кожаные

подошвы, и тогда они служили обувью. Мужская одежда

была однотонной, но яркой Под влиянием французской

моды появились и двухцветные одежды ми- парти (Рис.

70).

Верхняя одежда была

разнообразной и

свободной. К плечам

куртки час-

то пристегивали плащ.

Для торжественных случаев надевали джорне

(Рис. 71). Он состоял из обтянутого поясом

плотно облегающего лифа и широких

откидных рукавов, заложенных складками

по пройме или выкроенных в форме

полного кру- га. Джорне шили


Подеста (правитель города) в длинной и

широкой верхней одежде

из дорогих бархатных и парчовых тканей, понизу рукава

отделывали цветной полосой ткани, перьями, дорогим

мехом, рядами экревиссов и украшали бубенчиками.

Сочетание короткого джорне и длинных, обтягивающих

ноги штанов-чулок придавало обли ку мужчины

стройность. В такой одежде мужчина выглядел особенно

молодым.

Верхняя одежда пожилых людей была широкой, до колен

или лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и

глубоким квадратным вырезом каре.

Костюмы для торжественных случаев были длинными В

такие же костюмы одевались ученые, должност н ы е л и ц а ,

духовенство, монахи (Рис. 72). Влияние античности ска -

залось, прежде всего, в применении драпировок в

костюме, в его пластичности.

В моде — прически двух типов: прическа с челкой или, что бы лоб

казался выше — гладко зачесанные назад волосы. Лицо было гладко

выбритым.

Мужчины носили сандалии, мягкие туфли, мягкие высокие ботинки с

закругленными носами, которые застегивались спе реди на пуговицы или

стягивались шнурками.

Женский костюм этого времени был богаче и разнообраз нее мужского.

л. костюм эпохи возрожденияЖенщины носили одновременно два платья, и оба они были из дорогих

парчовых и бархатных тканей. Нижнее платье было глухим с длинными

узкими рукавами. Верхнее — распашное, называлось гамурра или симара, оно

___


Рисунки 76 - 83. Женские прически с картин итальянских мастеров Пьетро де Козимо, Боттичелли, Пьеро дела Франческа, Алессо Балдовинетти, Амброджо де Предиса

мужской красоты был юноша, то теперь им стал зрелый

мужчина Популярной верхней одеждой для тор -

жественных случаев становится джуббоне (Рис 84) Его

широкие рукава доходили до локтя, и от локтя за -

канчивались длинными узкими манжетами Часто рукава

у к р а ш а л и разрезами, через которые была вид на

рубашка из тонкого полотна с большим количеством

сборок

Силуэт женской одежды также меняется На смену

идеальному обр а з у девушки подростка раннего

Возрождения, в начале XVI в при ходит сильная,

цветущая женщина с хорошо развитыми формами Новое

понимание женской красоты требовало и нового костюма Это сказалось на

измене

нии его пропорций и общего объема Рукава

становятся более сложной формы, с большими

разрезами Они увеличивают, расширяют плечи и

грудь Лиф облегал фигуру, но не стягивал ее, юбка была

широкой, с мягко падающими складками (Рис 85)

Большим достоинством ве- нецианского женского

костюма этого времени была обобщенность его ■гг*

форм, большая их четкость при

4. костюм эпохи возрожпешясохранении мягкости и живописности Даже

разрезы на рукавах не р а з р у ш а л и этого единства форм

костюма Во вто

рои половине XVI в значи- т е л ь н а я часть

Италии была завоевана Испанией Поте-

ря самостоятельности отразилась и на костюме,

испытавшем испанские влияния Ченьше всего

они коснулись Венеции Ее независимое

экономическое и политическое положение хотя и было

непродолжительным, но долго сказывалось на многих

сторонах жизни, особенно в области культуры и ис -

кусства

Любовь к общественным праздни кам, пышным

процессиям, в которых принимали участие все жители

Венеции, переплеталась с пристрастием к дорогим праздничным одеждам и

показным сторонам быта Костюм Венеции XVI в отличался раз нообразием, в

нем было заметно тяготение к крупным объемам и пышным формам | ( |Д

Н и ж н е й одеждой у мужчин служит про-

сторная рубашка с широкими рук а в а м и . Понизу

рукава собирались на вздержке. У ворота рубашки

продевал- ся шнурок, который стягивал шею, образуя,

таким образом, воротник, ставший прообразом

фрезы. Сорочку заправляли в штаны. На ноги

надевали штаны-чулки. Широкое отверстие в штанах

было прикрыто гульфиком, который иногда

служил кошельком.

Очень популярной становится одежда со множеством

продолговатых декоративных разрезов (Рис. 86). Их об тачивали узкой

полоской ткани другого цвета или обшивали цветными нитками.

Одежду с разрезами делали на цветной подкладке другого тона, что со -

здавало своеобразные переливы цвет ной гаммы костюма. Верхнюю

одежду к такому костюму шили из одноцветной темной ткани.

Мужчины, достигшие степенного возраста, носили длинную и

свободную верхнюю одежду, наподобие римской

Венецианский женский костюм XVI в.

тоги. Помимо горожан ее могли носить врачи,

адвокаты и купцы. Одежду шили из черного сукна или

с а р жи на муаровой подкладке. Она имела одну застежку

у невысокого стоячего воротника, поверх

которого выпускали воротник рубашки (Рис. 87).

Широкие рукава оканчивались скругленной линией и

узкой манжетой. На левом плече тога дополнялась полосой

ткани. Тога высоких выборных лиц — симара — шилась

из фиолетового сукна, но в особо торжественных случаях

она могла быть и парчовой.

Прически сохраняют прежний силуэт, однако

носят и испанскую корот-

к у ю

Джуббоне стрижку, в этом случае обязательными были усы и борода.

Мужчины носили перчатки: шелковые, бархатные, из

тонкой цветной кожи, украшенные шитьем.

В отличие от узкой, с вытянутыми носами обуви

средневековья, форма обуви в XVI в. увеличивается

вширь, вследствие чего ее называют «медве жья

лапа». Б а ш м а к и были с квадратным носом и

завязывались на подъеме ремеш- *тт

Мужской итальянский костюм XVI в .

1 1Итальянская тога XVI

ком. Только в конце века

появляются каблуки.

В конце 40-х годов, когда в

Венецию стали проникать ис-

панские влияния, мода невольно

подчинилась вкусам,

распро- странившимся в Европе.

В новом женском костюме корсаж

из ткани заменяют металлическим

корсетом, обшитым

бархатом или тонкой замшей. В соответствии с

корсетом удлиняется лиф платья, спереди он заканчивается углом. Такие

акценты нарушали естественные пропорции фигуры, поэтому женщины

начинают носить обувь на деревянных подставках — цокколи. Это придает

венецианкам еще более величественный вид (Рис. 88). В Венеции эта мода

была доведена до абсурда — подставки доходили до 76 см в высоту и

считались обувью французских проституток. Весомость облику придавали и

сами ткани, из которых делали одежду. Плотные и тяжелые, они то игра-

ЩТчТЯ ли блеском атласной поверхности красных, зеленых, си-

4. костюм эпохи возрождения

103

них тонов, то мерцали глубиной переливов бархата. В после дней

четверти XVI в. женский костюм изобилует множеством отделок. В это

время увлечение кружевами принимает такие размеры, что ими

отделывают головные уборы, воротники, ман жеты, носовые платки и

обувь.

Женщины-аристократки отдавали много времени космети ке:

массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске во лос, тщательной

и детальной раскраске лица. Венецианки в своих домах оборудовали

Венецианский и миланский женский костюм XVI в.


104

специальную туалетную комнату, где сто яли маленькие столики,

заставленные флаконами и баночками. Богатые венецианки много времени

проводили в этих комнатах и изобрели для занятий косметикой особое

платье — пеньюар.

Молодые девушки носили распущенные волосы. Излюблен ная

прическа зрелых дам — два валика надо лбом, по


Костюм знатной венецианки в

трауре. XVI в.

форме напоминающие полумесяц — эмблему богини Дианы.

Головные уборы носили редко. Предпочитали

покрывать голову вуалью (Рис. 89). Иногда надевали

чепец и шляпки в виде тюрбана.

В моду входят черные полумаски, которые женщины

надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не

быть узнанными. Костюм дополнял веер. Вначале это

был проволочный каркас, обтянутый шелковой

тканью, наподобие флажка, а во второй половине

XVI в. появились складные веера.


1. В каком городе зарождались европейские моды в

XV в.? Какие особенности присущи моде в это

время?

2. Какие ткани предпочитались в изготовлении

верхних и нижних одежд?

3. Существенны ли в костюме этой эпохи сословные разгра -

ничения?

4. Из каких деталей состоял мужской флорентийский и ве -

нецианский костюм?

5. В чем сказалось влияние античности?

6. Что такое «симара»?

история костюм*__ 7. Чем отличались рукава женского платья итальян

А. костюм эпохи возрождения

105

ского костюма от рукавов готического платья?

8. Каковы пропорции и объемы итальянского костюма в XVI в.?

4.2. Испанский костюм ( X V I в . )

всех западноевропейских стран лишь Испания находи лась под

длительным иноземным игом: с V I I I в. она была под властью арабских

народов. Только в конце XV в. добилась ос вобождения. Длительная борьба

с иноземцами сделала Испанию сильным государством. Экономическая

ситуация выдвинула испанское государство на передний план европейской

жизни. Открытие Христофором Колумбом Америки, а затем завоевание ее

земель превратило Испанию в самую могуще ственную державу мира.

Испания создала мощную армию и флот. Под ее властью находились

Германия, Нидерланды, Италия, а также американские колонии.

Большую роль в Испании играла католическая церковь,

поддерживающая в свое время борьбу против арабов-мавров. Культура

испанского Возрождения была очень сложной: она развивалась под

влиянием католицизма, итальянского Ренессанса и мавританской

культуры. Все это повлияло и на костюм.

У арабов испанцы научились производству роскошных шел ковых

тканей, изготавливали они также и шерстяные ткани. Среднее сословие

шило одежду из ярких одноцветных и поло сатых материй, но с

возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд

становятся темные. Тусклая цвето вая гамма символизирует серьезный

А. костюм эпохи возрождения

106

образ мыслей, чуждый еретическим отклонениям, является признаком

благонадежности. Существовала и другая причина, объясняющая пристра -

стие испанцев к темным одеждам. Надевая их, светлокожие испанцы

подчеркивали разницу между собой и темно-


Испанский мужской костюм

XVI в. Хубон,кальсес

кожими маврами. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой

и сочетанием тканей. Аристократы носили черные бархатные ко

стюмы, украшенные вышивкой зо-

лотом и великолепными воротниками.

Испанцы стремятся придать гражданскому костюму вид воен ной

брони — жесткой, негнущей- ся, окружающей фигуру футля ром. Это

приводит к тому, что испанцы пренебрегают пластическими

свойствами т к а н и , и придают ей качества металла. Мужской костюм

состоит из н и ж н е й рубашки, куртки — хубона, коротких штанов —

кальсес, штанов-чулок, привязывающихся тесемками к куртке,

тупоносых, с

разрезами б а ш м а к о в (Рис. 90). До XVI в. чулки выкраивались из

ткани «по косой нити», в середине XVI в. в Испании появились

вязаные чулки. Хубон и кальсес

делают на двойной подкладе, обычно набитой ватой, конским волосом

или сеном. На нее плотно натягивают верх. Хубон имеет высокий стоячий

воротник, законченный узким белым рюшем по краю, размер которого

варьируется. К концу столетия он увеличивается до 15—20 см, превращаясь

в знаменитую испанскую горгеру — гофрированный воротник. Необходимо

отметить, что большие плоеные воротники у испан

цев имели три названия — куэлло, горгера и гранго-

л. костюм эпохи возрошенияла. Этот воротник являлся первым признаком элеган


Испанский мужской

костюм XVI в.

тности. Ему уделяли много внимания:

крахмалили,подсинивали, плоили щипцами. Весь

костюм у к р а ш а ю т р а з р е з а м и . Этот п р и е м

вначале использов а л с я для удобства, узкую

одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей,

колен. Затем разрезы стали декоратив-

Испанский мужской костюм XVI в.

Хубон по форме лат.

ной отделкой

дворянского костюма.

К середине XVI в. мужской

костюм изменился. Он

превратился в костюм-

броню, напоминающий рыцарские доспехи, и, чтобы

окончательно придать хубону форму лат, спереди в

него вставляют куски картона Форма кальсес

варьируется. Они могут быть несколько выше колен,

но могут иметь более короткую

л. костюм эпохи возрошения

аристократическии костюм 70-

х годов XVI в. Шляпа ток,

воротник горгера, каркасный

хубон, баллонообразные

кальсес на каркасе, короткий

плащ.

длину за счет напуска (Рис. 91). Через разрезы буфами

выпуск а ю т легкую прокладку или нижние более

широкие штаны. В конце XVI в. появились сво бодные,

широкие вверху кальсес в виде окорока (Рис. 92).

Основной верхней одеждой испанцев был плащ (Рис,

93). Он имел различную форму и размеры. Плащи

драпировали на одном плече, расправляя красивыми

складками.

Головным убором в первой половине XVI в. был мягкий

берет с жестким, опущенным книзу бортиком, во второй

— жесткая шляпа в форме усеченного конуса с

небольшими полями и ток, украшенный страусовым

пером. При Карле V необходимой принадлежнос тью

туалета стали перчатки из шелковых или шерстяных

тканей, позже — вязаные, а также шпага и кинжал,

подвеше-

ный на цепочке. Волосы носили коротко острижеными,

коротко подстригали бакенбарды, бо роду, которую внизу легко заостряли. В

40-х годах стали отпускать длинные усы.

Женский испанский костюм этого времени имеет больше . различий,

чем сходства с общеевропейским. Здесь впер-


Костюм эрцгерцогиниАнны Австрийской, королевы Испании

1563 г.

вые в Европе создается каркасный тип женского костюма, ко торый, в

первую очередь, повторяет не формы тела, а жест кую малоподвижной

основу. Именно он оказал влияние на дворянский костюм всех

западноевропейских стран и послужил основой для образований форм

женского европейского костюма позднего феодализма. Его силуэт отличался

ясностью четких линий, представлял собой схему, состоящую из двух, рас -

положенных друг против друга треугольников, вершины кото рых

пересекаются на талии. Первый — малый треугольник — был расположен на

месте лифа. Его каркас чаще всего был из

пластинок китового уса или металлических прорезных пластин,

обтянутых замшей, бархатом. Второй

треугольник находился на месте юбки. Ее

жесткая колоколообразная форма

достигалась тем, что в нижнюю юбку из плотной

ткани вшивали металлические обручи.

Эта нижняя юбка полу- чила название вертигадо.

Носили ее только аристократки. Поверх нее

надевали юбку из черной тафты — баскинью и

верхнее платье — сайо. Это платье состояло из

лифа с откидными рукавами (под ними

находились съемные рукава) и юбки (Рис. 94).

Съемные рукава соединялись с проймами

л. костюм эпохи возрошенияшнуровкой, скрытой под валиком или фестонами. Жесткой форме такого

платья со-

Испанский женский костюм XVI в.

ответствовали и другие детали костюма, как , например, ворот -ник горгера (Рис 95) Этот во -ротник образовался и? неболь -шого воротничка в виде узкого рюша, постепенно вырастая к концу XVI в в гофрированный Металлический каркас , си луэт костюма и плоеный крах-

Испанский женский костюм ПЩ начала XVI в.

мальный воротник завоевали всю Европу XVI в и создали славу

«испанской моде» Вер- тигадо были распространены главным

образом в придворно-аристократической среде, одежда же горожанок

продолжала сохранять мягкие пластичные формы, свойственные

испанскому костюму середины XV в (Рис 96)

По испанскому этикету было не принято не только от-


111Женская прическа. ИспанияXVI в.

крывать, но и подчеркивать женскую грудь Эталоном красо ты

считалась худая стройная фигура с совершенно плоской гру дью — дань

старинному варварскому обычаю испанских ари стократов (чтобы грудь не

развивалась, девочкам в переходном возрасте на ночь привязывали на грудь

тяжелые свинцовые пластинки)

Принято считать, что идея превращения женского костю ма в жесткий

футляр принадлежала королеве Кастилии Хуа не Португальской, желавшей

скрыть свою беременность в 1468 г Ее изобретение настолько отвечало духу

времени,

что не только не удивило испанское общество, но и быстро

распространилось по всей И с п а н и и и положило

основу европейскому костюму, просуществовав

до н а ч а л а X X в.

Еще одним п а р а д н ы м женским костюмом

была ропа — верхняя распашная одежда с

короткими или длинными рукавами, которая

надевалась поверх платья.

Примечательной особенностью испанской

одежды является обувь на толстой подошве

Известно, что для испанок совершенно недо -

пустимым было показывать обувь Однако это не


112

распространялось на обувь на толстой подошве — чапинес. При такой обуви

нога была видна до щиколотки. Чем знатней была дама, тем толше


113

были ее чапинес. Каблук появился лишь в конце XVI в.

Прически были высокими. Поскольку широкий стоячий во ротник не

давал волосам возможность падать свободно, их под нимали с висков и

затылка. С помощью шпилек и проволоки сооружали высокую прическу на

темени, убранную цветами, обручами и драгоценностями (Рис. 97).

Из женских головных уборов в ходу были чепчики, отделан ные рюшем

из газа или кружев; большие широкополые шля пы с узкими тульями из

дорогих материалов, с богатой отдел кой. Самым распространенным убором

был ток — с маленькими полями и высокой тульей. Выходя на улицу,

женщины надевали кружевные мантильи, накидывая их на голову, тон кие

прозрачные покрывала, крепленные на обручах, а также накидки с

капюшонами.

Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали эле гантный

туалет дамы. Испанки различными движениями вее ра умели вести целые

диалоги, и в таком «разговоре» выяв лялся их национальный характер, в

котором сочетались одновременно страстность и холодность, светскость и

набожность, искренность и скрытность. Расшитые тонким золотым шить ем,

носовые платки употребляли не по прямому назначению, а как украшение.

Их постоянно держали в руках между ука зательным и средним пальцами.

В аристократическом костюме испанки все было подчине но одной


114

цели — создать вокруг женщины атмосферу недоступ ности и

таинственности.


1. Что оказало влияние на культуру Испании в период Воз -

рождения?

г

2. Какая цветовая гамма предпочиталась в Испании в этот- период

и что она символизировала?

3. Что являлось конструктивной основой испанского мужс кого и

женского костюма?

4. Опишите мужской испанский костюм.

5. Опишите женский испанский костюм. Каков его силуэт?

6. Какое изобретение принадлежит королеве Кастилии Хуа не

Португальской? Какую роль оно сыграло в истории ко стюма?

7. Какими аксессуарами дополнялся испанский женский ко стюм?

Расскажите о значении веера.

4.3. Французский костюм ( X V I в . )

Щод воздействием итальянского Возрождения, проникшего во

Францию в конце XV в., исчезают остатки средневековья. Во всем

чувствуется влияние античности. Двор французского ко роля становится


115

самым пышным в Европе. При дворе короля Франциска I творили

приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие

знаменитые художники.

Формы костюма в начале XVI в. находились под влиянием итальянских

мод, а затем, после поражения в войне с Испани ей, они попадают в

зависимость от испанской моды. Несмотря на влияние, французский костюм

никогда не был скованным, застывшим, в нем всегда присутствовала

некоторая мягкость, легкость, преобладали яркие, светлые, радостные цвета.

Французскому народу была присуща более свободная и элегантная манера

двигаться.

Согласно этикету, каждый светский человек должен был иметь не

менее 30 костюмов — по числу дней в месяце и____________


116

Одежда французских придворных начала XVI в. - еще

под влиянием итальянской моды.

о\

Одежда французской знати начала XVI в. Асимметрия цвета

и декора.

менять их ежедневно

В начале века французы, восприняв итальянский

костюм, вносят в него ряд изменении, придавая

большое значение декоративной стороне одеж ды

(Рис 98) Мужской костюм состоял из белой

полотняной рубашки с открытым воротом и

широкими рукавами, закончен

ными рюшем, о-де-шосс

(верхних штанов), ба-

де- шосс (чулок) и пур- пуэна О-

де- шосс делали из бархата,

шелка, парчи и сукна

Ба- де- шосс в начале века

шили из ткани, скроенной

по «косой нитке» Для

пурпуэна также использовали дорогие ткани, его

туго стягивали на талии поясом На ЦН груди и

рукавах делались


115

Костюм французского дворянина XVI в.

разрезы Отделкой служи ли вышивка, дорогие пуго вицы и

металлические украшения Верхней одеж т.ои,

заменившей старое сюрко, была сэ — широкая

свободная одежда несколько выше колен (Рис 99)

Поверх сэ иногда надевали робу с ши рокими

рукавами, отложным квадратным воротником и

большим количеством складок (Рис 100)

Костюм дополнялся головным убором,

потеряв шим ту ясно выраженную устремленность

вверх, ка кая была в период средневе ковья В

основном носили барет или ток Барет представлял

собой большой круг ткани, сосборенныи по краю

и соединенный с жестким бортиком, нашитым на

небольшие поля, поднятые кверху Поля барета

часто украшали шнурами из нитей жемчуга,

трагоценными пряжками и страусовым пером Током называлась маленькая

шляпа с жесткими полями Костюм подчеркивал привилегированное

положение придворных На протяжении века в стране издавались законы про -

тив роскоши, запрещавшие третьему сословию носить одежду определенных

фасонов и дорогих тканей

Во второй половине XVI в, под влиянием испанских мод,


Французский мужской костюм 2-й половины XVI

в.

Костюм французского дворянина 2-й половины

XVI в .

происходит изменение французского мужского

костюма. Уменьшается его общий объем. Пурпуэн

становится значительно уже, появляются рукава с

коротким буфом (Рис. 101). Как у испанского хубона, у

пурпу- эна делают выпуклый перед на стеганой подкладке

с низко спущенной талией — «брю-

хом».

Цвета одежд постепенно становятся более темными.

Но в пос- леднее десятилетие в

мужском костюме используют

ткани светлых тонов - розового,

голубого. Проявляются черты

женственности: мужчины

носят маленькие узкие туфли,

стеганые рукава делают очень

широкими вверху и резко су - живающимися внизу, у

запястья, ■|М отчего мужская рука каза-

л. костюм эпохи возрошениялась маленькой,

похожей на женскую.

Открытый ворот рубашки

заменяют высоким стоячим

воротником, по его краю

выпускают узкий рюш,

появляется плоеный

круглый воротник

— фреза, подобный испанской

горгере(Рис. 102). Увлечение большими фреза-

ми послужило изготовлению ложек и вилок с

очень длинными ручками. Появ ляется большое

разнообразие о-де-шосс: они могут быть

короткими, сборчатыми, свободными, не- спя

•ч-

Костюм французского

дворянина 2-й половины XVI в.

Слегка заостренная шляпа с

узкими полями, подобный

мантии укороченный плащ,

широкие о-де- шосс.

Рисунок с портрета французского короля

Генриха III.

Дамы при дворе Франциска I. Начало XVI в.

ИСТОРИЯ КОСТЮМАсколько суженными книзу, повторяющими форму женской ноги

(Рис 103, 104) В них впервые стали делать карманы

Верхней одеждой служат плащи с небольшим воротником или

капюшоном, с рукавами или без них Часто плащи носили на одном

плече Плащи были короткими настолько, что едва прикрывали талию

Обувь делают мягкую, с тупыми носами Мужские прически

целиком повторяют силуэты испанских

— волосы, зачесанные назад или потстриженные «лестничка

ми> и подвитые надо лбом в крупные локоны На испанский манер

носили загнутые кверху усы и остроконечную бородку Женский

костюм в начале века испытал влияние итальян ского, но изысканному

французскому вкусу претила прослав

ленная пышность италь янок (Рис 105) Уже в 20-х гг XVI в стал

мод ным конусообразный силуэт

испанского костюма В придворном ко-

стюме стали использо-

вать каркасную основу Женский

костюм состоял из нижней рубашки с

длинными рукавами, жесткого лифа и

ворон кообразной нижней юбки из

плотной ткани

— вертюгаля, сверх которых надевали

л. костюм эпохи возрошениякотт — платье с длинными ру кавами и роб (Рис 106) Рукава котт,

подобно

л. костюм эпохи возрожоення

Французский придворный костюм. Конусообразный вертюгаль, поверх которого надеты два платья - котт и

роб

рукавам мужского пурпурна, украшали продольными раз резами,

их скрепляли не большими металлическими

пряжками с камнями Сопоставление цветов

тканей различных фактур делало костюм

живописным Пояс из чеканных пластинок с

драгоценными камнями опоясывал роб и

спускался спе реди К поясу подвешивали

флакон с духами, печать, ключ, зеркало и

другие предметы, как это было при нято в

Италии

Колоколообразный силуэт юбки достигался

с по мощью каркаса — вертюга ля,

выполненного из металлических обручей

или каркаса из китового уса В кон це века

форма юбки приобрела круглую форму и

стала напоминать абажур Это достигалось с помощью того, что под

верхней юбкой вокруг талии подкладывали стеганый ва лик, а поверх

юбки надевалась плоская и плоеная оборка в форме колеса (Рис 107)

С распространением испанской моды женский костюм под вергся

изменениям Это сказалось в маскировке декольте встав кой, или в его

отказе Вставку заканчивают высоким воротни ком с фрезой Котт также

делают закрытым, роб — или | |М

4. костюм эпохи возрожаенияс узким разрезом от воротника до

талии и от талии до низа, или

совсем без разреза. Рукава вверху,

подобно мужским, имели буф,

книзу их делали узкими и укра-

шали рюшем. По пройме иногда

пришивали небольшие козырьки, а

на спину спускали длинные

висячие фальшивые рукава.

Во второй половине XVI в.

появилась мода на вязаные чул-

Знатные дамы во Франции. Коней, XVI

в.КИ з т 0 делало ногу

изящной, поэтому обувь стали делать узкой, для увеличения

роста привязывали двойные деревянные подошвы. В 90-х гг., при

Генрихе IV, становится модным веерообразный жесткий кружевной

воротник, ныне известный, как воротник Марии Медичи (Рис. 108).

Женские прически имели два основных силуэта. Один из них

был высоким, с каркасными валиками надо лбом; обрамляя лицо,

прическа повторяла форму сердца. Другим видом причес ки была

«кеглеобразная», также имеющая каркас внутри. За витые локоны

маскировали высокий каркас, полностью скры вая его, но повторяя его

история костюм*форму. Светские дамы носили черные маски и полумаски из черного

бархата, а также перчатки и веера, расшитые узорами.

ЖСТЯ У женской обуви появился каблук. В 80-е гг. в моду

4. костюм эпохи возрожаения

Французский придворный костюм. Конец XVI в.

вошла итальянская обувь без задников

на высокой деревянной подошве.

Разделение французов на два

враждующих лагеря — католиков и

гугенотов — отразилось и на одежде.

Католики, подражая придворным,

носили роскошную одежду. Гугеноты,

наоборот, одевались просто и скромно,

носили одежду неярких цветов, испанский

плоеный воротник считали

«дьявольским» изобретением.


1. Какие европейские

страны в XVI в. диктовали моду?

2.Опишите мужской французский костюм первой половины XVI

в.

3. Какие изменения претерпел французский мужской костюм

во второй половине XVI в.?

4. Какая деталь одежды послужила изготовлению ложек и

вилок с очень длинными ручками?

5 Опишите женский французский костюм XVI в.


121

I

6. Назовите время появления воротника, известного в исто -

рии по имени Марии Медичи.

7 Какие прически носили женщины в это время?


Английский мужской костюм XVI в.

4.4. Английский костюм (XVI в.) Енглия к началу XVI в

ста

новится одной из сильнейших держав Европы

Зарождение нового способа производства — ка -

питалистического — способствовало

превращению страны в «мастерскую мира»,

могущественную, передовую морскую державу,

обладательницу огромных колоний Влияние

культуры итальянского Возрождения распрост-

раняется в Англии, что сказыва ется и в

костюме Время от времени объектами для

подражания в Англии становятся то немецкие,

то французские костюмы, однако склонность

англичан к традиционности способствует тому,

что костюм сохраняет некоторые чер ты

своеобразия, характеризующие эстетические вкусы англичан того

времени Подобно другим народам Европы англичане по-своему

видоизменяют иностранные костюмы, что придает внешнему облику

британцев национальный колорит

Англия славилась производством сукна высшего качества Из

Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани

Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых

история костюм*лучших тканей Скромную одежду темных тонов но- КП сили лишь

буржуа и пуритане

л. костюм эпохи юзрожаения

Англ иискии

мужской костюмXVI в П

Мужской костюм состоял из рубашки

белого или кремового полотна авух видов со

стоячим прямым воротником, покрытым

вышивкой, и без воротника с горловиной,

отде ланной узким рюшем Поверх рубашки

надевали дублет — узкую короткую куртку с

узкими рукавами или без рукавов Дублет

украшали вышив-

Рисунок с портрета

английского короля

Генриха VIII 1-я

половина

XVI в.

кой, разрезами, скрепленными

маленькими ювелирными розетками с

цветными камнями Он имел плотную стеганую

подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к

проймам шнурками (Рис 109) Сверх дублета

надевали джеркин, который имел несколько

фасонов Лиф джеркина был


Охотничий костюм английского дворянина. Рисунок с гравюры 1575 г.

узкий, а от талии до середины бедра шла широкая баска. Ее

делали иногда подобно юбке в складку (Рис. 110), иногда рас пашной,

более короткой, расширенной книзу. Нижние штаны- чулки у

англичан назывались нвзер-стокс, верхние —• аппа- стокс. Верхние

штаны делали узкими, выше колен, или широ кими, собранными на

шнур. Это позволяло в зависимости от желания владельца

регулировать их длину. В отличие от моды других европейских стран,

поверх нижних штанов англичане носили короткие чулки бут-хоуз,

которые впоследствии было

принято украшать вышивкой (Рис. 111).

Обувь, как и в других странах,

была мягкой, но имела широкие квадрат-

ные носки — «утиный нос».

В середине века заметно

сказывается влияние испанских мод,

что выразилось в появлении

жестких прокладок в джеркине и рюша

по краю стоячего во- ротника, который

затем превратился во фрезу, на-

зывавшуюся в Англии раф. Дублет

превращается в верхнюю одежду,

его делают с рукавами и небольшой

л. костюм эпохи юзрожаениябаской, и он заменяет джеркин. Джеркин стано вится парадной верхней

одеждой. В середине XVI в. ■пав Англии изобрели

4. костюм эпохи возрожасния

I—

Английский\

/ | женскийкостюм

XVI в.

вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вяза -

ные чулки. Появление вязаных чулок повлекло за собой уве личение

длины аппа-стокс, которые стали называть «бричз» (Рис. 112).

Знатные англичане, особенно молодые, увлекались «вене -

цианскими» бричзами, что делало мужскую фигуру, похожей на

женскую.

Мужские прически были просты, наиболее распространен ной

прической была «под скобку». Аристократы носили зави тые длинные

локоны, подстриженные с одной стороны. Появ лялись прически на

испанский манер — волосы надо лбом от ращивались длиннее и

завивались, с затылка срезались силь-

нее. Носили также прически «под ежика», когда

коротко подстриженные волосы торчали надо лбом

наподобие игл ежа. Пуритане носили волосы, стри -

женные «в кружок», за что они получили название

«круглоголовые».

Английский женский костюм в начале XVI в.

был сходен с фла- мано-французским. Его отличают

ясность и простота, отсутствие на- громожденности

форм и мелких деталей. Как и в других европей ских

странах, женская одежда состояла из трех частей:

рубашки из белого полотна у богатых или из

л. костюм эпохи возрожденияполушерстяной ткани у бедных, котт с плотно облегающим фигу ру

жестким лифом и сюрко с гладким лифом и расширенной книзу

мягкой юбкой. Рукава платья состояли из двух час- ТОХЛ

история костюм*тей — верхней, доходившем до локтя, и нижнеи

— громадных воронкообразных манжет,

соединяющихся с рукавом при помощи

шнуровки (Рис 113) Декольте лифа принимает

форму каре.

Национальный колорит костюму придавал

головной убор

— гейбл, который по форме напоминал

крышу домика и состоял из нескольких слоев

материи (Рис. 114).

С 1553 г., в период царство вания Марии Тюдор, в Англии

распространилась испанская мода. У юбки появился испанс кий

каркас, хотя и не такой широкий Лиф платья стал закрытым. Низкое

декольте прикрывалось вставкой.

Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм,

нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе ко ролевы

Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апо гея. В гардеробе

королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев. Елизавета

требовала, чтобы все придворные дамы следовали ее примеру, однако

их костюмы должны были быть менее богаты.

Вариантов женских костюмов было много, особенно ощу щалось

влияние немецкой моды. Состоятельные люди носи ли бархат, парчу,

л. костюм эпохи возрождениятонкое сукно локальных цветов — зелено го, голубого, коричневого.

Самым нарядным во всей Европе считался красный цвет. Его

использовали в костюмах для торжественных случаев.

В конце XVI в. в женском костюме произошли изменения: ■мд

форма юбки стала держаться на каркасе, заимствован


Английский женский костюм XVI в. Вертюгадо, воротник «а-ля Мария

Стюарт», страусовый веер

ном из Испании, — вертюгадо Костюм

отличался разнообразием фасонов в пределах

установившегося типа, обилием вышивок,

кружев. Ширина рукавов увеличилась, их

стали подбивать ватой, вверху, у проймы

появился буф. Разнообразие фасонов одежды

создавалось формой рукавов: с продольны ми

разрезами, с маленьким верхним буфом, с

козырьками, буфом и поперечными брасле -

тами. Большое распространение, как и в

мужской моде, получил воротник раф, а

также «а ля Мария Стюарт» (Рис. 115). В 80

—90-х гг XVI в. заметны значительные

изменения. Впечатление строгости и простоты форм женского кос -

тюма начала века утрачивается. Сочетание удлиненного лифа,

огромных рукавов и расширенной в своем объеме и притом

укороченной юбки на каркасе — вертюгадо создает впечатление

коротконогой фигуры, не свойственной человеческому телу (Рис.

116).

Наблюдаются изменения и в женских прическах, это дик туют

огромные плоеные и высокие воротники. Следуя испан ской моде, все

состоятельные женщины носили высокие при чески с каркасами

л. костюм эпохи возрожденияразной формы, сделанными из проволоки или бархатных валиков.

Иногда надевали парики Знатные дамы и горожанки носили чепчики

У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и

имели каркас Леди носили черную вуаль, а простые женщины —

белую. Во второй половине XVI в. появился женский головной кп

Костюм королевы Елизаветы I

Френчхоудглии. ' '

1М

история костюм*убор — ф р е н ч х о у д («французский чепец»), который

имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему

прикреплялась черная вуаль (Рис. 117).

Платья давали возможность видеть обувь

— шелковые вышитые туфли на низком каб луке или

совсем без каблуков, но могли но сить туфли и совсем без

задников.

Во внешнем облике аристократов прежде всего

сказывалось

стремление демонстрировать свое богатство — дорогие

ткани, кружева, украшения. Поэтому в

английском костюме второй половины XVI в. не

всегда проявляется чувство меры, интерес к

красивым пропорциям и изящным линиям, то

есть все то, что будет характеризовать вкус

британцев последующего периода.


1 Какие ткани производили в Ан

2. Из каких деталей состо-


129

ял мужской костюм?

3. Как назывался в Англии плоеный воротник?

4. В чем отличие пуританского костюма от придворного?

5 Какая деталь женского английского костюма придавала ему

национальное своеобразие?

6 Что изменилось в женском костюме под влиянием испан ских мод

во второй половине XVI в.?

4.5. Костюм Германии (XV — XVI вв.)

^возрождение в Германии началось в XV—XVI вв. В это вре мя

Германия еще не была единым государством. Она состоя ла из больших и

малых феодальных княжеств, независимых друг от друга обособленных

городов. Император не обладал сильной властью и не имел влияния на

аристократию. Его указы распространялись лишь на некоторые области.

Бесконечные распри, кровавые столкновения между феодалами мешали об -

разованию единого централизованного государства.

Подобно Возрождению в Италии, на духовную жизнь и ис кусство

Германии оказала эпоха Реформации с 1510 по 1550 гг Реформация

(преобразование) католической церкви принесла с собой серьезные

социальные потрясения. Освобождение от жестких религиозных уз,

существовавших столетиями, от разилось не только на образе жизни и нравы

общества, но и на моде.

Особенностью германского костюма являлась склонность к


130

измельченности форм внутри главных объемов, отчего кос тюм терял

целостность композиционного решения Больше, чем в других странах, в

Германии костюм перегружали различного рода отделками в виде

многочисленных разрезов, полос и ювелирных украшений Разрезы, став

модой, постепенно покрыли все части костюма и получили форму

поперечных и продольных полос. Размещали их в самых разнообразных

комбинациях, нередко так, что все, вместе взятое,


Германский мужской костюм XVI в.

Шаубедворянина


131

представлялось в виде сетки, связанной из лент различной длины и

ширины (Рис. 118). Разрезы стягивались лентами,

завязанными в банты. Для изготовления модной одежды

использовали два вида материи: более жесткие ткани —

для верхнего платья, а шелковые — для нижнего.

Ткань, которую прокладывали под разрезы, бралась

всегда контрастных цветов по отношению к цвету

самого костюма.

Самой характерной одеждой

была шаубе (или шуба) как

элемент костюма, появившаяся в

конце XV в. (Рис. 119, 120). В

сере-

л. костюм эпохи юзрожаения

Шаубе знатного старика

дине XVI в. она достигла наибольшего

объема: верхнюю часть рука- вов стали делать

громадным буфом Наиболее известной была шаубе

Лютера. Она представляла собой длинную широкую

одежду из сукна с прямоугольной кокеткой

спереди и сзади, под которой ткань была заложена

складками с длинными и очень широкими

рукавами.

Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой

стал основой для докторской мантии. Князья носили

красные и фиолетовые шаубе из бархата или атласа на

соболе и горностае; богатые горожане — из черного

или коричневого сукна на меху куницы. Под шаубе носили вамс, который

соответствовал французскому пурпуэну, итальянскому джуббоне и

английскому джеркину. Он плотно облегал фигуру и был накладным. К нему

привязывались штаны, а чулки заходили за колено и при креплялись

подвязками. Те и другие отделывались многочислен ными разрезами.

Наряду с шаубе в обиходе германской знати и бюргеров появилась

новая одежда — фальтрок (Рис. 121). Первоначально это была лишь только

юбка в складку, которую надевали сверх вамса. Впоследствии фальтрок

соединили с лифом, он получил боковую застежку. Его покрой всегда

согласовывался с вамсом. Если вамс имел рукава, то фальтрок шили без

рукавов, и наоборот. 1ЫВ


132

Постепенно в костюме происходят изменения

— появляются более легкие верхние одежды.

Выделяется костюм ландскнехтов — военного

сословия, который отразил типично немецкий вкус.

Малоземельные и безземельные дворяне, час тично

ремесленники и крестьяне пополняли многие

европейские армии того времени. Известно, что

государства, нанимавшие их, нерегулярно платили

им жалованье. Основным источником их

обогащения были военные трофеи. Среди награб -

ленной добычи было немало одежды, и, поскольку

установленной военной формы тогда еще не было,

они одевались с «чужого плеча». Нередко обвет -

шавшую и покрытую дырками одежду дополняли

разрезами различного рисунка. Костюм ландскнехтов производил такое

сильное впечатление на современников, что стал пред метом подражания и

повлиял на моду не только в Герма нии, но и в соседних с ней странах (Рис.

122, 123). Костюм был необыкновенно ярок, живописен и своеобразен. У не -

которых щеголей на его изготовление уходило до ста локтей тка ни. Такому

костюму соответствовала широкая обувь с квад ратным носком, отделанная

разрезами. Башмаки изготовлялись из кожи, бархата, шелковой и шерстяной

ткани. Сапоги делались из кожи натурального цвета с широким округлым


133

носком. Разрезами отделывались не только одежда, обувь, головные уборы,

но и перчатки. Их делали в области

л. костюм эпохи возрождения

Кост

пальцевых суставов, а с изнанки вставляли цветную проклад ку. Сами

ландскнехты о своей одежде говорили так: «Разруб лено и разрезано по

благородному обычаю».

Общим национальным головным убором в конце 20-х гг. стал низкий

широкий барет(Рис. 124). Появление новых соот ношений объемов в костюме

изменило его форму. Постепенно размер его увеличивается, поля из двух

частей делают вокруг всего барета. Между разрезами полей продевали

юм

ландскнехтов

ИСТОРИЯ костюм*шнурки ленты и скрепляли их золотыми булавками Чем шире становился ба-

рет, тем более плоской делалась его форма. Распространен ным был и барет с

опущенными полями, прикрывавшими за тылок. Мужчины в начале XVI в.

носили волосы, достигавшие плеч или лопаток. Спереди выстригали ровную

челку, а височные и затылочные пряди подстригали полукругом или

4. костюм эпохи возрожаения

Германские мужские головные уборы XVI в.

эллипсообразно

Прически делали как из прямых, так и

сильно завитых волос Распространилась

прическа «колба», в которой отсутствовал

пробор и волосы зачесывались от макушки

в разные стороны. От виска до виска и сза-

ди полукругом волосы коротко подстри-

гались, при этом концы их подвивались и

подгибались во внутрь С изменением

длины причесок, их укорачиванием возникает

мода на бороды и усы В большинстве

случаев их носили короли, рыцари, князья,

феодалы, часть горожан и крестьян.

Близость образа германской

женщины к средневековью сказалась в костюме. Одежды сковывали

движения и вынуждали держаться прямо. Узкий лиф подчеркивал женскую

фигуру, выделял живот. Глубокий вырез декольте обнажал значи тельную

часть спины, а спереди открывал рубашку, едва при крывающую грудь

Женщины обычно носили две юбки Верх няя широкая юбка сзади

оканчивалась шлейфом, а спереди прикреплялась к лифу несколькими

складками-растру-


бами (Рис. 125, 126) Женский костюм был схож с мужским —

сказалось влияние «разрезанного» костюма ландскнехтов. Раз резанный

рукав женского платья, обычно из красного барха та глубокого цвета, стал

самой броской частью одежды. Поскольку подкладка была меньшего

размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы (Рис_ 127). На

перчатках тоже делались разрезы — для перстней. Старинный обы чай

приподнимать платье с одной стороны во время ходьбы еще сохраняется,

Женский германский Невеста из Нюрнберга XVI в. костюм XVI в.

4. костюм эпохи возрожаенияпоэтому все более изысканно отделывается нижнее платье Приличия

требовали, чтобы ступни не были видны. КТ^Я


/Ленский германский костюм XVI в.

В каждой местности Германии женский

костюм отличался своеобразием.

Женщины, как и мужчины, носили шаубе и

барет. Но женская шаубе имела иные пропорции Она была

более узкой и длинной. Лиф платья постепенно

превратился в открытый корсаж с рукавами и со

шнуровкой спереди. При этом края лифа у шнуров-

Женский германский

костюм XVI в.

к и не Влияние костюма

СХО ДИ - ландскнехтов лись

на

15—20 см. Под шнуровку надева-

ли специальную вставку или сорочку из тонкого

полотна (Рис. 128). Популярным элементом одежды

был особый небольшой воротник типа перелины, так

называемый голлер (Рис. 129). Его накидывали на

плечи и застегивали на грудн. Голер носи

Воротник голлер

Германские женские головные уборы XVI в.

4. костюм эпохи юзрожпенияли как нарядную принадлежность туалета даже при высоком закры том

лифе платья. Во второй поло - вине века, когда

распространилась мода на испанские воротники —

горгеру, голлер носили вме сте с горгерой.

Излюбленным видом женских причесок

остаются плетеные косы. Девушки носили слегка

подвитые волосы, распущенные по спине,

или плели височные косы, спуская их на грудь.

Голову при этом не покрывали. Замужние женщины

заплетали волосы в косы и по-разному их укладывали.

Незаплетенные волосы помещали в сетки так, что с

обеих сторон лица образовывались большие висячие

мешки.

Женские головные уборы были самых

разнообразных форм. Носили чепцы, платки,

покрывала, свернутые наподобие чалмы, а также

шляпки из фетра и материи (Рис. 130). Сохранились

высокие энены и горж — головные уборы

средневековья. Распрстранены были меховые шапки и

косынки до плеч.

Распространение испанской моды во второй половине XVI в. в

Германии сказалось на изменении общего характера костюма. _____


138

Одежда становится более жесткой, приобретает сухие конту ры, юбку

иногда делают на каркасе, декольте сменяется вы соким стоячим воротником.

Большое распространение получают плиссированные юбки, неизвестные в

испанском костюме, которые носят поверх жесткой колоколообразной

нижней юбки, а также плиссированный белый фартук с вышивкой. Вырабо -

танные в Германии формы и декоративные принципы не ока зали влияния на

общеевропейский путь развития костюма, а сохранились лишь в народном

костюме.


1. В чем заключалась особенность германскогокостюма в эпоху

Реформации?

2. Что из себя представляла шаубе Лютера?

3. Одежда какого сословия повлияла на моду?

4. Что такое «фальтрок»?

5. Какая прическа называлась «колба»?

6. Какие художники прославили образ германской женщи ны в

эпоху Возрождения?

7. Опишите женский германский костюм этого времени.

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКА5. КОСТЮМ НАРОДОВ ВОСТОКА

5.1. Турецкий костюм

^З с еР еДи н е XV в., когда турецкий султан Мухаммед II за воевал

Константинополь, Византийская империя окончатель но пала. Турки-османы

не воспринимали культуры покоренных народов, так как религия не

допускала никакого изменения внешности. Однако у более развитых арабов

и персов турки переняли внешнюю роскошь, а огромные богатства,

награбленные в войнах, способствовали тому, что турецкий двор стал нео -

бычайно великолепным и пышным.

Турецкая одежда изготовлялась из самых разнообразных тканей:

льняных, бумажных, шерстяных, суконных, а также из тафты, атласа,

муслина, батиста и даже меха и сафьяна. Кос тюмы были белого, черного,

зеленого, иногда красного цветов (одежды такого цвета носил сам пророк

Мухаммед). Турецкие султаны одевались только в белые одежды, военные —

в белые и зеленые. У великого визиря парадный костюм был из белого

шелка, у муфтия — из белого сукна. Духовные лица но сили зеленое сукно.

Мужчины всех сословий носили штаны, рубашку, камзол, куртку или

кафтан, верхний кафтан, кушак.

Штаны — дзагишн шили из тонкого шелка или полотна. Их надевали на

голое тело и стягивали вокруг пояса шнур ком с вышитыми концами. Вначале

штаны были широкие и Длинные, со спускающимися на ступню складками.

Затем они укоротились до колен. Такие широкие укорочен- кьк д

Турецкийкафтан

Шелковый верхний кафтан, дзагишн, тюрбан

история костюм*ные штаны носили воины-янычары. Под такие штаны

надевали чулки.

Поверх штанов турки носили длинную рубашку — каис с

длинными широкими рукавами, доходившую до середины

икр или лодыжек Рубашки шили из тонкой полосатой

полушелковой ткани, из муслина, шелка или полотна

Длинные кафтаны с широкими и очень длинными рукавами

были из одноцветной или полосатой ткани — полу бумажной

или полушелковой, застегивали их на пуговицы или

запахивали. Полы к а ф т а н а

можно было заворачивать и прикреп-

лять к поясу. Янычары забирали их

сзади в широ- кие складки. У военных

были кафтаны с короткими, до локтя, рукавами или

вообще без рукавов.

В конце XVI в. кафтан сменился камзолом —

субун и курткой

— суджери Распашной камзол шился из синего

или красного сукна, украшался вышивкой, а по бортам

— пуговицами, и доходил длиной до бедер. Более

длинная куртка надевалась поверх камзола.

Кафтан и камзол (но не куртку) турки

5. КОСТЮМ НАРОПОВ ВОСТОКАподпоясывали куша

Турецкийорнаментированный

кафтан

история костюм*ком, который сворачивали из шали или большого куска

узорчатого шелка и обшивали его концы кистями и

бахромой (Рис 131 — 133). Военные вместо кушака

носили ремень или окованный металлом кожаный пояс.

Поверх остального платья турки надевали фередже —

длинную широкую одежду с длинными широки ми,

иногда разрезными рукавами На каждый день его шили

из толстой шерстяной ткани синего или зелено го цвета,

а на выход — из шелка, дорогого сукна, подбивали или

оторачивали дорогим мехом. У него мог быть также

отложной воротник, а впереди — шнуры и пуговицы.

Цвет и отделка фередже зависели от звания и

должности носившего. В холодную погоду турки носили

также плащи из верблюжьего сукна. У тех, кто имел

право носить оружие, костюм дополнялся саблей. За пояс турки клали

носовые платки.

Костюм турецких женщин был похож на мужской. Так же, как и

мужчины, они носили штаны, которые шились из ки сеи, шелка, полотна

желтого цвета или в полоску. Полотня ная рубашка походила на мужскую, но

была короче. Сверху надевали: шелковый узорчатый полукафтан с широкими

рукавами, из-под которых выглядывали рукава рубашки, и еще один

шелковый кафтан. Оба кафтана имели глубокий вырез ворота. Верхний был

5. КОСТЮМ НАРОПОВ ВОСТОКАдлинным, с разрезами на боках до самых колен, и завязывался шелковым

кушаком или поясом, украшенным серебром и золотом. КК%Я

НСТОРШ КОСТЮМА

142

Женский полукафтан, марама

Выходя на улицу, турчанки надевали черный шелковый плащ с

большим четырехугольным отложным воротником зе леного цвета. Женщины

средних сословий носили полосатые шерстяные плащи и очень длинные

покрывала.

Считалось, что, по повелению самого пророка Мухаммеда, женщины,

кроме старух, не должны никому, кроме ближай ших родных, показывать

свое лицо и ноги. Ноги турчанок закрывали

штанами, а голову и лицо — покрывалом «марама»

(Рис. 134), состоявшим из двух больших полос ки-

сеи. Одна полоса завязывалась под подбородком, а

другой закрывалось лицо до самых глаз. Женщины

также носили шапочки с при- крепленной к ним черной

вуалью, закрывавшей все лицо до подбородка.

Мужчины носили башмаки с загнутыми

носками и широкие по- лусапоги. Их шили из

толстого красного сафьяна.

Женская обувь была похожа на мужскую. Дома

турчанки носили мягкие туфли из желтого сафьяна

или деревянные подошвы с завязками. Выходя на

улицу, надевали красные сафьяновые башмаки или полусапожки на высоких

каблуках с металлической отделкой.

Самой примечательной частью турецкого костюма был го ловной убор


143

— тюрбан. Он состоял из двух частей — колпака различной величины и

формы и длинного куска тонкого мяг кого шелка или муслина. Тюрбан

украшали драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Количество перьев

было стро

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКА

Турчанка в домашней одежде

го определено. В XVI в. султан носил на своем

тюрбане три пера, усыпанные бриллиантами; у

великого визиря было два пера, а у других сановников по

одному.

Мусульмане брили голову так, чтобы на макушке

оставалась небольшая прядь. Поэтому под тюрбан

надевали небольшую шапочку — фес. Когда дома тюрбан

снимали, фес оставляли на голове: ходить с непокрытой

головой было не принято. Кроме тюрбанов было много

других головных уборов, разли- чавшихся по форме,

отделке, цвету.

Янычары носили разнообразные перьевые

папахи, а также высокие головные уборы с султаном из

перьев или высокие шапки, верхняя часть которых па дала на спину в виде

рукава.

Борода считалась лучшим украше нием мужчины, и потому за ней тща -

тельно ухаживали. Существовали строгие предписания, опре делявшие ее

форму.

В XVI в. женский головной убор был похож на мужской тюр бан (Рис.

135), но уже к концу столетия появились особые женские небольшие

шапочки из бархата, шелка, парчи. Выг лядели они очень нарядно: их

украшали лентами, бантами, а богатые женщины — драгоценными камнями,

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКАзолотом, жемчугом, перьями. На голове носили шали.

Дома турчанки ходили с распущенными волосами (Рис.136),

перехватывая их лентой, выходя на улицу, зап летали их в косы и надевали

сверху головной убор,


144

Костюм знатнойтурчанки

В косы вплетались различные украшения.

Женщины широко пользовались косметикой: белились,

натирались различными благовониями и маслами, красили в

красный цвет ногти и пальцы, чернили брови и ресницы крас кой,

которую делали из сажи. Иногда украшали лоб мушка ми, а также

по древнеарабскому обычаю наносили себе на руки и грудь

татуировки.

Драгоценные украшения турчанок также были разнооб разны.

Носили серьги, кольца, ожерелья, ножные и ручные браслеты,

подвески, аграфы с драгоценными камнями, плос кие шапочки,

вычеканенные из золота и серебра,веера из рас шитого узорами

шелка или из перьев.


1. Из каких тканей изготавливалась турецкая одежда?

2. Какую роль играла цветовая гамма костюма в сословном

разграничении?

3. Опишите мужской турецкий костюм.

4. Опишите женский турецкий костюм.

5. Выделите самую примечательную часть турецкого костюма.

5. КОСТЮМ НАРОПОВ ВОСТОКА

145

6. Какую косметику предпочитали турчанки?

5.2. Китайский костюм

тай насчитывает четыре тысячелетия своей истории. Уже во II

тысячелетии там были известны письменность и шелко водство, издавна

славились искусства и ремесла. Производ ство ремесел было массовым, а

бронза, яшма, шелк, фарфор, лак — предметы роскоши, являлись главным

экспортным товаром.

В Китае люди первыми научились получать нить и ткать шелк:

разводили гусениц бабочки-шелкопряда, которые пле ли каноны из

тончайших шелковых нитей, нити окрашивали раз личными цветами и

создавали ткань. На тканях плели узоры, изображавшие животных и

растения. Шелк был настолько до рогим, что его даже использовали в

качестве денег при расчетах. В Китае культивировали вышивку. Первым

вышитым изделием стал зонт — аксессуар сословия. Она наносилась так же

на веер, одежду, туфли.

Страна развивалась, будучи окруженной стеной политичес ких заборов,

вне связи с рядом стоящей цивилизацией. Свое образный характер

китайского феодализма обеспечивал неиз менность форм, в том числе и

костюма. Цвета в костюме регламентировались по чинам: члены

императорской фамилии носили желтый, воины — белый и красный,

молодые воины — голубой, сановники — коричневый.

В Китае сложилась символика живых образов. Дракон — повелитель

дождя, выражение слияния неба и земли, вода, его внешняя среда, огонь —

внутренняя сущность. Отсюда лейт мотив китайского орнамента — волны,

облака в виде спирали, т.е. символы раскатов грома и молнии. Самое

большое место в Китае отводилось изображению персика — символу дол -

голетия, иероглифу орхидеи — символу учености, цвет ку пиона — символу

богатства.


Нижний и верхний китайские халаты, пояс с бахромой

Простейшие формы костюма были подсказаны

занятиями людей, сырьевыми возможностями и

климатическими условиями — это куртка с

большим запахом и застежкой под правой рукой,

штаны, шляпа и зонтик, защищавшие от дождя и

солнца, накидка из плетеных листьев и соломы.

Аристократическая одежда различалась

материалом, цветом, количеством ткани, вышивкой

и рисунком. Сейчас эта одежда сохранилась как

театральная

Крестьяне в своей одежде использовали грубые

ткани, дерюгу, ткани, получаемые из волокон

растений. С появлением хлопка они носят

хлопковые ткани.

Одежда из шелка — роскошь, предмет привилегированных групп. Даже

богатые купцы при некоторых династи ях, торговавшие шелком, сами не

смели его носить. Многие пострадали, используя вещи из шелка как нижнюю

одежду. Императорскими указами регулировались поставки тканей для

одежды. Позже в Китае появляется хлопок, но шелк так и ос тался

привилегией богачей.

Основой китайского костюма являлся халат — распашная одежда с

цельнокроеными рукавами, с разной конфигурацией пол (Рис. 137). Эта

ИСТОРИЯ КОСТЮМАодежда варьировалась, дополнялась аксес- ___ суарами — шарфами,

воротниками. В каждом придвор-


Мужской китайский костюм

ном халате были и другие — декоративные рукава, которые свисали до

пола. Формы китайских халатов, как и ширина ру кавов, различны В

древности даже крестьяне носили одежду с широкими рукавами, а чтобы эти

рукава не мешали работать, их подвязывали специальной лентой,

переплетенной на груди. В холодное время года китайцы надевали

одновременно несколько халатов, а также одежду на подкладке или стега ную

на вате. Зимой на севере носили меховые шубы. В дождли вую погоду и

снегопад поверх обычной одежды набрасывали плащ. Простые люди носили

плащи, сплетенные из соломы или травы, богатые — из птичьего пуха или

шерстяной ткани.

Важной частью костюма, как в древности, так и в средние века, был

пояс

— «дай». Его цвет, материал и

украшения обычно служили знаком различия

аристократии и чиновничества.

Виды халатов — это мань, куань-ин и рей Мань

— торжественная придворная одежда с за -

стежкой под правой рукой и вдоль всего бока,

со строго регламентированной и

навечно утвержденной вышивкой с изображением

драконов в разных вариациях — в зави-

симости от назначения халата, сословия, принад-

5. КОСТЮМ НАРОЛОВ ВОСТОКАлежности. Куань-ин надевался под халат мань


Двойная одежда с накладным вышитым воротником и отличительным знаком

бидзи

Спереди на халате — отличительный знак бидзи. Он мог быть

расположен и со стороны спины: у военных — это изображе ние барса, тигра,

льва, у гражданских — птица. Рей — халат для всех, орнаментированный

только по одному типу. Харак тер его орнамента — растительный или

иероглифический.

В старину в

официальных

полностью были скрыты длиг ших сословиях они

были неп] 138). Конструктивная основа

формах костюма штаны обычно ными

халатами, так как в выс- жличной частью костюма

(Рис. штанов оставалась неизменной в течение

многих веков. Штаны носили по-разному: навыпуск,

иногда подвязывали их под коленями или стягивали

своего рода гамашами, порой заправляли в

голенища сапог или в зимние сапожкообразные

чулки.

Носили китайцы штаны-но- говицы:

отдельные штанины, которые прикреплялись к по -

ясу при помощи тесемок. Назывались они таоку —

«чехол на штаны». От холода китай цев спасали

стеганые штаны на вате и надетые сверху ного вицы

на вате.

5. КОСТЮМ НАРОЛОВ ВОСТОКАДекоративные

изображения на

повседневной одежде

китайцев имели

символический смысл

(Рис. 139) Мужские

халаты часто

украшались

иероглифами

«долголетие». Нередко

такой иероглиф окай-

Чиновник династии Мин (1368 - 1644). Платье красного цвета

дозволялось носить только самым знатным людям

мляли кольцом из пяти летучих мышей:

слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском

языке звучат одинаково.

Типичной китайской обувью были легкие

туфли из ткани, пеньки или плетенные из соломы.

Толстая подошва изготавливалась из не-

скольких слоев проклеенной бумаги, ткани или

кожи.

Крестьяне носили легкие туфли, плетенные

из соломы, с толстыми войлочными

подошвами. В дождливую погоду надевали

скамеечко- образные сандалии

без верха, державшиеся на ногах с помощью

плетеных жгутов из ткани. Были периоды, когда

под влиянием костюма кочевников в Китае

носили кожаные сапоги, но при этом выраба тывался свой национальный

вариант — сапоги из ткани.

Древние китайцы не стригли волосы, а собирали их в ту гой узел — цзы

— и укладывали на темени, закрепляя шпиль кой. Надо лбом, на висках и на

затылке волосы были тщательно приглажены. После захвата Китая

манчжурами всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть

головы, а ■


150

остальные волосы заплетать на затылке в косу. Эта прическа стала

своеобразным символом угнетения китайского народа. Поэтому участники

восстаний срезали косу.

Головные уборы мужчин были разнообразными. Этикет требовал,

чтобы голова была всегда покрыта (Рис. 140). Не совершеннолетние юноши

носили маленькие металлические колпачки. У знатных юношей эти колпачки

могли быть золотыми, украшенными драгоценными камнями. По достижении

совершеннолетия (20 лет) проводился ритуал надевания шап ки — «гуаньли».

Китайский император носил головной убор, который на зывался

«мянь». Его могли надевать и другие знатные лица во время совершения

священных ритуалов. Конструкция мянь была очень сложной, и все ее

детали имели символическое значение.

Мужчины белились и румянились, отращивали ногти и красили их в

красный цвет. О благосостоянии китайца мож но было судить по длине его

ногтей. Особенно длинным был мизинец. Ногти подчеркивали и

приспособленность к труду. Древние китайские воины для устрашения

неприятеля расписывали лицо тушью.

Костюм для китайцев никогда не был только делом вку са. Даже

украшения должны были указывать на социальное положение владельца.

Место владельца в строгой обществен ной иерархии безошибочно

определялось по драгоценностям. Важнейшим элементом мужских

украшений являлись поясные застежки и пластинки, как знаки

5. КОСТЮМ ШОПОВ ВОСТОКА

151

общественного положения. Они появились на одежде в конце III в. до н. э.

Застежки — главное украшение мужского костюма. В древности их делали

из бронзы, инкрустировали серебром, золотом, полу драгоценными камнями.

Позже мужские драгоценно- сти стали важной частью официального

костюма. Вы-

бор материала для изготовления этих драгоценностей четко ре -

гулировался законом.

Рукава парадных одежд (широкие и длинные) оттягивали специальные

весомые предметы, которые были выполнены из дорогого металла и служили

грузиками. Грузики не давали рукавам закручиваться. Обычно их выполняли

из бронзы с позолотой. Красивый золотой наперсток служил для защиты

длинного ногтя на мизинце. Широко использовались нагруд ные цепочки и

серьги. Мужчины носили шейные ожерелья, чаще золотые, украшенные

благоположительной символикой

Военных и гражданских чиновников называли мандари нами.

Мандарины носили традиционную роскошную одежду вплоть до конца XIX

в. В качестве отличительного знака их ранга служили нагрудники. Эту же

роль исполняли пуговицы определенной формы, различающиеся по цвету,

размерам и используемому для их изготовления материалу. Пуговицы

располагались на верхушке шапки.

Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные ру бахи и широкие

штаны, скрытые под одеждой. Верхний кос тюм был также подобен

5. КОСТЮМ ШОПОВ ВОСТОКА

152

мужскому и отличался, главным об разом, исключительной красотой

вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные

круги — ту- ань. Все изображения в туанях были глубоко символичны. Цветы

сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона — весну, лотоса — лето и

солнце, хризантемы — осень. Распростра ненным было изображение бабочки

— символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара

уточек-манда- ринок. Туани могли быть сюжетными: в них вышивали деву -

шек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки,

иллюстрирующие знаменитые литературные произ ведения.

Женщины находились дома и призваны были созда


Женский китайский костюм

вать уют и тепло Женщина- аристократка не

работала, и самым лучшим украшением ее считалась

маленькая нога Для этого она в детском возрасте

подвергалась операции, заключавшейся в тугом

забинтовыва- нии ног в кожаные ремни Их рост в

течение нескольких лет совершенно прекращался,

пальцы ног подгибались при этом под подошву, в

результате стопа сильно деформировалась

Основой женского костюма являлся халат (Рис 141,

142) Он был с цельнокроеными ши рокими рукавами

Красота халата свидетельствовала о незаурядном

вкусе его хозяйки Халат мог быть без запаха (стык в

стык), при этом он застегивался на шелковые петли

Форма халатов, конфигурация пол, ши рина рукавов

различны Халат опоясывался

Верхней одежды у богатых женщин почти не было, так как они никуда

не ходили, и, тем не менее, своим внешним видом они должны были

отражать положение своих мужей Жены богатых людей меняли прическу по

нескольку раз в день, в зависимости от перемены погоды, смены настроения

и тд Прически женщин сложные, изысканные, сооружались с по мощью

шпилек и гребней Каждое утро горничные несколько КП часов укладывали

дамам волосы Их укладывали из


г

Женский шелковый

верхнии халат с накладным воротником

прямых волос с несколькими проборами,

симметричными во- лосяными петлями,

валиками Чтобы волосяные петли хорошо держались,

их смазывали клейкими составами и наматывали

на бархатные валики Пучки, представлявшие собой

высокие

петли, в прическах закреплялись на темени

или на затылке В каждой прическе было 2—3

пучка С висков волосы зачесывались наверх, а

лоб обрамляла редкая короткая челка Были и

другие варианты причесок, без челки, со

спускающимися с висков длинными прямыми пря-

дями, с прикрепленными пар-

ными украшениями

Китайские женщины головных уборов не

носили Только на

свадьбу и в самых торжественных

случаях они надевали сложный головной убор — фэнгуань Невестам в

височные пряди вплетали нити жемчуга, цветные шел ковые шнуры,

гирлянды мелких цветов На волосы наносили эссенции и масла, смазывали

лаком и воском, посыпали сверху цветной пудрой Прически украшались

цветами, веточками с листьями и мелкими почками

Женщины обмахивались резными веерами из слоновой ко сти Иногда

история костюм*веера выполнялись из бамбука и бумаги Их ук рашали стихами и рисунками

история костюм*Контрольные вопросы

1. Какая ткань была впервые изобретена в Китае?

2. Что является основой китайского костюма?

3. Перечислите виды китайских халатов.

4. Расскажите о сословных различиях в китайском костюме.

5. Что такое «бидзи»?

6. Каковы особенности костюма мандаринов?

7. Расскажите о женских китайских прическах.

5.3. Японский костюм

^Зервые сведения о Японии, дошедшие до нас, относятся к периоду

разложения родового строя, т.е. к II—IV вв. Для евро пейцев Япония была

открыта в середине XVI в. португальца ми, но и после этого она оставалась

малоисследованной страной.

Несмотря на активную взаимосвязь с соседними государ ствами —

Кореей и Китаем, древняя Япония создала свою са мобытную культуру.

Правда, в средние века японская куль тура имела много общего с культурой

Кореи и Китая. А буддизм (религия, господствовавшая в Корее и Китае) с VI

в. н. э. становится основной религией в Японии.

Несмотря на то, что Китай оказал большое влияние на раз витие

искусства и ремесел Японии, японцы создали собствен ный неповторимый

стиль. Создается множество прекрасных гравюр, изделий керамики,

отразивших историю и культуру этой страны.

5. КОСТЮМ НАРОПОВ ВОСТОКАВ VII в. из Кореи в Японию пришло искусство изготовле ния бумаги. И

японцы сразу же изобретают множество спосо бов ее применения. Помимо

основного использования бумага благодаря легкости и прочности стала

практичным и краси- вым строительным материалом: из нее выполнялись

внутренние раздвижные перегородки домов. Из бумаги изго тавливали

предметы повседневного обихода, фонари, веера и даже вид одежды

буддийских монахов — камико. Промасленная водоотталкивающаа бумага

служила материалом для изготовления зонтиков.

Все искусство Японии пронизано любовью и пониманием природы.

Замкнутые от природы японцы всю глубину ощуще ний, все эмоции передают

в произведениях искусства и предметах материальной культуры, которые

поражают сочностью и многообразием красок.

Население Японии в основном занималось земледелием и ремеслами:

гончарным, ювелирным, ткацким. Каждый ремес ленник, выполняя то или

иное изделие, заботился о его эстети ческом совершенстве. Любая вещь,

созданная руками мастеров, будь то фаянсовая или фарфоровая посуда,

одежда, домашняя утварь, шелка, поражает совершенством форм и гар -

монией. При этом японцы всегда были ценителями не только элегантности и

изящества, но и строгости форм и в линиях рисунка, и в складках одежды.

Отсюда их тяга к естественному, к природе, на которую они всегда

ориентировались как на высший образец красоты.

В Древней Японии природа понималась как живое суще ство,

одухотворенное и чувствующее. Каждый причудливый ка мень, изогнутое

история костюм*дерево, журчащий ручей казались воплощени ем духа, божества — ками. С

этим связаны и особое отношение к материалу, постоянная забота

художника о том, чтобы выявить природные качества глины, дерева, бронзы,

шелка, открыть присущую каждому материалу собственную красоту.

В качестве нательного японские мужчины надевали ниж нюю рубашку

— косодэ. Она была прямого цельнокроеного покроя с короткими довольно

широкими рукавами. Но, вообще, носить рубаху в Японии не принято. Это

ранний вид одежды, надеваемый самостоятельно.


Японский костюм

Хакама — поясная одежда, представляющая

собой мешковатые штаны, широкие, по длине

закрывающие только часть икры Хакама — одежда

состоятельных людей Простые (работающие) люди

носят хакама юбку, сравнительно широкую, длиной

до щиколотки К двум отдельным поясам с длинными

завязками пришиты передняя и задняя части юбки

По бокам переднего полотнища симметрично

расположены по три односторонних, постепенно

расши ряющихся складки Встречная складка

заложена по центру заднего полотнища (Рис 143)

Начиная с XVI в косодэ изменяет свою форму и ис -

пользуется как верхняя одежда Теперь косодэ — широкий ха лат прямого

покроя с узкими рукавами и небольшим воротни ком Косодэ,

предшествующее современному кимоно, носили мужчины и женщины всех

сословий

Национальная одежда японцев — кимоно (Рис 144), которое стоило

очень дорого Слово «кимоно» означает «вещь для носки» и представляет

собой свободную накидку, подвязанную широким поясом К кимоно

относилось все — от короткого ха лата до изысканного туалета В конце XIX

в оно стало названием только основного вида японской верхней наплечной

одежды Нередко слово «кимоно» используется как синоним евро пейского

история костюм*слова «одежда» Кимоно в зависимости от сезона раз- личают летние, без

подкладки, для осени и весны — на


Двойное кимоно, штаны, подвязанные ремешками, обувь-

гэта

подкладке, зимние — утепленные ватой В

холодное время года надевали одновременно

несколько утеп ленных кимоно Существовало

всего два размера кимоно — взрослый и детский

Кимоно кроится по прямым линиям

продольные швы соответствуют нити

основы, поперечные — утку Запахивается кимоно

на правую сторону

Простые люди носили практичную

одежду, число слоев которой зависело от

времени года Богатые предпочитали модные

многослойные туалеты как отражение своего

положения в обществе

Верхней традиционной одеждой

была куртка — хаори, надеваемая поверх кимоно

Хаори — распашная одежда без запаха, свободно спа дающими полами и

широкими рукавами, вшитыми в прямые проймы Поскольку полы хаори не

сходятся, куртка скрепляется на груди бантом Кимоно держит пояс оби Оби

являлось самой дорогой частью костюма К поясу крепились нэцкэ Муж ские

оби более узкие, нежели женские

В одежде использовались шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные

ткани Кимоно украшали фамильными гербами, разнообразной

орнаментацией, отражающей ранг человека, на значение костюма, сезонность

история костюм*и даже настроение

5. КОСТЮМ НАРОЛОВ ВОСТОКА

На японских гравюрах редко можно увидеть японцев в го ловных

уборах Возможно, их надевали редко Император и его семья носили высокие

шапочки или низкие плоские, круглой формы — каммури Сзади они

оканчивались как бы козырьком Они изготавливались из шелковой ткани,

покрытой для жесткости лаком Каммури отражали положение владельца

Знать надевала светло- или темно-фиолетовые каммури, ме нее знатные

особы — черные Были также шляпы конусооб разной формы с широкими

полями — из тростника, соломки,

бамбука, покрытые лаком Их носили мужчины и женщины Средние и

низшие сословия носили в основном шляпы из тро-

стника или рисовой соломки У японцев от природы

черные волосы, цвет которых они никогда не меняли

Все прически отличались необыкновенной

аккуратностью исполнения Прически были одним из

показателей благосостояния Богатые японцы

пользовались услугами парикмахеров Процедура

причесывания длилась несколько часов и стоила

дорого Знать связывала свои волосы на макушке в

узел, простой народ коротко стриг свои волосы

Распространенной прической

среди знати была т наз «при- Кимоно с пышным оби,

ц^ с а м у р а я > > в н е й в о л о с ы

история костюм*прическа с с т е м е н н ой части сбривали, а с

декоративными висков и затылка поднимали

т шпильками

5. КОСТЮМ НАРОЛОВ ВОСТОКА

вверх н свертывали жгутом, который пропускался через неболь шой

футляр Для футляра использовали бамбуковые палочки, позолоченный

картон, парчу «Хвост» укладывали на темени Лица чисто выбривали, только

в старости отпускали усы и бороду Молодежь волосы свертывала в косы или

жгуты, связанные на макушке Население низших слоев носило пучки В

детских прическах волосы на голове выбривались, оставлялись только

небольшие кружки над висками Эти волосяные пряди у основания связывали

лентами, шнурами, резинками

Грим — одно из внешних проявлений важности человека Очень

красивым считалось белое лицо, поэтому знатные муж чины, наравне с

женщинами, выбеливали лица, тем самым под черкивая разницу в сравнении

с обветренными, загорелыми ли цами простых людей Мешочек из хлопка,

который увлажнялся бла- гоуханной водой,

наполняли рисовой мукой и этим приспособлением

пудрили лица Брови сбрива - лись и жирно

выводились две черты черной тушью Губы

красили ярко красной помадой

Простые люди носили соломенные сандалии В

непогоду носили гэта — обувь на деревянной

подошве в виде скамеечки Состоятельные люди

носили лакированные гэта и утепленные изнутри На

ноги надевали хлопковые носки гпаби, где большой

история костюм*палец ноги был отделен от остальных

Женские одежды похожи на мужские, но они более длинные, т е

спадали до пола Пояс оби

ИСТОРИЯ костюм*завязывался на спине бантом в огромной бабочке. Количество поясов,

надеваемых на талию, доходило до семи. Множество мелких необходимых

предметов прячут в складки пояса, если в оби не помещается все желаемое,

кладут в складки и рукава (Рис. 145, 146).

В росписи тканей кимоно воплощаются мотивы времен года

— цветущая вишня, ветви сосны, бамбука, багряные листья клена и

т.п.

Множество нижних платьев, надеваемых одновременно, были

шелковыми. В костюме присутствовали ткани: шелк, хло пок, шерсть.

Женщины вместо чулок носили короткие хлопча тобумажные или шелковые

носки с подошвой из толстой шер стяной ткани. В них они ходили дома, в

храм, в театр.

Женские головные уборы применялись очень редко. Во вре мя прогулок

или работы носили соломенные плоские и широ кополые шляпы, в холодное

время года — платки или накидки типа капюшона.

У женщин считались красивыми густые, длинные и черные волосы.

Прически знатных дам были сложны и изысканны. Они состояли из

нескольких элементов. Для устойчивости в высо кие прически подкладывали

бархатные валики, подушечки, применяли овальные гребни, на которые

наматывали волосяные пряди. Мастера часто подкладывали в волосяные

петли легкий картон. Законченную прическу покрывали растоплен ным

маслом или воском, чтобы волосы блестели. Знатные дамы иногда

использовали парики. Парики также были многоярус- ны. Обычно нижний

история костюм*ярус от верхнего отделяли шелковым шар фом или большим гребнем.

Женщины низших слоев также носили высокие прически, но в упрощенных

вариантах. Банты и петли были меньших размеров и не так богато украшены.

Женщины пользовались той же косметикой, что и мужчи ны. Лица их

были практически одинаковы. Лицо пудрили, ес- ■м | тественные брови

считались вульгарными, их выщипы вали. Замужние женщины высоко на лбу

рисовали тушью две прямые черные черты. Чтобы рот казался меньше, они

наносили красную точку мастикой из растертых цветочных буто нов на

середину губ. Среди высших сословий было распрост ранено чернение зубов

— это считалось признаком зрелости.

Для дождливой и жаркой погоды широко использовались зон ты.

Знатные дамы пользовались расписными веерами, где раз мещались не

только изящные картинки, но и стихи, выведен ные серебряными и золотыми

иероглифами. У японцев даже сложился своеобразный язык веера.

Существовало два типа вееров — складной и нескладной (в виде опахала).


1. Что собой представляет мужской вид одежды хакама?

2. Что означает слово «кимоно»?

3. Перечислите детали мужской одежды японцев.

4. Опишите прическу самурая.

5. Как называется японская национальная обувь?

6. Какие мотивы встречаются в росписях японских тканей?

7. Расскажите о женском японском костюме.

5. КОСТЮМ НАРОПОВ ВОСТОКА8. Какой косметикой пользовались женщины в Древней Японии?

5.4. Арабский костюм

Щревнейшие египетские изображения — образец одежды кочевых

арабов, оставшейся и сегодня таким, как и тысячи лет назад. Это было

обусловлено отчасти и местными усло виями. Для производства материи

приходилось довольствоваться шерстью верблюдов, баранов, коз, так как в

пустыне не было другого сырья, пригодного для изготовления ткани.



Одежда арабов

Араб в верхней одежде

Намного позже арабы научились обрабатывать хлопчатник

Южной Аравии, в еще более отдаленных районах стала

изготавливаться льняная пряжа Но из-за степени удаления

все это могло доставляться караванами в небольшом

количестве и только северным жи телям Практически

использовался только местный материал

Арабы носили передник, который держался на бедрах и

доходил до коленей Позже ара

бы заимствуют у халдеев их длинную

рубашку (Рис 147) Рубашка

опоясывалась шнуром или полосатой

тканью В е р х н е й одеждой ара-

бам служил плащ Он представлял со-

бой полукруг с тупо срезанными углами Плащ

набрасывался от левого пле ча через правое так, что

один конец оставался сзади, другой падал спереди

Такая одежда (передник и плащ) была характерна и для

других кочующих племен Западной Азии Позже у

арабов появляется верхняя накидка (Рис 148) Она

представляет собой длинный прямоугольный кусок

КТЩ| ткани, сложенный пополам, не


Абас

Платок-коббия

полностью сшитый, по бокам оставлены

открытыми проймы, с прорезью для головы на линии

перегиба Спереди накидка имела вертикаль ный разрез по

центру сверху до низу Эта накидка получила назва-

ние абас Она украшалась долевы- ми полосами белого

цвета, характерными для арабской одежды В

одежде преобладали темные и белые цвета

Первоначально одежды бедуинов выполнялись

из мягкой выделанной

кожи верблюдов, коз и баранов, хотя кочевые

племена использовали в из-

готовлении

своих одежд и шерсть Ткани, исполь-

зуемые в одежде арабов, не отличались высоким

качеством Накидка абас была выполнена из очень грубо -

го некрашеного войлока (Рис 149) Головной треугольный

платок коббия — древнейшая часть арабской одежды (Рис

150) Он надевался на голову таким образом, что ко нец,

спадавший назад, подвязывался боковыми концами,

образуя на затылке более или менее большой буф

Встречался и платок четыре- »шл,щ


стриженными.

ращивали бороду. Позднее прическистали полудлинными или коротко

Популярными среди арабов были сандалии двух видов : привязанные к ногам деревянные подошвы или заш -нурованный вокруг ноги кусок кожи.

Одежда бедуинских женщин вполне соответствовала мужской. Она представляла собой наброшен ные на плечи два скрепленных шну рами платка , причем край передне го платка перекидывали через плечо, а на бедрах такая своеобразная на кидка повязывалась плетеным шар фом. Женщины также носили и муж скую длинную подпоясанную рубаш-

хугольной формы. Он покрывал голову так, что закрывались затылок и

плечи, передняя его часть часто натягивалась на лоб, тем самым защищая

лицо от солнца. Волосы всегда прикры вали платком. Головные платки часто

украшались долевыми полосами и бахромой из шнура по обоим краям

платка. Ара

бы также носили полукруглую плетеную шапку.

Волосы арабы носили коротко стриженные, возле ушей отращива -

лись баки. В прежние времена они от


Одежда арабскихку. Но у женщин она имела длинные

женщин широкие рукава.

Огромной популярностью у арабок пользовались большие платки. Из

них они делали мантии, и даже умудрялись создавать накид

ки с капюшоном.

Цвета и ткани в женской одежде были подобны муж- П ским.


165

Украшением служили кольца, которые носили на пальцах рук и ног, в

ушах и в носу. Арабские женщины использовали вуаль (рис 151).

Сандалии бедуинских женщин были подобны мужским.


1. Что служило сырьем для производства тканей у арабских

народов?

2. Опишите мужской арабский костюм.

3. Назовите самую древнейшую часть арабской одежды.

4. Опишите женский арабский костюм.

5.5. Индийский костюм

ЕЗ а территории Индии в долине Инда первые поселения лю дей

селились поближе к воде. Это объяснялось очень просто: наличием

неиссякаемых запасов рыбы и плодородными почва ми. Опять же, по водному

пути легче перевозить грузы, нежели сухопутным способом.

Общественный строй древней Индии — община. Во главе общин

стояли раджи — выборные вожди. Они собирали дру жины воинов, которые

совершали походы и собирали дань. Рад жи постепенно превращались в

наследственных преемников власти, а сборщики податей — в чиновников.

Таким образом, создавалось классовое государство.

Главным источником богатства жителей было земледелие. В долине

Инда выращивали ячмень, пшеницу, овощи и хло пок, который здесь стали

культивировать раньше, чем где бы то ни было еще.


166

В Индии были изобретены цифры, мы их теперь называем арабскими.

Первые индийские государства возникли много позже, чем в Египте и

Двуречье — в I тысячелетии до н.э. Особен

история костюм*но выделялось рабовладельческое государство Магадха, зах ватившее

обширные земли в долине Ганга. Все население Ин дии делилось на касты. К

высшим кастам принадлежали брамины (жрецы) и кшатрии (воины); за ними

следовали вайшьи (ремесленники, земледельцы, купцы). Низшей кастой

были шудры (слуги). Были и люди, лишенные всяких прав, не вхо дившие ни

в какую касту, — неприкасаемые. Для каждой ка сты законом была

установлена особая одежда.

Индия является родиной хлопка. Самая простая кисея была

необычайно тонкой, она славилась по всему миру. Почти все ткани были

затканными серебряной или золотой нитью.

Льняные ткани разрешалось носить только высшим кастам. Индийцам

были знакомы и шелковые ткани, одежду из них но сили знатные люди.

Женщины высших каст одевались в шел ковые разноцветные одежды.

Знатные богатые индийцы носили также дорогие меха, украшая ими одежду,

— из северных стран в Индию доставлялся соболий, бобровый, горностаевый

и другие меха.

В Индии наряду с ткацким искусством совершенными были крашение,

украшение тканей набивным рисунком, а также рос пись ткани в технике

батик.

Скульптуры, росписи сохранили представления народов Индии об

идеальной красоте: мужчины — стройные, с тонки ми талиями, женщины

тоже стройные, но широкобедрые, с раз витыми формами. Лица тех и других

история костюм*удлиненные, с правильными чертами, миндалевидными глазами,

дугообразными бровями. Мужчины изображались воинственными, а

женщины — нежными, прекрасными. Женщина в древней Индии по поло -

жению не имела никаких богатств, кроме вещей, которые были на нее

надеты, и была бесправна. Кастовое различие имуще ственного положения

проявлялось в качестве ткани, количестве используемого для одежды

материала, в декорировании и чис- _——— ленности украшений.


Индийский мужской костюм

В древней Индии одежду оборачивали вокруг тела или толь ко

прикладывали к нему.

Основа национального индийского костюма — набедренная повязка

дхоти. Дхоти — это прямая полоска ткани (5/2 м), ко торая оборачивается

вокруг ног и бедер. Существовало несколь ко способов обертывания тканью.

Дхоти сохранилось до сих пор.

Мужчины в Индии носили плащ, который представлял со бой

прямоугольный кусок ткани. Плащ, как обычно, цари, цар ская свита и воины

цабрасывали на плечи, впереди перекре щивали на груди, потом концы плаща

перебрасывали за плечи на спину. Верхней одеждой являлась также накидка.

Она

набрасывалась на левое плечо, а справа проходила под мышкой. Еще

один вид обертываемой верхней одежды — ниви, который

представляет собой обертываемый вокруг талии кусок

ткани и собирающийся на животе в складки. В общем-то,

все эти одежды являлись элементами как женского, так и

мужского костюма. Они же являются основой современ ной

несшитой одежды.

Но в Индии издавна была извес тна и шитая одежда,

например, штаны были самой характерной для Ин дии

кроеной одеждой, которую носи ли и мужчины и женщины.

Некоторые виды верхней шитой мужской одежды: адхиваса

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКА— представляющая собой шитую золотом прилегающую рубаху (Рис. 152);

кафтан — верхняя одежда. Левая пола


Кафтан

кафтана глубоко заходит за правую. Кафтан был с оваль ной линией

выреза горловины и борта в верхней части полочки.

Вырез горловины обшивался каймой или лентой.

Иногда кафтан стягивали на талии ша лью или поясом

(Рис. 153).

Высшие касты носили священные шнуры, свитые из

трех нитей, опоясывая ими через левое плечо грудь и

спину. Одеяние брамина состояло из тонкой ру башки

и шкуры газели, а также пояса из сахарного

тростника; принадлежностью костюма также

являлась бамбуковая трость.

Кшатрии должны были носить льняную рубашку, накидку из оленьей

шкуры, трость из баньянового дерева и подпоясы ваться тетивой от лука.

Вейшам же разрешалось носить только шерстяную рубаш ку, поверх

нее — козлиную шкуру и подвязываться пеньковым поясом. Трость, которую

они носили, делалась из фигового де рева.

В мужском костюме присутствовали все цвета. Но желтый цвет —

привилегия высшей знати. Одежды желтого цвета но сили цари и их семьи.

Индийские цари принадлежали к касте кшатриев и необычайно почитались и

обожествлялись. Их костюм состоял из золотого шелкового одеяния,

тюрбана с диадемой, украшенного драгоценными камнями, цветных башма -

ков, золотого скипетра. Особые придворные носили за царем опахало из

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКАбуйволовых хвостов, желтый зонтик, лук и меч. Все мам эти предметы

являлись знаками царского достоинства.

история костюм*Излюбленным головным убором мужчин был тюрбан. Тюр бан

завязывался разнообразными способами. Форма тюрба на соответствовала

разнообразным прическам. Богатые люди носили головные уборы из тонких

цветных шелков, золотой и серебряной парчи, льняной ткани —

преимущественно однотонные. Преобладали белые, малиновые и красные

цвета разных оттенков. Тюрбаны зеленого цвета имели право носить только

те, кто посетил священный город Мекку. Тюрбан свер тывался из длинного

куска ткани (6—7 м), драпировался складками в форме высокого конуса или

широкой трубы. Часто для сохранения формы под материю подкладывали

тонкий картон. Чалма представляла собой кусок ткани, но укладывали эту

ткань, в отличие от тюрбана, плоскими жгутами. Тюрбан и чал ма богатых

сановников украшались драгоценными камнями, чаще всего — сапфиром,

сердоликом, аметистом. Спереди надо лбом часто прикалывали брошь,

которая придерживала пучок перьев райской птицы. Головные уборы

простого народа были скромнее, из более низких сортов ткани. Кроме этих

головных уборов мужчины носили небольшие бархатные шапочки, на -

поминавшие тюбетейки, головные лобные повязки, колпаки из льняной

ткани и войлока, шапочки типа современных пилоток.

Волосы носили и короткие, и средней длины, и длинные гладко

зачесанные и собранные сзади. Кшатрии-воины брили голову, оставляя

небольшой пучок волос в центре головы. Боль шим позором считалось среди

5. КОСТЮМ НАРОйОВ ВОСТОКАбраминов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить

смертную казнь. Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять

торчащих в разные стороны клоков.

Мужчины или гладко брили лицо, или отращивали только усы, или

отращивали усы и бороды. Длинные бороды окраши вали в белый, синий,

зеленый, пурпурный цвета. Боро-


170

Один из вариантов надевания сари

ды и усы зави- вали. Дети и юноши волос

не стригли — носили их рас-

пущенными по плечам.

О б у в ь ю служили сандалии. Также

носили и зак- рытую обувь: туфли с

заостренными носками, башмаки из

тростника или лыка.

Зажиточные Сари люди носили

башмаки из белой кожи на цветных

каблуках.

Самой замечательной и наиболее

красивой частью индийского

костюма было сари. Сари является характерной тради-

ционной драпированной женской одеждой (Рис. 154—156) Оно отличается

многообразием способов драпировки, но все эти спо собы сходны в одном'

сари всегда обматывается вокруг тела снизу вверх (6-8 м). Один из способов

надевания сари: ткань обматывают один или два раза вокруг бедер так, что

образуется закрытая юбка длиной до половины икр, а иногда и до пят, и

скрепляется поясом или узлом Верхнюю часть драпи руют оставшейся

тканью. Чаще конец сари, приходящийся на


Один из вариантов надевания сари

грудь , с боку аккуратно подты -кивается . Виды заложенных складок сари являются отличи -тельным знаком владелицы.

Формы индийского костю ма в древности были смягчены греческим влиянием, позже они изменились под влиянием монголов, еще позже — персов. В результате завезенная в Ин дию туника разделяется на

юбку и маленькую кофточку (иначе лифчик-чоли, удерживающий грудь)

(Рис. 157, 158).

Кофточка плотно

облегала грудь, имела

короткие рукава. Она

туго зашнуровывалась

сзади между лопатками,

причем ее края не

сходились. Между

короткой кофточкой и

юбкой тело оставалось

обнаженным. Оно про-

глядывало даже при

надетом сари.

В одежде женщин преобладали яркие красочные цвета. Для сари

обычно использовали неокрашенную белую ткань.

Женские одежды ши-

лись из хлопчатобумажных тканей, тончайшей

кисеи, шелка, тончайше

го батиста. У женщин Индии было самое большое

количество украшений. Украшением женского костюма

являлись сами ткани. Сари часто украшались узорной

каймой по краям и внизу; встречались сари с разно -

цветными полосами, а есть также с длинной золотой

бахромой. Маленькая кофточка чоли часто обильно ор -

наментировалась.

В древней Индии украшения но сили все — дети,

подростки, женщины, мужчины. Украшения изготавливали из слоновой

кости, раковин, ко-

Кофточка-чоли раллов, жемчуга, бисера, фаянса,

лака с цветным стеклом, зерен раз-

ных злаков, косточек ягод и плодов, из драгоценных металлов.

Женщины носили бусы, колье, ожерелья, медальоны, цепочки (Рис. 159).

Кольца и серьги также носили мужчины всех каст. Широко использовались

украшения для волос и лба; разные ожерелья; браслеты, надеваемые у

предплечья, запястья, браслеты для ног, кольца для пальцев рук и ног;

серьги, пояса с пряжками.

Женские прически, так же как и мужские, были очень про сты

независимо от сословной принадлежности. Женщины глад

ко зачесывали волосы со лба назад и укладывали их на

5. КОСТЮМ НА РОЛОВ ВОСТОКА

173

Пенджабский женский костюм

затылке или низко на шее в пучок типа улитки

или объемного полушария Внутрь пучка

прокладывали подушечку или шерсть животных — это

придавало пучку устойчивость.

Прически из завитых волос делали только

храмовые танцовщицы — баядерки. Волосы густо

пропитывались маслами, которые не только

придавали им блеск, но и предохраняли кожу

головы от солнечных лучей. Иногда их подкрашивали

растительными красителями, придавая медный

оттенок. Красители обладали лечебными свойствами,

способствовали росту волос.

У женщин сари также выполняло роль головного убора. Его конец

накидывали на голову, скрывая волосы. Женщины всех сословий носили

прозрачные вуали, воздушные покрывала, которые прикреплялись к голове

при помощи обруча. Все головные уборы отличались изяществом, вы соким

вкусом и тонкостью исполнения. Но особенно искусно де лали уборы невест.

В них проявлялась безграничная фантазия мастеров. Как правило, они были

из дорогой парчи, расшивались шнурками, металлическими бляхами,

мелкими и крупными золотыми мушками. Дополнением являлись височ ные

подвески из жемчужных или коралловых нитей, ажурные шарфы, кисти.


174

Все слои населения Индии чернили брови и веки углем, под водили их

сурьмой, басмой. Лицо и шею покрывали белила ми, румянили щеки.

Золотили губы, покрывали корич


175

невой краской зубы Женщины в центре лба рисовали малень кое

пятнышко — тилака или тилак. В древности оно обозначало знак касты или

секты. Наносили его порошком сандала, киновари, шафрана при помощи

кисточки. У разных каст имелись свои знаки особой формы и цвета. Всегда

этот знак отличал замужних женщин. Среди населения было принято окра -

шивать концы пальцев рук и ног в оранжевый цвет. Проборы причесок

окрашивали также в оранжевый или красный цвет.


1. Производством каких тканей славилась Индия?

2. Как в индийской одежде отражались сословные различия?

3. Что является основой мужского индийского костюма?

4. Какой цвет в Древней Индии использовался в одежде выс шей

знати?

5. В чем отличие чалмы от тюрбана?

6. Опишите один из способов надевания сари.

7. Какие украшения использовали в своей одежде жен щины

Древней Индии?

6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII В

XVII

в. — совершенно самостоятельная фаза в развитии мировой

художественной культуры, обладающая своими непов торимыми


176

особенностями в мировоззрении, общественном и культурном укладе, образном

мышлении. Это век неограниченной монархии, время больших экономических

сдвигов и столкновений, эпоха появления нового класса — буржуазии. С

XVII в. наметились контуры единой мировой художественной куль туры,

обладающей при всех местных различиях общими чер тами.

XVII в. отнюдь не был мирным в истории Европы. На него падают

опустошительная Тридцатилетняя война, английская буржуазная революция,

колониальные захваты в Азии, Афри ке и Америке, необычайная свирепость

инквизиции. Это время обнаружило некоторые исторически важные

результаты буржуазного развития. Завершившие свою централизацию ев -

ропейские державы принадлежали к разным историческим формациям.

Испания в середине века потеряла былое могущество, Франция представляла

собой классический пример абсолютной монархии. Могущество Англии

было еще впереди, после 1689 г. реальная власть в ней принадлежала

землевладельцам и капиталистам. В Голландии победил буржуазный строй, а

Италия и Германия, расколотые на феодальные вла дения, утратили былую

силу и политическое влияние, гвгщ

В европейском искусстве XVII в. возникают два новых ху -

дожественных стиля — барокко и классицизм. Характерными чертами

барокко стали парадность, театральность, пышность и тяжеловесность.

Искусство барокко связано со вкусами ка толической церкви и королевского


177

двора. Художественный образ классицизма основывался на естественном

стремлении к простоте, ясности, рациональности. Оба стилевых направле ния

воплотили вкусы придворной аристократии того времени. Как в архитектуре,

в изобразительном искусстве, элементы ба рокко и классицизма органически

сочетаются в костюме.

Первые 20 лет XVII в. в Европе преобладает «испанский костюм» —

узкий, плотно прилегающий и жесткий, требующий торжественно-

размеренных движений. Перелом в костюме на ступает после войны

Нидерландов с Испанией, когда военные отвергли тесную, сковывающую

движения одежду. Под влиянием военной одежды придворный костюм

утрачивает тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму.

Идеалы меняются, мужчина — рыцарь, воин постепенно превра щается в

светского придворного. Обязательное обучение дво рянина танцам, музыке,

придает его облику пластичность. Му жественность XVII в. — это и

величественность осанки, и галантное обращение с дамамами.

Со второй половины XVII в. Франция — законодательни ца моды в

Европе. Распространение моды происходило доволь но интересным способом.

Во Франции создавали восковых кукол, одетых по последней моде, и

рассылали в другие государства. Куклы получили имя греческой красавицы

Пандоры. Существовали Большая и Малая Пандоры — для верхней и ниж ней

одежды. Путешествие восковых фигур было событием, ко торому придавали


178

очень большое значение. На это время между воюющими странами

заключалось перемирие.

Производство тканей начинает приобретать промыш ленный характер.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и

Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии.

Бархат, парча, атлас, пан, тафта, ратин, сукно, бюраль, крепдешин, муар

— это лишь отдельные наименования различающихся по фак туре,

плотности и назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с

использованием ярких тонов, возникает ин терес к нежным полутонам и

ахроматическим цветам — серому, белому, черному. В отделке тканей

большую роль играла золотая и серебряная нить. Орнаментация ткани

находится под прямым воздействием стиля барокко. В конце века

появляются полосатые и клетчатые ткани. Широко распространены круже во,

гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные ткани.


1. Развитие каких новых художественных стилей зарожда ется в

европейском искусстве XVII в.? Каковы их харак терные черты?

2. Опишите новый идеальный образ мужчины в XVII в.?

3. Какая страна диктовала моду в XVII в.?


179

4. Каким образом происходило распространение моды в эту эпоху?

5. Расскажите о развитии текстиля в Европе.

6.1. Французский костюм X V I I в

в. Франция приобретает большое значение на меж дународной арене в

результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ. Она

становится страной с сильным централизованным государственным

аппаратом абсо


Костюм во Франции 1600- 1620-х гг. Пурпуэн, манто, испанские короткие

штаны.178

лютной монархии. XVI] в. — время расцвета мануфактуры, воз -

никновения крупных частных капиталов. Идеалом мужской красоты

признается Людовик XIV — «король — солнце». Он был высокого

роста, с правильными чертами лица, пышными и длинными

белокурыми волосами. Идеал женской красоты — величественность,

парадность, жеманство. Женская фигура ха рактеризуется высоким

ростом, развитыми формами плеч, гру ди, бедер и очень тонкой талией.

Моду в женской одежде диктовали часто меняющиеся фаворитки

короля. В выражении эстетического идеала красоты роль костюма XVII

в. становится огромной, как никогда. Основными видами мужской

одежды этого периода можно считать установившиеся еще в XVI в. —

нижнее белье — рубашка, нижние штаны из полотна до колен,

куртка, штаны, верхняя одежда, вязаные

чулки, головные уборы и обувь. Силуэт ко -

стюма, его форма, детали, до полнения на

протяжении периода менялись несколько раз.

В начале века мужская рубашка была

одновременно бельем и частью верхней

одежды. Во второй половине столетия ко -

личество рубашек увеличивается, появляется

нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого

белого полотна. Застежку верхней рубашки

ЦСТОРШ КОСТЮМА

спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или

рюшем. Рубашки простого народа и гугенотов шились без кружев.

6. злшноевропейский юстюм хи/ в.

Французский мужской костюм первой

половины XVII века

Верхние куртки были разнообразны по форме и отделке. В

первые 20 лет XVII в. — это короткий пурпуэн мягкой приле гающей

формы. К низу его лифа прикрепляли или пришивали баску

трапециевидной формы от 8 до 12 деталей с каждой сто роны (Рис.

160). Многие его части еще не сшивались

между собой, а соединялись

шнурками, завязками, крючками. Затем

его форма меняется, становится

пластичнее. В решении баски постепенно

отказываются от жестких прокладок.

Следующей модернизацией

формы пурпуэна было сильное завышение

талии, которая обозначалась рядом

нашитых бантов. Полы пурпуэна сзади

были укороченными, а спереди уд-

линенными. На широких рукавах

имелись декоративные разрезы, сквозь ко-

торые виднелись цветная подкладка,

и манжеты, украшенные кружевами (Рис.

161, 162). Впоследствии от жесткой прокладки, ассо -

циирующейся с металлическими латами, и вовсе отказываются.


Застегивается пурпуэн только на груди, ниже полы свободно

расходятся.

Элегантность в костюме заставила мужчин отрастить во лосы,

носить фрезу стало неудобным. Вначале была вы- ЩКБШ

6. злшноевропейский юстюм хи/ в.

специальным каркасом Пур-

пуэн обильно украшали пуговицами,

разрезами на рукавах, галуном по

борту и линии проймы, бантами Под

пурпуэн на рубашку часто надевали

короткую куртку типа жилета В

течение 50—60-х гг мужской костюм

получает новое стилистическое

решение Пурпуэн заменяют

короткой сво- ___ бодной курточкой

бра- нута проволока, придающая

жесткость гофрированному

воротнику, после чего он сделался

тоньше и эластичнее, затем его

заменили большим отложным ворот

ником Воротник и манжеты

обшивали кружевом, крахмалили и

поддерживали

Французский мужской костюм

первой половины XVII века


костюм середины XVII века. Куртка

брасьер, штаны рэнгравы

6. 3/1ПАПН<ХВРОП€ЙСМ КОСТЮМ ХИ! в.

181

41аохаи3а

сьер с короткими до локтя рукавами (Рис 163) Из

под коротких рукавов брасьера спускались рукава

рубашки, перехваченной в нескольких мес тах

лентами Этот период был связан с правлением

малолетнего Людовика XIV, и в одежде мужчин господ-

ствует полудетский облик В решении костюма ярко

сказывается влияние барокко

В конце века появляется новый вид придворной

одежды — жюсшо- кор (Рис 164) Ее покрой и название были

заимствованы из военного кос - тюма Вначале эту одежду

из парчи, отделанную золотом, имели право носить только

король и члены его семьи Затем,участие дворянства в

военных действиях, обряженного в нарядный, пригодный

только для балов костюм, приводит к необходимости сменить его на более

подходящий Конструкция жюстокора бо лее ясная это одежда прилегающего,

расширенного книзу силуэта с длинной талией и узкими длинными рукавами

с широкими отложными манжетами Декорировались борта, швы, кар маны

жюстокора, плечи украшались пучками из лент Ворот ника жюстокор не

имел, вначале на жюстокор выпускали жабо рубашки, затем появились

галстуки из белой ткани с кружев ными концами Галстуки были

заимствованы из костюма ко ролевских наемников — хорватов Жюстокор


182

стали отделывать низко расположенными прорезными карманами Под ним

носили жилет — весту

Форма штанов также меняется на протяжении столетия В начале века

они были широкими в бедрах, брагетт был_________


183

заменен застежкой на пуговицы. Испанские короткие штаны в виде

шаров-подушек удлинились. Длина их колебалась от ко леней до икр, внизу

они завязывались широкими лентами, обшивались буфами из лент,

кружевами (см. рис. 161, 162). В 50— 60-е гг. штаны получают название

панталон по имени персонажа итальянской комедии. Их форма становится

прямой, доходит до середины икры и оканчивается частыми петлями из

лент. Эти штаны сменили рэн- гравы (см. рис. 163), которые надевали на

широкие, собранные над коленом нижние штаны.

Рэнгравы были широкими, как юбка, и более

короткими. Они падали свободными склад ками и

заканчивались внизу бахромой из петель лент, обор -

кой или вышитой каймой. Рэнгравы просуществовали

до 1678 г.

Верхняя одежда в основном была короткой,

свободного силуэта, некоторые ее виды допускали

даже драпировку. Это

— плащи без рукавов типа накидки, или

утепленные с рукавами, причем рукава принято было

надевать только зимой, в остальное время года

верхнюю одежду носили как накидку. Основными


184

верхними видами мужской одежды были онгрелин (Рис. 165), казак, манто (Рис.

166) и кабан. Онгрелин — одежда, заимствованная из Венг рии, — имел узкий

лиф и четыре широкие баски. Его шили на

6. ЗАПШЮ&РОП€ЙСКйЙ КОСТЮМ ХИ! в.

Манто

меху и с меховой опушкой. Ка зак был верхней одеждой мушкетеров.

При помощи комбинаций его можно было по-

разному носить, т.е. изменять фасон. Манто —

плащ в форме полного круга с разрезом по

диаметру и круглой горловиной.В него часто

драпировались. Кабан — одежда до колен прямого

покроя с рукавами. Он был основной одеждой

кавалерии. Для удоб

ства езды верхом на спинке кабана делали

встречную складку и разрез.

Мужской костюм дополняли вязаные чулки

белого, голубого и красного цветов с

вышивкой и узором.

Характерной особенностью мужской

обуви XVII в. являют-

ся высокие каблуки. Сапоги но сили чаще чем туфли, в них можно было

явиться даже на бал. Голенища сапог делались довольно широкие и

отворачивались до половины икр, отвороты обшивались кру жевом.

Постепенно форма сапог изменяется, они укорачива ются, голенища

расширяются воронкообразно почти от каблу ков. Любимыми цветами были

желтый и светло-коричневый, а в 40-х гг. появились сапоги темно-

коричневого, черного и белого цве тов. При Людовике XIV в моду вошло

история костюм*обшивание кружевами края раструбов. Помимо сапог носили полузакрытые

туфли с бантами, пряжками, розетками с квадратными носами. Они

оставались для парадного и бального костюмов. Привилегией короля было

носить белые атласные башмаки на высоких красных каблуках. В | 1


Костюм придворной дамы эпохи барокко

плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника на

деревянной подошве

Необходимой принадлежностью модного костюма являлись перчатки,

различные мелкие украшения, а также шпага, ко торую носили на перевязи,

и трость

Головные уборы в XVII в не отличались разнообразием Мужчины,

начиная с 20 х гг , носили фетровую шляпу с круг лым дном и широкими

полями Тулью обвивало страусовое перо или цветная лента Буржуазия

предпочитала шляпы с высокой тульей, напоминающей усеченный конус, и

узкими полями В это время появляются треуголки — шляпы, раздвоен ные в

середине так, что края полей загибались, образуя

острый угол Прически в начале XVII в вы полнялись из

собственных длинных или полудлинных волос, в конце

века их заменили огромные парики рыжего цвета,

напоминающие львиные гривы Парики приобрета ют

формы естественных причесок и прочно входят в жизнь

всех слоев населения

В начале века самой модной бородкой была

«мушка» — маленький пучок волос под нижней губой

Эта мода была введена Людовиком XIII Однажды он

ради скуки собственноручно обрил всех офицеров

история костюм*своего полка,оставив на подбородке маленький кустик волос С этого

времени такая бородка стала называться «мушка» или «а-ля роял»

д. ЗАПАПНО&РОП€ЙСКЙЙ КОСТЮМ ЛИ/ в.

185

был высоким, закрывавшим

Французский женский костюмXVII в.

(по королевски)

Женский костюм имел более устойчивые формы, чем муж ской В его

основе по-прежнему остается каркас, сочетающий в себе корсет из китового

уса и металлических пластинок, и юбки — вертюгадо, надевавшейся поверх

рубашки Нижней одеждой служили также калесоны — нижние штаны из

цветных, дорогих тканей Они были необходимы для езды на ло шадях

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки Лиф спереди имел

съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий

отложной воротник, отде

ланный кружевом Спереди лиф грудь и

часть шеи, но сзади он был вырезан настолько глубоко, что половина спины

оставалась открытой Форма широких вверху рукавов

поддерживалась ивовыми прутьями, к ним при

шивали широкие манжеты, также украшенные

кружевом Рукава отделывались поперечны-

ми буфами с продольными разрезами, под которые

подклады валась ткань контрастного по

отношению к платью цвета Со временем котт

превратился в юбку с крупной плоеной баской С

1630 г на смену высоким стоячим кружевным

воротникам (Рис 167) на проволоке приходят

д. ЗАПАПНО&РОП€ЙСКЙЙ КОСТЮМ ЛИ/ в.

186

отложные гладкие воротники, подобные мужским (Рис 168) Украшением как

история костюм*<Э\

Костюм придворной дамы 2-й половины XVII в.

У о

Костюм горожанки

женского, так и мужского костюма служили кружева, ленты, банты,

причем кружевом отделывали все виды одежды,

даже обувь.

Верхним платьем служил очень просторный

распашной роб с широкими укороченными

рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть

роба была присборенной. Роб зас-

тегивался на петлицы, оставляя открытой

весь перед нижнего котт.

Цветовое сочетание

верхнего и нижнего

платьев обычно решалось

контрастно.

Во второй половине XVII

в. силуэт женского костюма

резко меняется,

декоративное решение ста- новится еще более

красочным и обильным. Линия та-

186

6. ЗАПАПНО&РОГКЙСКЙЙ КОСТЮМ Ш в.

Модно одетая дама с головным убором сфонтанж». Конец ХУПв.

лии понижается и с помощью более

жесткого корсета фигура становится тоньше,

изящнее. Рукава теряют объем и становятся

короче — до линии локтя. Внизу они украшаются

широкими кружевными оборками. Каркасная юбка

выходит из моды, и прямая неширокая юбка

падает мягкими, свободными фалдами. Ее

колоколообразная форма сохраняется за счет

волосяной прокладки, количество нижних юбок

также возрастает.

Изменение модного силуэта происходит и в

90-х гг. Объем увеличивается сзади и по бокам

благодаря драпировкам, которые закалываются

специальными украшениями (Рис. 169, 170). Знат -

ные дамы увеличивают шлейф платья, которые носят маленькие пажи (Рис.

171). По мере того, как лиф платья становится глубже, укорачиваются

рукава, отложной воротник превращается в узкую оборку. Об наженные руки

от плеча до локтя прикрывались короткими ру кавами из тонкого полотна,

обшитого кружевами, а от локтя и вместе с кистью — длинными перчатками.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием

придворного этикета и стиля барокко. Наблюдает ся стремление решить

костюм фронтально — располо- ___


188

жить отделку спереди, поскольку в присутствии короля нельзя было

поворачиваться к нему спиной. В конце века на юбке ши роко используют

поперечное расположение отделки вышивкой, кружевом, аппликацией,

бахромой, что создает перегруженность и обильную декоративность

костюма, нарушает его пропорции.

Женские прически в начале века с изменением воротников

упрощаются. Наиболее распространенной прической становит ся та, которую

приписывают Марии Медичи, — с завитыми боковыми прядями и маленькой

челкой. «Детский период» короля Людовика XIV отразился и на женских

прическах. Дамы стали носить простые детские прически с завитыми

локонами, а также распущенные по плечам локоны, подвязанные лентой

вокруг головы, называемые «аль анфан» («по-детски»), В 70-х гг.

распространяется прическа «юрлю-берлю». В этой причес ке локоны

завивались и укладывались четкими рядами, сужа ясь к центру головы. В 80-

х гг. распространяется прическа «фонтанж», которая пользуется

популярностью в течение последующих 30 лет. Всеобщее признание в конце

века получает прическа «палисадник», которая представляла собой скорее

головной убор из массы постижей и лент.

Женщины, подражая мужчинам, носили фетровые шляпы с большими

полями, украшенные перьями. Знатные дамы почти не носили головных

уборов.

В 50—60-е гг. вошли в моду кружевные наколки и косынки, которыми

покрывали прически. Для улицы использовали ка пюшоны — они надевались


189

отдельно от платья и имели гофрированные ряды рюшей или кружев,

обрамляющих лицо.

В этот период впервые появляются бриллианты, которыми украшают

воротники, прически, шляпы и костюмы. Характер ными дополнениями к

костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки, шарфы,

складные веера, часы, подве- шенные к поясу или зеркало в дорогой

оправе.

6. ЗАП/шновропейский костюм хи/ в.Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изог нутый

каблук и узкую заостренную носочную часть. Их укра шали бантами,

пряжками, розетками.

Диктуя европейскую моду, Франция оказывала прямое вли яние на

ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма других

стран. Тем не менее, английский, испанский, ни дерландский и голландский

костюмы также дали интересные формы, обусловленные характером

национального развития.


1. Кто являлся идеалом мужской красоты и влиял на моду Франции

в XVII в.?

2. Какие ткани, отделки, дополнения и аксессуары исполь зовались

в костюме этого времени?

3. Какова модернизация пурпуэна во французском мужском

костюме?

4. Опишите конструкцию жюстокора.

5. Как изменялись мужские штаны в эту эпоху?

6. Перечислите названия французской верхней мужской одежды

XVII в.

7. Расскажите о женском французском костюме.

8. Как отразился детский период короля Людовика XIV на моде

XVII в.?

6. ЗАП/шновропейский костюм хи/ в.6.2. Испанский костюм X V I I в

в. Испания переживает экономический упадок и в то же самое время

расцвет национальной культуры, взлет ли тературы и театра, замечательных

достижений национальной школы живописи. На развитие испанской

культуры оказала большое влияние католическая религия. Она пронизы-


( С-

Испанский мужской костюм XVII в .

вала все сферы духовной жизни и глубоко

укоренилась в мировосприятии испанцев.

В начале XVII в. в Испании еще носили костюм по

моде прошлого века — пышный, каркасный,

скрывающий естественные линии тела Только со 2-й

половины ^ XVII в на него начинает ока-

зывать влияние французская У*' мода. И лишь в

начале XVIII

в., когда Испания перешла под власть

Бурбонов, костюм перестает отличаться от евро -

пейского.

Испанскому костюму были чужды преувеличенные

объемы, перегрузка украшениями, искажение

пропорций фигуры, свойственные французскому

костюму. В Испании существовали одежды, которые существенно

отличались от одежд большинства стран, — это накладные, надевавшие ся

через голову. Там не носили кудрявых париков, не отделы вали воротники

широкими дорогими кружевами, испанские са поги не имели громадных

раструбов. Именно в XVII в в Ис пании зарождаются национальные элементы

в костюме, те, которые оказались общими для различных социальных

классов. Такими элементами оказались баскинья и мантилья, которые до XIX в.

сделались органической частью городского и народ ного костюма.

■м.! В придворном костюме преобладает темная гамма,


Костюм для охоты

Костюм дворянинаXVII в .

6. ж/шно&ромйскйй костюм ш в.

в основном черная, но сочетание различных

фактур делало его очень на- рядным В костюме

богатых городских слоев — яркие цвета контрастных

сочетаний:зеленого и красного, малинового и

желтого. Большей любовью среди испанцев

пользовался зеленый цвет. Перемены в костюме

XVII в. наметились в связи с тяжелым экономическим

положением после ряда финансово-

экономических реформ, когда правительство было

вынуждено издать законы против роскоши. На ук-

рашение ко-

стюмов кружевами был

н а л о ж е н запрет, их

стали отделывать дорогими вышив к а м и з о л о т о м .

Роскошный

плоеный воротник сменил

традиционный отложной —

голилья (Рис. 172). Почти на всех портретах Филиппа IV,

написанных Веласкесом, костюм коро ля отделан

голильей, подложенной с нижней стороны картоном,

обтянутым белым или серым шелком. Соотноше ния объемов создают

прекрасные пропорции: удлинился и стал более свободным хубон, исчезли

широкие короткие штаны. Мужчины теперь—*—

Женский испанский костюм 1-й половины XVII в

Костюм испанских принцесс 2-й пол. XVII в.

история костюм*носят мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые

завязываются под коленом бантом (Рис. 173). Впечатле ние

художественной целостности создается сдержанностью не только

в отделке костюма, но и в умении носить костюм, в

сдержанности жестов испанцев (Рис. 174).

Женский испанский костюм в начале века оставался

каркасным. Носили жесткие юбки и закрытые платья (Рис. 175).

Лиф на груди имел отвороты, переходящие в воротник. В

середине века темная гамма сменяется многокрасочностью,

расширяется почти гротескно силуэт. Придворный костюм

начинает строиться на горизонтальных членениях.

'О

>-ч

а

о

х

а

и

3

О,

192

6. мпшюевропейский костюм хи/ в.

Рыцарь в доспехах. Англия XVII в.

Ширина юбки внизу почти равняется женскому росту (Рис. 176) Форма

юбки становится основой в композиции костюма и по вторяется в контурах

прически. Подол юбки, края баски отде лываются полосами дорогой ткани.


1. В чем отличие испанского костюма от французского в

XVII в.?

2. Что было свойственно испанскому костюму этого времени?

3. Какова цветовая гамма испанского костюма?

4. Что вы знаете о женском испанском костюме этой эпохи?

6.3. Английский костюм X V I I в

^^ХУП в. в Англии шла ожесточенная война между

дворянством и буржуазией. Сторонники парламен та —

пуритане — были противниками пышных обрядов,

богатых служб католической и англиканской церк ви,

выступали за «очищение» церкви. Они требовали

исправления нравов, особенное значение придавали

внешним формам быта. Подвергался преследованиям и

аристократический дворянский костюм. Это сказалось на

изменении форм английского костюма. В новом облике

англичан XVII в. проявились новые эсте тические

категории, которые повлияли на общую демократизацию

европейского костюма. Начиная с ■■ —


Костюм дворянина в «английском» стиле


лее

плотную и

строгую

форму и

имели

менее

объемные

рукава

Отличительной особенностью

костюма стал высокий воротник-

стойка (символ пуританства),

отделанный кружевом и образующий

большой угол на плечах На темном

суконном дублете вы- ШЪТШ

Делялся узор белых

30-х гг в костюме развивают ся

традиции художественного стиля

классицизма, проти вопоставляющего

пышным французским формам стро

гую размеренность, ясные пропорции

и благородную простоту

Английские дублеты были

длиннее французских пурпуэнов, они

создавали бо-

Костюм придворного

XVII в.

Костюм для путешествий «пАт-соаЫ

6. з/тшюевропейский костюм ж/ в.кр>жев Такой воротник настолько «прижился», что ею носили даже

поверх панциря при непол ном боевом

вооружении (Рис 177, 178, 179) Высокая стойка

заставляла держать голову прямо и даже

несколько откину той назад

Штаны сужались книзу, создавая плавную

линию перехода к сапо гам Вместо пышных

куд рявых париков здесь носили слегка

завитые есте ственные волосы

В конце века в муже ком костюме

короткий дублет заменяют коутом

— длинной курткой до се редины

бедра, но с рукавами до локтя (Рис 180)

Верхней одеждой для пу тешествий

был «псЬп-соа!» (редингот)

Как и в XVI в продолжает существовать костюм различ ных гильдий,

который надевали только ради торжественных случаев Возникшии в эпоху

средневековья, он сохранял свой старый облик, и новая эпоха внесла в него

лишь отдельные эле менты Костюм гильдий надевали сверх обычного

бытового Он состоял из длинного широкого плаща с откидными рукавами,

плоского барета и плоеного воротника

В женской одежде так же, как и в мужской, изменения века


были вызваны не столько французской модой, сколько

влиянием пуритан В новый женский костюм вносятся ВВДЯ


Костюм горожанки

Костюм знатной дамы. «Вандейковское» декольте

детали мужского —- большие белые во ротники и шляпы, которые

носятся поверх маленьких вышитых шапочек (Рис. 181).

Если на французский костюм повлиял стиль барокко, то в

английском ясно прочитывается воздействие классицизма.

Простота конструкции женского костюма была сходна с

мужским (Рис. 182, 183). Декоративные элементы костюма

были сведены до мини-

мума. Ос- новное внимание уде-

лялось жи- вописным эффекта м,

использованию плас-

тических с в о й с т в ткани. Наи-

более мод- ной тканью в Англии был

атлас, дра- гоценностью — жемчуг,

они подчеркивали белизну

кожи, благородную внешность англичанки. В

силуэте создавались удлиненные пропорции

благодаря завышенной линии талии, прямой,

заложенной свободными складками юбке.

Реальные размеры платья были большими, но,

несмотря на это, женская фигура казалась _____ в

них грациозной и легкой. Это


Рису

нок

183

Дама в придворном туалете

впечатление создавалось благодаря идеально

найденным пропорциям: высокая линия талии, узкий лиф

имел глубокое каре, широкие рукава — низкую пройму,

заходящую на лиф и спинку, длину — три четвер ти. Такие

сопоставления подчеркивают покатость плеч, высоту шеи,

хрупкость руки, стройность фигуры.

Для женских причесок характерно одно: спереди

волосы приподнимались, носили маленькую челку, бо -

ковые локоны и пучок на макушке. Такую прическу

носили и в XIX в., она вошла в историю под названи ем

«английской».


1. В чем различие английского костюма XVII в.

от французского и испанского этого времени?

2. Расскажите о появлении редингота.

3. В чем сказалось сходство женского и мужского костюма в XVII

в. в Англии?

4. Какими средствами добивались впечатления стройности в

английском платье?

5. Какая прическа вошла в историю под названием «английской»?

6. ЗАПАШЮ&РОпейский костюм ш в.

Костюм придворного в стиле Людовика XIV. Куртка брасьер и

штаны рэнгравы

6.4. Костюм Нидерландов и Голландии

Щобедившая буржуазная

революция в Северных Нидерландах привела к образованию из мелких

разрозненных провинций единого государства, названного Голландией •—

по наименованию наиболее крупной провинции. Ра нее

европейские страны не знали такого вида управления.

Крупная буржуазия, возглавив массы наро да, сумела

захватить власть в свои руки и свергнуть господство

испанского абсолютизма. Экономическая структура

Южных Нидерландов имела значительно более

глубокие феодальные отношения, чем в северных

провинциях, поэтому в Южных Нидерландах всегда

была большая тяга к пышной декоратив ности в

костюме, в то время как в северных — склонность к

простоте. Основные богатства страны заключались во

внешней торговле. Рост мануфактуры, особого произ -

водства тканей — плюша, бархата, шелка, льняного

полотна сказался на состоянии экономики стра-

6. ЗАПШКХВЮМЙСКИЙ КОСТЮМ НИ! в.

199

ны. Нидерланды славились производством шерстяных и суконных

тканей. Белое тонкое и прозрачное льняное полотно, знаменитые кружева

были гордостью костюма нидерландцев.

Нидерландский костюм находился под влиянием француз ской моды,

хотя на него влияла также мода Германии и Испа нии Он сформировался в

XVI в. на основе бургундских фасонов с использованием испанских и

французских образцов и некоторых местных особенностей. После завоевания

Нидерландов Филиппом II в стране начинает распространяться испан ская

мода. Во время деспотического правления Альбы светлые тона

нидерландских одежд потемнели, и лишь в XVII в. нидер ландский костюм

вернул свою самобытность.

На протяжении первых десятилетий века из костюма изго няется все,

что неудобно носить, отказываются от тесной, ско вывающей движения

одежды и после 1620 г. все подбивки в одежде исчезают. Старый костюм —

жесткий пурпуэн с фрезой — остается у людей пожилого возраста и у лиц,

занимавших административные должности, адвокатов, врачей, ученых, а

также у цеховых старшин. В его стабильности сказывалось уважение к

традициям, сформировавшихся в период расцвета корпораций и цеховых

объединений.

Характерной особенностью нидерландского костюма была простота.

Это сказывалось в более упрощенном покрое, кото рый не придавал фигуре

изысканных линий, как во Франции или Англии. Пурпуэн не имел фалд,

6. ЗАПШКХВЮМЙСКИЙ КОСТЮМ НИ! в.

200

линия талии слегка завышена, прямая баска закрывала бедра, неширокие

штаны закрывали колена. Единственным украшением строгого костюма был

маленький отложной воротник из прозрачной белой тка ни, законченный

кружевом, и такие же манжеты. Заканчива ли костюм плащ из темной ткани и

черная шляпа с полями и высокой тульей.

Новые формы появляются в костюме в середине XVII в., однако новые

элементы получают типично голландское толко вание. У французов

перенимаются короткая курточка


свободный,

длиной ниже колен.

Чтобы длинные полы

не цеплялись за сапоги,

каждая пола внизу

заворачивалась к верху

и пристегивалась (Рис. 186).

Обувь была двух видов: туфли с бантами из

мягких ——— петель на подъеме, брасьер и штаны-

ренгравы, популярные в детский период Людовика

XIV (Рис 184, 185) Куртка стала более легкой и

удобной

— длинной до талии и ниже, разделенная

внизу на восемь частей. Нижняя часть

пришнуровыва- лась к куртке. Рукава,как и кур тка,

стали длиннее и шире, иногда разрезные, на

пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягива лась

шнуром и заправлялась в высокие сапоги. Плащ —

прямой,Костюм

голландского дворянина в

рэнгравах, манто и высокой

шляпе «сахарная голова»

6. 3/1ПАПНО0РОПеЙСКЙЙ КОСТЮМ Ш в.

Костюм офицера

XVII в

ИСТОРИЯ костюм*иногда с длинными узкими язычками и сапоги с

узкими мягкими голенищами и не большими

раструбами Их отвороты нередко украша лись

дорогими кружевами Для верховой езды надева ли

сапоги с высокими каблуками.

Женские костюмы, так же как и мужские,

некоторое время испытывали влияние французской

и испанской моды, но со второй полови ны XVII в.

появляются те, которые позднее станут в

Голландии «классическими». Женщины, приспосаб-

ливая чужестранные костюмы для себя, устраняли

все крайности, излишества

Костюм знатной дамыПреобладают упрощенные

формы, создающие ощущение единого целого. Вне-

шний вид голландского женского платья был очень элегантен, что

сказывалось и в характере шнуровки и в покрое рукавов, и в прическе. До

середины XVII в. в моде были высокие плое ные воротники, фреза достигала

огромных размеров Юбку носили с вертюгалями, плоеной баской (Рис. 187).

Кроме своеобразных пропорций женский костюм отличался большим

разнообразием воротников и головных уборов. Нацио нальным убором,

распространенным только в Нидерландах, было покрывало из тонкой ткани,

поверх которого надевали плос

6. 3/1ПАПНО0РОПеЙСКЙЙ КОСТЮМ Ш в.кую круглую шапочку с торчащей из нее кистью.

Знатная дама в шелковом платье

6. 3/1ПАПНО0РОПеЙСКЙЙ КОСТЮМ Ш в.

В середине века происходит кристаллизация

голландского женского костюма. С одной стороны,

он сохраняет сходство с общеевропейским, с другой

-— становится еще проще и строже. Линии покроя

лифа, проймы рукавов подчеркиваются узкой

лентой контрастного цвета, что создает впе-

чатление гибкой тонкой талии.

Единую линию силуэта с рукавами создает

форма большого воротника, отстающего от

шеи (Рис. 188) Большую роль в голландском коспоме

играло сопоставление одежды и обнаженного тела.

Если во Франции делали большое декольте, то здесь

декольте заменил большой воротник. На первый план

выдвигалась скромность, добропорядочность и де-

ловитость.

Платья шили в основном из однотонных тканей, сочетали различные

фактуры: верхнее бархатное и нижнее атласное. На рядные бархатные и

шелковые платья имели шлейф, богато от делывались кружевами, вышитой

каймой, украшались золотом, кораллами, драгоценными камнями. Костюм

нередко дополнялся бархатной муфтой.

Женщины носили скромные прически с пучками из кос, уло-

ИСТОРИЯ костюм*женными на затылке. На висках завивали один или два

6. злшноевропейский костюм ш в.

203

небольших локона. Почти всегда прически закрывались изящ ными

белыми чепцами, форма которых видоизменялась.


1. Какие ткани экспортировали Нидерланды в Европу?

2. Назовите характерные особенности фламано-голландс- кого

мужского костюма XVII в.

3. Какие формы преобладали в женском голландском платье?

4. Расскажите о головных уборах женского и мужского гол -

ландского костюма XVII в.

история костюм*7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII В

в. — это последний этап длительного перехода от фе одализма к

классическим формам капиталистического обще ства и его культуры,

время подготовки буржуазных револю ций, это эпоха Просвещения.

Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих

произведениях художники, скульпторы и писатели вос создали жизненные

реалии. Человечество желало не только ду ховной свободы, но и свободы

мысли, слова. Необычайно возросло значение литературы — орудия

просвещения.

Культура XVIII в. связана с самодостаточностью личнос ти. Главная

задача искусства XVIII в. — перевоспитание са мосознания людей.

Как и все предыдущие эпохи XVIII в. оставил неизглади мый след в

истории костюма. Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный

путь развития, определенный различием ее исторических условий и

национальным своеобразием. Однако в XVIII в. уже создается

представление о единстве человеческой культуры, связанное с

расширением круга образованных людей, появлением национальной

интеллигенции, определившее более тесные культурные связи между

странами. ___ Образование единых форм европейского костюма, на-

XVIII

7. ЗАПАйНОВРОПШСКШ КОСТЮМ ХИН в.

205

чавшееся еще в эпоху Возрождения, становится особенно ин -

тенсивным в XVIII в. Этот процесс был связан с почти пол ным

исчезновением феодальной замкнутости большинства ев ропейских стран,

развитием торговли между ними и становлением единой общеевропейской

культуры.

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее свое образием

экономического развития, техническими изобретени ями и

«просветительством». Однако Франция — не только центр европейской

культуры, но и почти единственный созда тель новых форм костюма.

Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие

мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих

двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии,

Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением фе -

одальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие евро пейского

костюма.

7.1 Западноевропейский костюм

1- й половины X V I I I в. (мода рококо)

Щискусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный

декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского

слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме

раковины». Этот стиль оказал боль шое влияние на костюм, под его

влиянием изменился эстетический идеал. Если барокко налагал на все

печать величавости, помпезности, перегруженности, то стиль рококо,

7. ЗАПАйНОВРОПШСКШ КОСТЮМ ХИН в.

206

наоборот, принес воздушность, изящество и легкость, утонченную хруп -

кость и изнеженность. Возникнув во Франции, рококо получа ет особое

развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром

формирования моды на долгие годы становится Па риж. Направление в

модах теперь диктует интимный салон ари стократии, а не вкус короля или

королевы. Королевский


Жюстокор. Начало XVIII в

\

Аби

двор перестал быть единственным

распространителем моды и ее законодателем. В

салонах собирались знаменитости — музыканты,

художники, поэты, литераторы, — которые

приковывали теперь внимание всего Парижа как

некогда королевские особы.

Обязательной принадлежностью мужского

аристократичес-

кого костюма была

белоснежная рубашка из

тонкого полотна с

пышными кружевными

манжетами и разрезом,

спереди украшена оборками жабо. Поверх рубашки

надевали весту — узкую распашную куртку с

прокладками из китового уса или клееного холста.

Весту шили из яркой шелковой ткани с

вышивкой, с з- КТЛЛ кими длинными рукавами.

7. ЗАПАЛНО&РОПЖШй КОСТЮМ ХИН в.

Костюм учителя танцев

Спинка весты выполнялась из дешевых тканей, так как не была

видна, а полочки декоративно расшивались золотой или сереб ряной

нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Поверх

рубашки и весты надевали жюстокор.

Первые пятнадцать лет XVI11 в., до периода Регентства во Франции

жюстокор сохраняет прежние формы (Рис. 189, 190). Затем его объемы

становятся меньше, теперь его называют «аби», он плотнее облегает

верхнюю часть фигуры, более четко подчеркивает талию и в боковых

швах имеет несколько складок-фалд,

подшитых толстым проклеенным полотном.

Отделка на нем почти отсутствует.

Интересной была композиция, построенная

на нарастании масс.

Объем небольшого парика и

треуголки, узких плеч постепенно

увеличивается за счет расширенного низа

жюстокора и широких манжет.

Нарастание масс об- рывается на уровне колен

(Рис. 191).

Чулки носили поверх кюлотов, и

подвязок не было видно. Кюлоты — узкие

штаны длиной до ко- лена или немного ниже

его.

история костюм*Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были

карманы. Дворяне носили белые чулки, бур жуа — цветные.

Во внешнем облике

7. з/ш/шно&рсжйский костюм хин в.дворянина исчезают черты мужественности. Силуэт мужско го

костюма становится похож на женский и сохраняется без изменений до

середины столетия. Основным видом отделки мужского костюма были

кружева, пуговицы, брелоки, часы. Изобилие кружев, производимых во

Франции, порождает моду носить кружева по сезонам: более плотные —

зимой, тонкие

— летом

В начале XVIII в. мужчины носили прически из крупных локонов,

уложенных параллельными рядами. Совершенно новой прической,

отличавшейся своеобразием от причесок XVII века, была кё. Подвитые

волосы зачесывались назад, завязывались на затылке в хвост черной

лентой. Позднее хвост из волос стали убирать в футляр из черного

бархата, который украшали розетками, бантом, пряжками или ма леньким

рюшем. Эта прическа получила название «а-ля

бурс» (кошелек). Наряду с ней носили прическу «а- ля катоган»

(узел), состоявшую из завитых волос, стянутых

сзади, и затылочных волос, завязывающихся в

толстый узел, напоминающий конский хвост.

Аристократы пудрили волосы, а также носили

белые пудреные парики. Лицо гладко брили.

Мужчины, так же как и женщины, пудрили

лицо, румянились, чистили и бе лили зубы,

душились.

история костюм*Обувь XVIII в

Модным головным убором XVIII в. стала треуголка, ее носили даже

7. з/ш/шно&рсжйский костюм хин в.

история костюм*женщины. Мужчины, поскольку носили роскошные пари ки, часто не

надевали ее на голову, а держали на сгибе ле вой руки. Обувью мужчинам

служили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли с

пряжкой (Рис. 192). Дополняли костюм перчатки, плащ и шпага на

поясной портупее. В 30-е гг. вместе с модой на нюхательный табак

появились табакерки и табакотерки.

Вся светская жизнь эпохи рококо концентрируется вокруг женщины,

ставшей предметом особого внимания и преклоне ния Огромное значение

придается не только внешности, но и манерам. Движение, походка

вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». Этот культ

женственности, стремление к успеху в обществе отразились и на женском

костюме, определили стиль женской одежды.

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную

фарфоровую статуэтку. Силуэт из ярких и светлых тонов был очень

женственным и подчеркивал нежность и хрупкость плеч, тонкую талию и

округлость бедер.

Неотъемлемой частью костюма являлись нижняя сорочка,

кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Новшества женского

костюма XVIII в появились в период регентства (1715—1730). Они были

основаны на новом использовании тка ней и новом обыгрывании каркаса

— панье, изготовленного из ивовых прутьев, китового уса или железных

прутьев, обтянутых полотном Каркас представлял собой конструкцию из

7. з/ш/шно&рсжйский костюм хин в.обручей, диаметры которых постепенно уменьшались к талии. Это было

довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось,

приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу в туфельке на

высоком каблуке.

Женщины носили нижнее и верхнее платья. Первое нижнее

— фрепон — платье на каркасе и корсете, украшенное по подо лу

лентами и бантами. Второе — модесгп — было распашным от талии, по

краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся

на груди бантами или шнуро-


210

вался Банты располагались на груди

лестнице», уменьшаясь по величине сверху вниз

Декольте в форме каре украшали кружевами. Рукав,

узко вшитый у плеча, короткий — до локтя, укра -

шался по краю кружевами и пышными воланами из

легкой ткани

В эпоху рококо так же был модным «контуш»,

или платье "со складками Ватто» (Рис 193) Это

платье, неотрезное по талии, надевали поверх

нижней юбки на каркасе На спине, под об шивкой

ворота, закладывались крупные складки Контуш

мог быть распашным и скрепляться на груди

лентами, или надеваться через голову Его шили из

шелка, атласа, бархата Увеличение объема

женского костюма сказалось на характере де кора тканей. Появились ткани в

полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом.

Женщины носили светлые чулки с вышивкой золотом или серебром

Женские прически в первой половине века остаются гро моздкими и

тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля Фонтанж». С 1725 г в моду

входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших

завитков, уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок


211

оставался гладким. С затылочной части два змеевидных локона

7. мпшюевропейский костюм хин в.спускались на грудь. В 30-е гг. появляется новый яйцевид ный силуэт

женской прически Волосы поднимали вверх и ска лывали на затылке

Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга


1 С чем связано образование единых форм европейского костюма?

2 Назовите характерные черты стиля рококо Как перево дится

рококо?

3 Кто диктует моду в XVIII в.-*

4 Опишите мужской костюм первой половины XVIII в.

5 Каков новый идеальный образ мужчины?

6 Опишите женский костюм первой половины XVIII в

7. Что представляет собой «панье»?

8. Что вы знаете о платье «со складками Ватто»?

9 Расскажите о женских прическах этого времени.

7.2. Западноевропейский костюм

2- й половины X V I I I в .

второй половине XVIII в. в европейской культуре воз никает новое

течение — классицизм, связанное с возрождени ем интереса к прекрасным

образцам античного мира. В это время начались раскопки в древних городах

Помпее и Геркулануме. Закладываются основы культуры буржуазного обще -

ства, которые находят выражение в идеологии «просветителей»

история костюм*— Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «по -

зиций разума», идеи буржуазии. Просветители черпают свои идеалы из

античной истории, создавая естественные, простые и одновременно

возвышенные формы искусства. Интерес к ан тичности обострил

отрицательное отношение к жеман-

Жюстокор со скошенными полами, переходящий во фрак

Фрак. 2-я пол XVIII в.

история костюм*ному декоративному стилю рококо.

Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала

богаче красками и наряднее. Костюм сплошь

покрывается золотом и серебром, канителью и

блестками.

В 70-е гг. в мужском костюме происходят

радикальные изменения. Значительную роль начинает

играть английская мода, связанная с культом чувств,

простоты, стремле

нием сблизиться с природой

Английский костюм XVIII в. на

протяжении более восьмидесяти лет

отличался от общеевропейского лишь

отдельными деталями и более

длительной устойчивостью некоторых форм. Только

в последние пятнадцать лет в английском костюме

побеждают национальные черты и создается своеобразный

«английский стиль». Его начало положено еще в XVII в.,

но лишь в ХУШ-м он становится образцом для всей

Европы.

В моду постепенно входит суконный ____

английский фрак, постепенно вытес- ЦЫ пивший

французский жюстокор.

7. З/ШАШКХВРОПЖКНЙКОСТЮМ ХИН в.

213

Редингот

Впервые этот вид одежды появился у кавалеристов, которые для

удобства езды верхом обрезали передние полы верхней одежды.

Разновидностей фрака было несколько, но самым мод ным считался узкий

фрак, прилегающий по бедрам, со скошен ными полами, застежкой на

крупные пуговицы, с небольшим стояче-отложным воротником,

впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами (Рис. 194,

195).

Мужской костюм утрачивает женственность, присущую ему в начале

периода, он начинает пробивать свой собственный не зависимый стиль. В

нем постепенно исчезают воланы, кружева и ленты.

Широкое распространение получили

полосатые ткани, из которых шили только фраки и

жилеты. Однако чаще всего жилеты были

белыми, вышитыми цветным шелком. Распо-

рядок дня светского мужчины требовал особого

костюмя для каждого случая. Например, по-

является специальный костюм для охоты — редингот,

который делают из зеленого сукна, ниже колен,

прямого покроя, с разрезом на спинке,

застежкой посередине переда и боковыми про-

дольными прорезными карманами. Под редингот

надевали Двубортный жилет. Редингот был также и верхней одеждой, он

7. З/ШАШКХВРОПЖКНЙКОСТЮМ ХИН в.

214

полностью заменил плащ, но как верхнюю одежду его но


Фрак с фалдами«с расщепом»

Господин в

английской фрачной

паре, высоком

цилиндре, замшевых

штанах до колен и

высоких ММ сапогах.

сили в основном зимой (Рис 196) Впоследствии

его стали носить с суконными кюлотами как

повседневный костюм

Штаны — кюлоты были

длиной до колена, посте- пенно их ширина

сужает- ся, и под них надевали ис-

ключительно белые чулки,

вместо цветных

О б у в ь ю оставались

башмаки с пряжками, в 50-х

гг пред- п о ч и т а л и

только черные с небольшими

каблуками.

В конце века мужской костюм

окон- чательно упрощается в цвете и форме (Рис 197, 198),

оставляя женскому костюму первенство в украшениях

В конце века парики становятся редкостью В основном

их носят люди определенных сословий — духовенство,

судьи, военные Заимствуют многие английские прически,

появляются корот

Женское платье в стиле «рококо

7. зшпно&ропейский костюм хин в.кие стрижки Среди мужских

головных уборов наи- более

популярными были треуголки —

черные треугольные шляпы с высоко

поднятыми полями, отделанные

пухом или короткими страусовыми

перьями

Женский костюм середины XVIII

в сохранял характер стиля рококо, но

стал более сложным по силуэту и декору

Панье постепенно видоизменяются,

приобретая различные формы, самой

распространенной была овальная Юбка

при такой форме была растянута в боках и уплощена спереди и сза ди

Нижний ее край достигал до 6 м Самые большие панье в форме

купола при дворе носили только аристократки. Мужчина рядом с

такой дамой должен был идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее

за Руку

Развитие стиля рококо приводит к усложнению декора, по -

этому главным в костюме становится украшательство Платья

отделывают фалбалой, гирляндами, пуфами (Рис 199) Совер -

шенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани

7. зшпно&ропейский костюм хин в.Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно под нятая

кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой По является

панье «с локтями», разделенное на две половины В таких панье легче

было двигаться, их можно было при- ____


216

Домашнее платье в английском стиле

Повседневный женский костюм

XVIII в.

поднимать при прохождении через дверь,

положить на них руки, что стало

непременным жестом Рукава расширились книзу,

подобно крышам китайских пагод Их так и называли

«а-ля пагод».

Повседневный женский костюм не имел

громоздкие панье Ею юбка под-

держивалась волосяным чехлом со слег ка

расширенными боками (Рис 200,

201). Большинство женщин в интимной

домашней обстановке носили не платье,

а юбку и лиф, сверх

которого надевали различные распашные

коф- точки Этот домашний костюм назывался

«не- глиже» (не- брежный).

В конце века самым

распространенным было платье-полонез в

многочисленных вариантах (Рис. 202). Его

ком- позиция всецело была под влиянием рококо

Оно состояло из юбки и лифа, сверх которых

надевалось распашное платье В местах


217

соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего

получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые

драпировки В последний период предреволюционной Франции

женский костюм, как и мужской, находился под влиянием Англии

Ис

7. 3/ШМНОВРОПеЙСКйЙ КОСТЮМ ХИИ в.

Платье знатной дамы без нижних обручей (панье)

Платъе знатной дамы без нижних обручей (панье)

чезают многочисленные отделки, короткие рукава заменяют

длинными, узкими В костюме доминируют спо-

койные линии, гладкие ткани. Одной из главных

особенностей женского костюма было

подражание мужской одежде Женщины носят

рединготы, а на голове — громоздкие шляпы

(Рис 203, 204).

В 60—70-е гг. женские прически

представляют собой целые волосяные

сооружения в полметра высотой,

возводимые искусными

парикмахе- рами-куаферами.

В Париже готовили специальных куаферов в Акаде -

мии парик-

м ахерского искусства.

Н а з в а н и я причесок были самые различные

— «тайна», «сентиментальная», «грустная». Для

того, чтобы выполнить сложные прически

прибегали к металлическим или деревянным

каркасам, использовали до десятка шиньонов,

прикрепляя ихтюдюясам, на которые разделя лась вся прическа. Верх

причесок часто был увенчан не только лентами и пе рьями, но и

7. 3/ШМНОВРОПеЙСКйЙ КОСТЮМ ХИИ в.бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, плодами,

растениями. Прическа требовала боль


218

Женский костюм конца XVIII в.

шого количества шпилек, помады, пудры,

поэтому сохранить ее старались как можно

дольше, не разбирая несколько дней, даже недель

(Рис 205, 206)

В последней четверти XVIII в с из менением

костюма изменяется и при ческа Украшений

становится меньше, пудра выходит из

моды, популярным становится небольшой

парик, завитый крупными локонами, с плоским

шиньоном на затылке — анфан (дитя, ребенок)

Женские головные уборы явля лись частью причесок, их

украшением На прическах носят кружевные чепцы (Рис 207),

наколки «шу», токи Из Италии пришло увлечение большими соломен -

ными шляпами (Рис 208), из Англии — фетровыми

7. ЗАПАПИОВРОПШСКШ КОСТЮМ Ш! в.

Верхняя одежда в стиле «полонез»

В XVIII в большое значение придавалось мелким допол нениям

к одежде К ним относятся веер, сумочка помпадур для косметики,

перчатки и муфта

Туфли носили маленькие и изящ ные, с глубоким вырезом и

увеличенным каблуком Однако в обществе

надевали и низкие туфли из шелка, богато

вышитые, украшенные лентами, пряжками или

драгоценными камнями

В одежде, сильно обнажающей тело, уделяется

большое внимание нижнему белью, которое

теперь является произведением искусства Его

шьют из шелка, украшают золотом и серебром,

Женские прически конца XVIII в.

7. ЗАПАПИОВРОПШСКШ КОСТЮМ Ш! в.богатыми вышивками и кружевной отделкой

Мода рококо является типичной модой аристократии, модой,

_______________________________


Франиизский костюм~ 1790 г.

которая объединила всю аристокра-

тическую и королевскую Европу. Ее быстрому

распространению содействовали и первые

модные журналы, которые стали выходить в

европейских столицах.


1 Какие изменения происходят

в мужском костюме во второй половине XVIII в?

2. Расскажите о появлении фрака

3 Каким был самый популярный

головной убор в это время?

4. Что такое «панье с локтями»?

5. Какой костюм носили в домашней обстановке?

6. Опишите платье «полонез».

7.3 Костюм эпохи Великой французской революции и

Директории

Щоражение Франции в Семилетней войне, потеря колоний,

приносивших большие доходы, непрерывные восстания город ской

бедноты значительно ослабили французскую монархию. Однако

королевский двор продолжал жить привычной жизнью. Королю

Людовику XVI принадлежит фраза: «После нас — хоть потоп!»

«Потоп» наступил вместе с революцией 1789 г., явив шись

история КОСТЮМАрезультатом кризиса феодально-абсолютистской систе мы. В период

развития революционных событий политическое

- господство переходило от одного класса к другому С

7. ЗАПтюеВРОПЖКШ КОСТЮМ ХИН в.

Якобинец во фригийском колпаке

Член Парижского революционного

общественного совета

1795 г наступил период Директории,

продолжавшийся до 1799 г Революция

уничтожила многие привилегии и обычаи. В

течение десяти лет (1789— 1799) костюмы

парижан менялись ежемесячно, а иногда даже

ежедневно В одном из модных журналов го-

ворилось: «.. . чтоб описать костюм ка- кого-

нибудь парижанина,

мало знать

его вкус, нужно быть в

курсе его политических

убеждений». На-

пример, приверженцы

короля пудрят и

завивают волосы,оде-

ваются в светлые роскошные одежды, короткие

панталоны- кюлоты, подчеркивая всем сво им

видом пренебрежение к бедноте. И наоборот, во

время террора стараются олевать-


Служащий Тампля - государственной

тюрьмы, в которой содержался король

Людовик XVI перед казнью

ся как можно небрежнее и демокра-

тичнее. Так, после казни роялистки (т.е сторонницы

короля) Шарлотты Корде, зарезавшей в ванне

револю- ционера-якобинца Марата, женщи- ны-

аристократки в знак солидарности с казненной

стали носить на шее красное ожерелье или узкую

полоску красной материи,

напоминавшую след от ножа гильотины По этому

поводу в моду входит также женская прическа

«жертва» — коротко остриженные волосы (как

у осужденных на казнь гильотиной), что до этого

времени считалось недопустимым

Всеобщим увлечением этого пери- ода можно

назвать подражание военному костюму, с ярко

выраженным национальным

трехцветием. Стихийно возникает костюм

революционера- патриота, состоящий из короткой

куртки карманьолы, длинных панталон, красного

фригийского колпака с национальной кокардой,

рубашки без жабо, свободно повязанного галсту- ка-шарфа. Длинные

панталоны были заимствованы из матросской одеж ды. Отсюда

название «санкюлоты», т.е. люди, носящие штаны не до ко лен, а

7. ЗАПтюеВРОПЖКШ КОСТЮМ ХИН в.гораздо ниже. Фригийский колпак считался символом свободы, в

прошлом — это отличительный знак рабов на галерах. Для одежд

использовали недорогие простые и шерстяные ткани На ноги

надевали грубые баш- _ | - маки (Рис. 209, 210, 211).

7. 3/ШАйНОеВРОПЖКША КОСТЮМ ХИН в.

223

бело-красный костюм

в античных традициях имел

несколько театральный вид

(Рис. 212). В мужской моде

он не прижился, но женская

мода приняла культ античности

безоговорочно. Женщины решительно

отказались от корсетов, громоздких каркасов

и подкладок в верхней одежде, предпочитая

«греческую моду» — прилегающее

По государственному заказу знаменитый

живописец Жак-Луи Давид, член

революционного конвента, в 1793 г. создал

ряд проектов костюма революционной

Франции. Конвент в этих костюмах желал

отразить идею равенства, иными словами

— ликвидировать классовые

различия. По эскизам Давида мужской сине-Костюм в античных

традициях с рисунков Ж -Л

Давида


224

платье

225

7. ЗАПАПИОеВРОПШСКШ КОСТЮМ МП в.платье из мягкой, свободно струящейся ткани (Рис. 213). Новый силуэт

потребовал изменения и нижней одежды: женщины

надели плотно облегающее трико телесного цвета.

Женская мода получила название «а ля соваж», т.е.

нагая. В это время шутили, что достаточно одной

рубашки, чтобы быть модной. Действительно,

платье парижанок было ничем иным, как

муслиновой или полотняной тонкой длинной ру-

башкой — шмиз с глубоким округлым декольте,

короткими рукавами и поясом, помещенным под

грудью. В холодную погоду женщины

драпировались в шали, подобные античным гима-

тиям и паллам (Рис. 214). Шарфы и шали были

обязательной принадлежностью гардероба каждой

модницы.

Подражая античным образцам, носят и

античную обувь — сандалии, завязанные вокруг икр длинными лентами.

Благодаря мягким туфлям походка женщины стала плавной, что счита лось

необходимым признаком хорошего тона.

Прически также представляли собой античные копии. Мод ной была

прическа «а ля Титус» — короткая, гладкая или слег ка завитая. Голову

украшала маленькая элегантная соломен

226

ИСТОРИЯ КОСТЮМАная шляпка с козырьком (Рис.

215), напоминавшая английс-

кую жокейскую шапочку, либо пышная повязка со

страусовыми перьями. Становились модными

тюрбаны из легкой кисеи (Рис. 216). Всем своим

обликом женщина должна была напоминать

мраморную античную скульптуру, поэтому

часто носила белые одежды, обильно

пудрила не только лицо, но и открытые шею,

грудь, спину, руки.

Общество, тяготившееся

революционными взглядами, проявляет

тенденцию к созданию стиля, особой манеры

одеваться, подчеркивания непри-

язни к революционным событиям. Молодежь

поначалу увлекается намеренно плохо сшитыми фраками из темного сукна с

высокими плечами и широкими отворотами. Жилет небрежно застегивали

через пуговицу. Штаны из светло-желтой замши уд линяются, их заправляют

в «гусарские» сапоги (Рис. 217). Но более шокировала мода инкруяблей

(невероятных) — узкого круга щеголей, которые публично демонстрировали

неприятие каких-либо идеалов или норм поведения. Они собирались в зак -

рытых клубах, в которые допускались только ближайшие род ственники

казненных гильотиной. Инкруябли носили

227

7. ЗАПАПИОеВРОПШСКШ КОСТЮМ МП в.8 История костюма


Дамы в одежде, подражающей античной

длинные, неровно остриженные

волосы, спускавшиеся на щеки и плечи, — так

называемые «собачьи уши» и двууголку с

огром ными полями, которую на девали

поперек или носили подмышкой (прообраз

бутущей наполеоновской шляпы)

Костюм состоял из рубашки с крахмальным

воротником, наполо- вину закрывавшим щеки,

короткого прямого жилета, темного фрака с

огромными лацканами, светлых широких

панталон, доходивших почти до груди Они

заправлялись в сапо ги Шею и подбородок зак-

рывал широченный белый

/алстук, похожий на салфетку С шеи свисал на ленте лорнет со

стеклами величиной с блюдце Костюм дополняла сукова тая палка вместо

трости (Рис 218) Спутницами инкруяблей были мерввйзы (дивные,

великолепные) (см рис 217) Они носили тонкое муслиновое укороченное

платье рубашечного покроя, без рукавов, с глубоким вырезом, опоясанное

под грудью, со шлейфом поверх корсажа Платье дополняли огром ные

шляпы, туфли без каблуков и чулки со вставками другого цвета

К началу XIX в , в период Консульства и Империи, экст равагантный

стиль постепенно уступил место английской моде, и костюмы стали строже

227

Господин в одежде «инкруябль»

Рису

нок

218

7. ЗАПШЮ&РОП6ЙСК11Й КОСТЮМ ХИН в.


1 Опишите костюм санкюлота

2 Что нового появляется в женской

одежде после

Великой французской революции?

3 Каким образом события революции влияли на моду?

4 Как одевались инкруябли имервейзы?

Дама и господин <Мервейэу> и «инкруябльу

228

ИСТОРИЯ КОСТЮМА8. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX В

@вергнув феодализм, французская буржуазия проложила дорогу для

установления капиталистических отношений. В пе редовых странах Западной

Европы они внедряются во все сфе ры экономики и общественной жизни.

Ширится международная торговля. Растет богатство стран-метрополий за

счет грабежа колоний. Происходит переворот в промышленности. На- учно-

технические открытия позволяют механизировать тек стильное производство.

В это время были изобретены новые ткацкие станки и ситценабивные

машины с валиками, что привело к увеличению хлопчатобумажных тканей,

доступных всем слоям населения.

Конкуренция в торговле и различных отраслях производ ства вызывает

потребность в новых выразительных средствах. Одно за другим возникают

художественные направления — ампир, бидермайер, модерн. В мире моды

также происходят большие перемены. Прежде всего, именно в XIX в.

завершился процесс образования единого европейского костюма. Одной из

примечательных черт эпохи было то, что основная сфера ее влияния

распространилась на женский костюм, в то время как до середины XVIII в.

мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем

женский. В области женского костюма первенство остается за Францией,

Англия же сохраняет приоритет по созданию мужского костюма.

Французская буржуазная революция формально уничтожи ла классовое

неравенство в одежде. Дворянская аристократи- ческая мода уступила место

229

8. европейский костюм л/л в.моде буржуазной, основным

принципом которой было внешнее единообразие. Классовое по ложение

определялось теперь наличием модных туалетов и ук рашениями. Мужской

костюм все больше становится деловым костюмом. Хозяевами жизни стали

коммерсанты, промышленники, банкиры и фабриканты. Их образу жизни,

роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представ -

ления о мужской красоте. Предприимчивость, инициатива, уме ние

приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Мужской

костюм теперь отличается только качеством ткани, белизной белья.

Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось дурным

тоном.

Если мужской костюм на протяжении века изменяется лишь в деталях,

то женский откликается на все направления в ис кусстве. Женщина

постепенно становится как бы рекламой- выставкой благосостояния и

положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

Огромную поддержку популяризации моды оказывают из дания модных

журналов, причем не только в Париже, но и по всей Европе. Но именно в

Париже они достигнут наибольшего расцвета и в дальнейшем удержат свое

первенство среди европейских журналов моды.

8.1. Стиль «ампир» и время Реставрации Бурбонов в костюме (1804—

1820 гг.)

01804 г. Наполеон объявляет себя императором. Период с 1804 по 1815

гг. в искусстве и истории костюма носит назва ние «ампир» (от франц.

230

ИСТОРИЯ КОСТЮМАешр1ге — империя). Его называют так же поздним классицизмом. Изменение

художественных направлений повлекло за собой появление нового

понимания красоты. Напыщенного вельможу сменил образованный и

отважный, элегантный деловой мужчина. Умение со вкусом одевать


Кавалер во фраке

Сюртук

ся и великолепно танцевать теперь уже ни

в коей мере не могло заменить каких бы то ни было

деловых качеств, образованности, ума. В

женщинах ценились томность, мечтательность,

меланхоличность. В мужском костюме наблюдаются

две тенденции. С одной стороны,

мужской костюм еще более упрощается, с

другой — увеличивается

значение военной одеж-

ды. В большинстве европейс-

ких стран выделяется бюрок-

ратический аппарат, для

кото- рого обязательным

является ношение форменной одежды. Понятие

элегантности для делового человека теперь несов-

местимо с парчой, атласными костюмами и

пудреными пари

в. европейский костюм ш в.

231Дама в платье «спенсер»

ками. Главными требованиями стали прежде всего хороший покрой и

элегантность, а не великолепие и роскошь. Шерстя ные ткани разных цветов

— синих, коричневых и зеленых, за меняют блестящую роскошь костюмов

старого времени. Обычной деловой одеждой становится фрак (Рис. 219),

редингот или сюртук (Рис. 220). У рубашек — очень высокие воротники и

галстук, подпирающие голову. Брюки удлинились до щиколоток, обычно их

носили на подтяжках. Подтяжки появились в костюме еще в конце XVIII

в., сначала они состояли из отдельных ремней, а в XIX в. ремни на

спине сшивались. Подтяжки украшались при -

чудливым растительным орнаментом и крепились

к брюкам на пуговицах. Согласно этикету

панталоны должны были быть светлее верхней

одежды.

Верхом по-прежнему ездили в рединготе,

который немного позже превратился в

повседневную одежду — сюртук. Сюртук

надевали поверх фрака или мундира. Он заменял

современное пальто. Позднее его стали носить не

сверху фрака, а вместо него. Шили его в талию,

полы доходили до колен, а рукава были такие же,

как у фрака.

Короткая мужская стрижка, впервые появивша яся

в эпоху французской ре

ИСТОРИЯ КОСТЮМАволюции, стала достоянием XIX в , и хотя она много раз меня лась, но

к парикам или длинным волосам возврата не было. В начале века волосы

завивали в тугие локоны «а ля Титус». Лицо гладко брили, оставляя на

щеках от виска узкие полоски «фаворит».

В моде по-прежнему треуголка, но постепенно ее вытесня ет высокая

английская шляпа с полями — цилиндр. Обува лись мужчины в высокие

черные сапоги с желтыми отворотами На балы надевали открытые бальные

туфли. Шпагу в это время заменила трость из черного дерева, с резным

набалдашником Мужчины обязательно носили перчатки

В женской одежде сохраняется цилиндрический силуэт ан тичности

(Рис. 221), хотя разнообразие фасонов было очень ве лико. Оно достигалось

различного рода воротниками, рукава ми «фонарик», или задрапированных у

плеча и скрепленных блестящей или бриллиантовой пряжкой. В костюме

исчезает шлейф. Постепенно юбка приобретает колоколообразную фор му

Длина шмиза укорачивается и после 1810 г. она достигает щиколотки.

Платья шили из различных тканей: шелка, бархата, ки сеи, льна,

муслина, бархата, атласа и шерсти. В начале века самым модным цветом был

белый, затем — различные однотонные цвета.

Впервые, в зависимости от назначения, платья стали раз делять на

летние, парадные, даже визитные и уличные. В тече ние дня женский туалет

сменялся по нескольку раз. Считалось, что модная дама должна иметь 365

шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек. В гардеробе

появляется ночная рубашка.

ИСТОРИЯ КОСТЮМАВерхней женской одеждой были спенсер и редингот. По-пре жнему

одним из важных элементов костюма остается шаль. Особенно дорогими

были кашмирские шали, искусство драпи ровки которых высоко ценилось

Законодательницей моды была щгтгш супруга Наполеона I Жозефина

Богарнэ. В ее гардеро


233Женский костюм в стиле «ампир»

бе насчитывалось 400 шалей. Среди парижских дам особым спросом

пользовались русские шубки Дамский туалет допол нялся длинными

перчатками, маленьким зонтиком (Рис 222), сумочкой-кисетом, веером

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар

Форму головы подчеркивали гладко причесанные волосы, разделенные

посередине на пробор Единственным украшением

были локоны, свободно падающие на лоб Большой

популярностью пользуются браслеты на руках и

на ногах, а также перстни, ожерелья и колье.

Женские шляпы становятся похожими на

мужские, популярными становятся шляпы в виде

цилиндра, в виде берета, а также вечерние

тюрбаны. Самая модная шляпа — «кибитка» —

глубокая, с прямыми полями, закрывавшими в

профиль почти все лицо.

С падением империи Наполеона кончается целая

эпоха в мире моды. В следующий период

Реставрации Бурбонов(1815— 1820 гг.) мода

отходит от античности и ориентируется на моду

рококо, которая в это время кажется и галантной

и прелестной. В это время впервые пытаются ввести

в моду сентиментальное направление.


Костюм денди

Мужская одежда окончательно освобождается от придвор ного

церемониала, панталоны до колен используются только в качестве

притворной одежды Костюм от многочисленных де

талей п модной эксцентричности перехо дит к простоте и

единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не

подлежат быстрым переменам Исчезают парик и

напудренные волосы, треугольная шляпа, кружевное жабо

и манжеты Универсальной одеждой становится фрак,

который носят во всех случаях Не- обходимой составной

частью нового ко- " стюма становится цилиндр (Рис 223)

Единственным украшением одежды ос таются игла в

галстуке и карманные часы с цепочкой Создается тип

скромного, но идеально одетого мужчины — денди

Колыбелью дендизма, который быстро распространился по

всей Европе, была Англия Одежда денди, несмот ря на

внешнюю простоту и небрежность, была очень дорога,

покрой одежды должен был быть совершенным Поэтому

стало модным иметь собственного портного Одновременно

с упрощением костюма возрастает роль галстука, который

становится важным элементом одежды Элегантный мужчина должен был

ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была

быть белоснежной

В женской моде продолжается отход от античности Жен щины этого

история костюм*времени выглядят более стройными Это создает ся за счет длинных прямых

гладких платьев с высокой (чуть ____ли не до подмышек) талией с закрытым

верхом, длин

8. европейский КОСТЮМ Л/Л в.

235

Платъе для прогулок

Рису

нок

224

Дама в верхней одежде

ными трубчатыми рукавами, закрывав- шими руку до кончиков

пальцев Шляпа становится более высокой, с цилиндричес-

кой тульей и широкими полями (Рис 224, 225) Обувь

остается прежней — без каб луков, остроносая,

матерчатая,завязывающаяся узкими лентами вокруг лодыжек


1 Как понималась красота человека в эпоху ампир?

2 Какие измене-

ния в моду принес

XIX в?

3 Расскажите о предметах одежды

и силуэте мужского костюма в

первом двадцатилетии XIX в

4 Назовите самые

модные ткани и цвета в женской одежде этого периода

5 Как одевались женщины в этот период?


Элегантный господин в закрытом фраке и широком открытом

плаще с оборками на воротнике

8.2. Европейский костюм 20—30-х гг. XIX в.

Цосле свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции вос -

станавливается монархия. Новое правительство желает

сохранить мир Стиль ампир ассоциируется с

революцией и с тираном Наполеоном. В такой

обстановке происходит формирование и развитие нового

направления искусства — романтизма, которому

суждено было сменить классицизм В истории моды этот

период так же называется романтиз мом, хотя в моде

очень мало романтических элементов, если не считать

возобновления интереса к средневековым украшениям,

средневековому подчеркиванию талии (как в женс ком,

так и мужском костюме). Романтики большое внимание

уделяют эмоциям, душевному состоянию лю- Ш дей.

Модой становится бледность,

хрупкость, задумчивость. Для костю ма романтизма

характерна некоторая «романтическая небрежность»,

которая проявляется в манере ноше ния костюма:

специально расстегнутый воротник рубашки, слегка

развевающиеся волосы и т.д. Эта небрежность

подчеркивает интеллектуальную значимость лично сти, которая выше

бытовых мелочей С точки зрения элегант- дд ности фрак необходимо менять

каждые три недели, шля-

8. европейский костюм ш в.

Пальто

Пу — ежемесячно, обувь — каждую неделю. Романтики счи тали

важным для себя «придавать костюму живописность, не слишком выходя за

пределы обычной моды».

С 30-х гг. XIX в. помимо Франции появляются другие центры

культуры

— Австрия, Германия. Господствующее

положение в прикладном искус- стве и костюме 1830-

1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермайер»,

ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта.

Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля

Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором

ценились жизненная хватка, богатство, деловой ум.

Мода становится достоянием все более широких кругов

общества, она приобретает мещанский характер.

В мужском костюме наблюдаются новые

комбинации. Они сказываются в небольших изменениях

длины и ширины брюк, в форме лацканов и величине

выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. К устано вившемуся

мужскому гардеробу относились: фрак, редингот (или сюр- тук) —

городской или для верховой

езды, плащ (Рис. 226). Фрак или сюртук в это время имеют ва-

тированную грудь, плотно облегают талию, расширяются на линии бедер,

история костюм*имеют пышный рукав у плеча — «жиго», расши ряя тем самым покатую

линию плеч. Появляется новая одеж да — пальто (Рис. 227). Короткое,

свободное, оно пользовалось большим успехом и быстро завоевало прочное

место, которое сохраняет и до сих пор. ___

8. европейский костюм ш в.

Визитное платье в стиле «бидермайер», рукава «жиго»

В мо (.е очень длинные и уз кие брюки, внизу спереди

они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на

ботинке, появляются штрипки В отличие от

требовании денди не допускать ярких красок в

костюме, в к о с т ю м возвращается одна / пестрая

деталь — жилет из

цветастой или клетчатой тка ни Его надевали к

зеленому, коричневому или серому рединготу и

светлым или белым брюкам Чем меньше остается

лишних деталей, тем большее значение придается

мелочам, способным выделить элегантного,

состоятельного человека Единственно броскими

частями мужского туалета становятся воротник,

манжеты и галстук Воротник увеличивается и поднимается вверх, манжеты

становятся длиннее редингота Галстук в мужском гардеробе по-прежнему

играет важную роль, однако его краски не столь выразительны как раньше

Днем носится черный галстук, вечером — белый Издавались специальные

брошюры с уроками по обучению завязывания галстуков

К таким же элегантным деталям относилась и шляпа Лю бимый

головной убор — цилиндр В честь генерала Боливара, который возглавил

борьбу против испанцев в Южной Америке, появился цилиндр с широкими

полями и расширяющейся ____ кверху тульей — боливар Носят также мягкую

история костюм*фетро

8. европейский КОСТЮМ Ш в.

239

Дама в парадном туалете в стиле «бидермайер»

вую шляпу — гарибальди В это время были изобретены склад ные на

пружинах мужские цилиндры шапокляк, которые надевали с вечерним

костюмом В театре цилиндр складывался и убирался под кресло

Длина волос доходила до ушей —

волосы удлиня лись, часто завивались у

основания лба в высоко оформленную челку, не

прикрывающую лоб В моде — бакенбарды

На ногах носили полуботинки и высокие

сапоги Новинкой являются перка

— гладкие ботинки без шнурков

Появляется пенсне Начинают

публично пользоваться носовым платком, что

раньше казалось неприличным Допол-

нением к костюму были перчатки, зонтик, хлыст

Женское платье подверглось гораздо

большим переменам, нежели муже кой костюм

Изменился его силуэт лиф притален, юбка

несколько укоротилась, линия талии опустилась ниже Для того чтобы

оптически сохранить впечатление тонкой талии, верхняя часть рукавов

заметно расширилась Широкие рукава получили характерные названия

— «ветчинообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» (Рис

228) Они подчеркивали покатость плеч и хрупкость шеи

Бальные платья

240

история КОСТЮМА Широкие рукава, тонкая талия, стянутая

широким поясом, сзади завязанный бант

— все это подчеркивало хрупкость и

тонкость силуэта (Рис. 229). Повседневное

платье могло иметь отложной воротник, или же

стоячий, или в виде фрезы, или в виде плис -

сированной оборки.

В бальных платьях сильно увеличилось

декольте, глубоко обнажая при этом плечи. Оно

имело вид двух полукружий, так как часть

платья от горловины до талии должна была на -

поминать сердце (Рис. 230). Форма юбки

поддерживалась волосяным чехлом.

В гардеробе женщины спенсер, манто,

накидки, пелерины, шали, шарф, который но сится сзади на уровне талии, а

спереди его придерживают согнутые в локтях руки. К 30-м гг. рукава

становятся уже, более прилегающими, более узким становится лиф. Тяжелые

бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочек.

Открытая верхняя часть требовала «оформления» головы, поэтому

опять появились сложные прически. Волосы, или за витые по бокам, или

заплетенные в косы, спускаются на вис ки, а остальные высоко начесываются

в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями


241

в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков. Та кая

сложная прическа представляла собой часть туалета, по этому шляпы носили

редко. Основная форма шляп была

8. европейский костюм ш в.близка чепцу, поскольку призвана была сохранять сложную прическу.

Эта шляпа украшалась цветами, лентами и вола нами.

Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний

период пальто заменяется пальтообразными платья ми из толстых шерстяных

тканей. Поверх них носили пелерины, шали, большие квадратные платки,

меховые боа.

Появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более

высоком каблуке и с тупым носком.


1. Каким чертам внешнего облика придают большое значе ние

романтики?

2. В чем разница между романтическим направлением в моде

и направлением бидермайер?

3. Как одевались денди?

4. Что такое «шапокляк»?

5. Каким переменам подвергся женский костюм в эту эпоху?

8.3. «Второе рококо» в европейском костюме (1840-1870 гг.)

цто время обострения классовых противоречий буржуазии и про -

летариата. Даже в среде самой буржуазии происходит расслоение. На смену

мелкой буржуазии приходит небольшое число крупнейших маг натов. Моду

диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля сере дины XVIII в. —

рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль —

НСТОРШ КОСТЮМА«второе рококо», или «выставочный стиль».

В мужском костюме этого периода происходит дальнейшее упрощение.

Вырабатываются все покрои и линии мужского ко стюма, которые в главных

чертах сохраняются до настоя- ,


Мужской костюм серединыXIX в .

щего времени. Большую роль в устойчивости типа мужского ко стюма

играли производство и продажа готовой одежды по срав нительно низким

ценам. Эти отрасли капиталистической про мышленности стали интенсивно

развиваться в 50-е гг., после рас пространения швейной машины с

механическим приводом. Появляется «дешевая роскошь» —

пристегивающийся крахмальный воротник,

манишка и манжеты, создающие иллю зию

дорогого белья и распространенные среди людей

средних сословий. Линия талии в костюме уже не

подчеркивается, как в прошлом периоде, и фигура

кажется мешковатой (Рис. 231). Фрак

превращается в самую парадную одежду, знак

привилегии богатых людей. Популярными

становятся клетчатые костюмы. Большое внимание

уделяется перчаткам, трости и шляпе-цилиндру.

Верхняя мужская одежда была очень

разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба

на меху, длинный плащ без ру кавов с пелериной — «гавелок»,

мешкообразное пальто — «сак», короткое пальто в талию, отделанное

спереди шнурами — «бекеша» (Рис. 232).

Мужчины носили длинные завитые в локоны волосы с косым про -

бором, бороду и усы. В 60-е гг. волосы укорачиваются.

НСТОРШ КОСТЮМАОбувью служили сапоги и закрытые туфли черного цвета.

Впервые появляется резиновая обувь.


Придворная одежда с пелериной

В женском платье период «второго рококо» от-

мечен реформацией кри- нолинов. Вначале форма

юбки создавалась при помощи большого количе-

ства нижних юбок, затем появлением сте1 аной

волосяной юбки — кринолина (состоит из двух

СЛОВ’ спп

—________________________________________конскиЦ волос, Пп — лен). С середины 50-х гг., были введены

искусственные кринолины, в которых

эластичные стальные обручи служили напомина-

нием о бывших панье, они как бы рессорами

поддерживали более легкий современный

материал. Эта перемена повлияла не только на

внешнее очертание платья, но и изменила сам

характер одежды (Рис. 233). Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный

кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. Как только юбка

расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, а сам лиф стал

дополняться широкой оборкой у ворота, называемой бергпе. Отделкой

служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вы шивки, кружева.

Кружева и вышивки теперь изготавливались не вручную, а фабричным

способом. Для женских платьев была характерна естественная длина талии и

спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго

НСТОРШ КОСТЮМАзашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и

расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и

обыч- ____ но были без рукавов. ______________


Дамы в кринолинах

Кринолин менял свою форму, он су

живался у бедер, приобретая форму

овала, выдающегося сзади и заканчи-

вающегося шлейфом (Рис 234) В 60- е гг

он становится все более плоским спереди

и соответ ственно более выс тупающим

сзади Создателем и про пагандистом кри-

нолина был англичанин Чарльз Фредерик

Ворт, который поселился в

Париже и создал там первый модельный

дом В 70-х гг он сделался основным

законодателем мод в Париже Основной покрой в это время — цельнокроеное

платье, названное Вортом «принцесс» Линию талии располагают высоко,

между лифом и юбкой делают плавный переход Юбка платья, как бы

натянутая на каркасе, легко расширяется книзу При этом гладкие спокойные

поверхности платья доминируют над всеми деталями

Кринолины вышли из моды в 1867 г, в год Всемирной выс тавки в

Париже Их распространение можно ограничить перио дом между двумя

мировыми выставками, первой лондонской 1851 г и второй — парижской

1867 г

Женщины носили пышные шиньоны Иногда волосы рас чесывали на

НСТОРШ КОСТЮМАпрямой пробор, укладывали сзади в сетку В па радных случаях голову

украшали страусовым пером, ГТГ1 спадавшим на плечо и называвшимся

«лисьим хвостом»,


245

Вечерние туалеты эпохи «второго рококо»

а также пере секавшей лоб узкой ленточ кой с драго ценным камнем

посередине — фер- р о н ь е р к о й

Популярны были шляпки из «флорен

тийской соло мы», укра- ш е н н

ы е тюльпанами, розами, лан

дышами Цвет пла тья опреде-

лялся сезо

ном, назначением и возрастом

Верхняя одежда чаще делалась из

шерсти или бархата темных цветов

— коричневых, темно-

красных, синих, зеленых Для

визитных и прогулочных костюмов

женщины среднего возраста выбирали различные оттен ки зеленого и

коричневого, молодые предпочитали светлые тона голубой, розовый,

кремовый, белый Черный бархат был пре имущественно вечерней тканью

история костюм*Контрольные вопросы:

1. Какие факторы повлияли на упрощение мужского костюма?

2. Что в костюме создавало иллюзию дорогого белья?

3. Каким дополнениям в мужском костюме уделяется боль шое

внимание?

4. Назовите новые типы верхней мужской одежды.

5. Что такое «кринолин»?

6 Что такое «ферроньерка»?

8.4. Европейский костюм 70—90-х гг. XIX в

[§ 70 —80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позити визма», это

мода большого города. Главной идеей этого направ ления была демонстрация

богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен

деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре

и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ.

После 1875 г. установился тот тип мужской одежды, каким мы его

знаем и сейчас — брюки, жилет и пиджак, все из одно го материала. Готовая

одежда окончательно вытесняет заказную. Шить мужской костюм у портного

в это время считается роскошью, доступной ограниченному кругу людей.

Изменения, диктуемые модой, касаются частого смещения плечевого шва и

изменения количества пуговиц. Происходит дальнейшая ста билизация и

стандартизация мужского костюма, расширение ассортимента изделий по

назначению: ежедневный, домашний, бальный, визитный.

8. европейский костюм ш в.Официальная мужская одежда — черный сюртук и поло сатые визитные

брюки. Парадной одеждой остается черный фрак. В 70—80-е годы

появляются брюки с лампасами (Рис. 235), расширяющиеся книзу в виде

воронки. В 80-х гг. появляются манжеты на брюках. Это случилось, когда

законодатель моды принц Уэлльский в дождливый день подвернул брюки,

чтобы не запачкать. В моду входит также пришедший

Мужской выходной костюм

Повседневный костюм

история костюм*из Англии «смокинг» (дословно — туалет для

курения). Первоначально смокинг надевали в

курительные салоны, а затем и при посещении театров

и ресторанов.

Большой выбор шляп скрадывал однообразие

костюма. Наряду с цилиндром в моду входят

«канотье» — шляпа с невысокой ци-

линдрической тульей, узкими твердыми полями

и черной лентой, «котелок» (Рис.

236), а также

летние широкополые панамы.

Распространенной мужс-

кой обувью были штиблеты и

ботинки на кнопках или

со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на

балы. Поверх лаковых полуботинок часто надевали

фетровые гетры.

На развитие костюма начинают влиять два важных

фактора: медицина и СПОрт. Вопросы гигие

Платье с турнюром

8. европейский костюм ш в.ны человека и его быта получают широкое

социальное значение.

В женской моде этого периода также

закладывается основа современного дамского

гардероба. Она стала приближаться к мужской: по -

явился женский костюм, дорожное платье, плащ от

дождя и пыльник, получившие в дальнейшем большое

распространение

В Англии зарождается новое эс тетическое

движение в искусстве, которое пыталось возродить

художественную промышленность. Во главе его стояли

Д. Рескин, У. Моррис,

У. Крейн. Турнюр В основу

создания

новых форм костюма были положены его

функциональность и выявление индивидуальных

особенностей женщин. И хотя это движение не оказало

существенного влияния на моду, оно предвосхитило

направление современного кос - тюма, для которого

функциональность одежды, свободно облегающей

тело, и простота линий являются законом.

В женской моде наступил культ нижнего белья. Его

делают из самого тонкого батиста, отделывая

история костюм*большим количеством тонкого кружева, продер нутыми лентами, тонкой

вышивкой.

Постоянное копирование и

8. европейский костюм ш в.заимствование стилей прошлых эпох теряет свою привлекатель ность.

Возникает интерес к новому, неиспользованному до сих пор. В 1870 г.

появляется первый турнюр — приспособление, располагавшееся чуть ниже

талии на заднем полотнище ниж ней юбки, формирующее характерный силуэт

с нарочито выпуклой нижней частью тела (Рис. 237, 238). Юбка держалась

на каркасе из изогнутых обручей и сзади была богато укра шена воланами,

лентами, бахромой, бантами и сборками. Создателем турнюра был также

Чарльз Ворт. Плавность линий сменяется силуэтом с преувеличенным

значением линии бедер. Маленькая головка, затянутая в корсаж грудь, узкие

рукава представляли резкий контраст с пышным турнюром и большим

объемом юбки. Женская фигура, стройная и изящная, ассо циировалась с

образом русалки. Во второй половине 80-х гг. мода турнюров достигает

своего апогея. Наиболее распространенными покроями женских платьев

были «полонез» и «принцесс» Важным элементом характеристики женского

костюма была новая форма декольте — удлиненное каре, отделанное рюшем

и кружевами, которые пришивали с внутренней стороны выреза. При -

внесение деловых черт в женскую одежду сыграло большую роль в развитии

английского костюма — блузки, юбки и жакета.


В 70—80-е гг. женщины зачесывали волосы над висками вы соко вверх,

Прически 70-80-х

годов XIX в.

Прически 70-80-х

годов XIX в.

8. европейский костюм ш в.а на спину спускали длинные локоны (Рис. 239, 240). Иногда волосы

укладывали в шнньон. Женскими головными уборами были маленькие

шелковые или соломенные одляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались

цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка.

Повседневной женской обувью были высокие ботинки, шнурован ные

или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.


1. В какой период в моду вводится знаменитая триада — брюки,

жилет, пиджак — все из одного материала, популярная на протяжении всего

XX в.?

2. Что отражало главную идею «позитивизма» в костюме?

3 Какой вид мужской одежды в период «позитивизма» яв ляется

парадным?

4 В каких деталях женская мода 70-90-х гг. XIX в. приближалась к

мужской?

5 Кто был создателем турнюра?

8. европейский костюм ш в.8.5. Костюм стиля «модерн»

(конец XIX в.)

§ конце XIX в меняется привычный ритм жизни. В обиход входят

автомобили, фотография, кино, распространяя моду по всему миру.

Предпринимается попытка создать стиль, отве чающий требованиям новой

эпохи. Этот новый стиль получил название « модерн» (от фр. тос!егпе —

новейший, современный). Он возник одновременно в нескольких

европейских странах. Для него характерно создание особой выразительности

плавных вычурных линий, неизвестной до сей поры в европейском

искусстве. В нем смешались и были переработаны элементы японского

искусства, народные скандинавские мотивы, формы растительного мира.

Особенно веское слово в этом плане сказали представители стиля модерн —

архитекторы, художники, скульпторы, распространяя новое направление в

культуре на все области искусства и на моду.

Мужской костюм мало подвергся изменениям, он оконча тельно

унифицировался. Лишь постоянно совершенствовалось искусство портного

(пропорции, система вытачек, утюжильная обработка). Перемены в мужской

моде стали измеряться сантиметрами — сменой положения плечевого шва,

количеством пуговиц. Костюм отличался от прежнего лишь более бесфор -

менным, мешкообразным покроем. В моду входят мешковатые, широкие,

ниже бедер и сужающиеся книзу брюки «французс кого покроя». Парадной

одеждой стал черный фрак, официаль ной — черный редингот (сюртук) и

8. европейский костюм ш в.визитные полосатые брюки, повседневной — короткий сюртук

(предшественник пиджака), куртки — суконные и бархатные, обшитые

цветной тесьмой. Чаще всего их шили из темных тканей — черной, серой,

синей, реже коричневой.

Мужчины носили короткое приталенное пальто, спереди от деланное

шнурами. Особенно модным считалось элегантное ан глийское пальто гавелок

с пелериной и мешкообразное иярти


Деловой костюм эпохи «модерн>

пальто сак.

Развитие техники, транспорта, спорта

меняет образ жизни людей, оказывает

большое влияние на одежду В мужском

костюме появляются цветные рубашки, ко -

роткие брюки типа гольф, легкие куртки,

мягкая фетровая шляпа. Основным мужским

головным убором был котелок.

Среди мужских причесок самой по -

пулярной была а ля к а п у л ь — с прямым

пробором, от которого в обе сто роны волосы

были зачесаны маленькими плоскими

полукругами.

Среди аксессуаров — гетры на ботинках, белые кашне, тро сти, зонты.

Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем

кармане сюртука.

На форму женского костюма заметное влияние оказали стремление

женщин к равноправию, борьба за образование, гражданские права.

Повседневная женская одежда стала более простой и удобной. В моду вошли

юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Впервые

появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов ——

(Рис. 241).


Дама в выходном платье

В это время господствуют модные салоны сыновей

Ворта — Жана Филиппа и Гастона, английской фирмы

Редферн, Жака Дусе, Пакена, сестер Калло. Мода в это

время характеризуется соперничеством двух

противоположных направлений: одно представляло

модные салоны, другое — спорт С одной стороны —

декоративность, с другой — прагматическая фун -

кциональность. Идеалом первого направления была

женщина-цветок, женщина-украшение салонов, театров

и различных вечерних развлечений. Эта женщина все еще

стянута корсетом. Вместе с тем в обществе идет

активная агитация против корсетов, убеждающая в их

вредности, предпринимаются попытки запретить их

ношение.

На протяжении 1893—1897 гг. происходит постепенное изменение

силуэта женского костюма. Торчащие турнюры заменяют плоскими

круглыми подушечками, прикрывающими ягодицы. Узкий лиф сменяется

блузкой с небольшим напуском спереди, но талия остается тонкой, рас -

ширенная книзу юбка получает форму клеш, корсет придает фигуре 5-

образную линию изгиба и так называемый «прямой фронт» (Рис. 242). Тело,

втиснутое в длинный, до нижней ли нии бедра, корсет с двойной шнуровкой

8. европейский костюм ш в.и косточками, приобрело прихотливый «растительный» изгиб. Фигура

напоминает слегка изогнутый стебель, как бы увенчанный пышным тяже лым

цветком. Модной считается талия около 55 см в БТГЯ


Дамы в повседневных туалетах

объеме (Рис 243)

Это вредило здоровью и не м оI л о

не вызвать протесты врачей

В женском 1 арде- робе присутствует

полудлинная утрен няя одежда — ми

тине, пеньюар В до- машнем платье появ-

ляется халат с рука вами кимоно

Стиль модерн ха

рактеризовался новой цветовой гаммой

белой, бледно- серой, болотной,

бледно- желтой, розовой Особенно

популярными были шелковые ткани

крепдешин, тафта, шифон, плюш, репс,

бархат Костюм украшался кружевами,

блестками, вышивкой растительных орнаментов морские водоросли, лилии и

др В моде боа из лебяжьего пуха и страусовых перьев, муфты, маленькие

сумочки на длинном шнуре, лорнеты, перчатки, летние кружевные зонтики

Женские прически были высокими часть волос укладывали в шиньон на

темени, а часть — в валики надо лбом Шляпы име ли маленькие поля и

высокую тулью Они представляли собой целые хитроумные сооружения на

затылке, украшенные лента- ми, перьями, цветами и даже чучелами птиц

Легом жен-

г8. европейский костюм ш в.

255

щины носили соломенные шляпы, похожие на мужские канотье Обувь

была признаком социального различия владельца Аристократическая обувь

была узкой в ступне, остроносой и на фигурном каблуке Помимо кожаных

носили замшевые, атласные, шелковые туфли с пряжками, бантами,

розетками, сапожки и высокие ботинки на шнурках, пуговицах и крючках


1 Расскажите о мужской моде эпохи модерн

2 Что представляла собой прическа «а ля капуль»?


256

1 3 Каким был силуэт женского костюма в этот период?

4 Перечислите ткани и отделки наиболее популярные в это время

9. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В

XX

в. — это век становления принципиально новых основ общественно-

политической жизни, век становления новых иде алов не только духовных, но

и внешних. Развитие костюма не отделимо от тех событий, которые

<?. европейский костюм первой половины ж в.

257

переживает мир в этот период. Капитализм вступает в высшую стадию

своего развития

— империализм. Закончился раздел мира между сильнейши ми

державами, началась борьба за их передел. Интенсивно раз виваются

техника, транспорт, меняются условия жизни людей. Мода XX в. перестает

быть привилегией избранных и становится доступной всем слоям населения,

благодаря товарам массового производства. Она, как и моды

предшествующих столетий, подчинена всем законам исторического развития


258

и отражает все особенности эпохи. В ее формах, пропорциях и ко -

лористическом решении нашли отражение все направления изобразительного

искусства и архитектуры XX в., важнейшие культурные достижения, обычаи,

привычки и психология современного человека, экономические кризисы,

войны, борьба за эмансипацию, события общественной жизни, бурное разви -

тие промышленности и ускоренный темп жизни.

В XX столетии швейная фабрика одевает человека с голо вы до ног.

Она предлагает ему сравнительно стандартные фор мы одежды, начиная с


259

пальто и кончая галстуком. Индивиду альный вкус может проявиться только

в слабой степени, например, в выборе цвета костюма и в общем подборе

отдельных его деталей.

В истории XX в. в своих принципиальных положениях кос тюм

остается неизменным. Его основы уже достаточно ясно

были сформулированы к 1915 г.:

1. Уничтожение социальных ограничений в моде.

2. Демократизация моды.


260

3. Смена форм.

4. Исчезновение искусственности, нагромождения, статуса

длины.

5. Главный цензор моды — целесообразность.

6. Возникновение принципиально новых видов одежды.

7. Господство массового производства в промышленности.

9.1. Европейский костюм до первой мировой войны (1900—1914 гг.)

первом десятилетии заметную роль еще играет стиль мо дерн, однако


261

зарождаются новые направления в искусстве — фовизм, кубизм, футуризм,

абстракционизм, конструктивизм, которые хотя и опосредованно, но все же

оказали влияние на костюм. Главным требованием современной моды

становится естественность и простота. Все чаще образцами для подража ния

являются дамы полусвета, знаменитые актрисы и актеры кинематографа и

театра. Так, воплощением красоты и жен ственности в начале века была

балерина Айседора Дункан. Многие женщины одевались в больших

магазинах, которые специализировались по продаже какой-либо модной


262

детали — дешевой вуали, страусовых перьев, коллекции нижних юбок, ис -

кусственных цветов и т.д. Готовую одежду пропагандировали журналы,

которые иллюстрировали знаменитые художники.

Мужская мода в начале века (1900—1908 гг.) не пережива ла особых

изменений. Обновление мужской моды не выходило за рамки изменений

ширины лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто. Утвердилась форма

английского класси-



сезона 1904 г.

Летпнее нарядное платье для визитов из батиста и

шитья 1905 г.

ческого мужского костюма Однако покрой

костюма делается более свободным, и пиджак

окончательно вытесняет сюртук, так же как фетровая

шляпа — цилиндр Считалось неприличным выходить

из дому с непокрытой головой

В женском костюме характер силуэта остается

прежним, разно-

образие достигается

изменением некоторых

деталей — ширины

рукавов, сужения бедер За-

метно увеличение размера

жен- ских шляп, украшенных

легкими газовыми

шарфами, перьями, пряжками, цветами, лента-

ми (Рис. 244). В силуэтах подчеркивалась

характерная линия груди, бедер и спины Мод- ■

. , набылаженщинаспол


Женское платье1914г.

ным торсом и непропорционально тон кой талией. Верхняя

часть силуэта выступала вперед, нижняя — назад, при этом

уничтожалась выпуклость живота. Эта форма в то время

получила название «брюшко осы» (Рис. 245).

Мода заимствовала много форм из прошлых эпох Широкие

воротники, короткие болеро — время Людовика XIII.

Строгие пальто редингот, юбки со вставленными

отделочными клиньями — время Людовика XIV. Воланы

платьев, длинные прямые лифы и фор ма бижутерии —

время стиля Людовика XV Большие шляпы, узорчатые

ткани в цветах и букетах, атласные вензеля, разбросанные

по ткани платья, широкие юбки — время Людовика XVI.

В 1909 г. несколько изменяется си луэт женского платья.

Он развивается в рамках стиля модерн, однако ма нерность

линий, свойственная этому стилю, несколько смягчается. Линия талии

располагается высоко, но длинный корсет по-прежнему придает фигуре

некоторый изгиб. Прямая юбка расширяется только внизу с помощью

небольшого трена из косой ткани. Спорт еще не занимал значительного

места в жизни женщин, но именно в этот период начало проявляться влияние

спорта на моду, в связи с чем обозначился поворот к свободе и про стоте.

Постепенно исчезает обилие складок и позументов, бо тинки заменяются

различными туфлями Отказываются и от закрытого лифа — жестких

шемизеток, облегающих шею, прокладок, укрепляющих тонкие ткани. В 1913

<?. европейский костюм первой половины ж в.г. предста- ___


260

вила свои первые спортивные модели из джерси Габриель Ша нель.

Они были скроены лишь немного шире и свободнее, чем повседневные

костюмы, но благодаря эластичному материалу предоставляли небывалую

свободу движениям. До этого трикотаж применяли только для нижнего

белья.

В 1914 г. в женском костюме вычурный изгиб полностью про падает,

силуэт костюма имеет форму вытянутого ромба (Рис. 246). Возникают

новые пропорции, которые создает тюник. Появле ние тюника дало

возможность создать модные пропорции для различных фигур. Новому

направлению моды были присущи мягкие линии, чрезмерная пышность

лифа стала излишней. В это время отказываются от жесткого корсета.

Появляется новый мягкий корсет из ткани и вулканизированной резины,

едва укрепленный двумя пластинками из китового уса. Тенденци ей моды

было удлинение и расширение силуэта. Появились ру кава кимоно или

низко втачанные, которые не требовали тщательной подгонки к фигуре.

Деловой костюм все более завоевывает признание. Юбка и блузка теперь

становятся основной частью женского туалета. Изменился крой блузок,

рукава утратили вычурность, исчезли их гигантские формы: они стали

узкими, прямыми. Появились рукава с удлиненной ластовицей.

Характерными для этого периода были пальто, маскирую щие талию,

с плечами, расширяющимися книзу благодаря глу бокой складке или крою

по косой. Появились вечерние паль то, в которых проявлялась роскошь,

достигшая небывалых размеров. Такие пальто делали из дорогой парчи или

ткани с золотым рисунком.

9. европейский костюм первой половины хх в.

261


1. Кто и что влияло на моду в начале XX в.?

2. Расскажите о деталях женского костюма, заимствующих формы

прошлых веков.

3. Кто из модельеров впервые предлагает одежду из джерси?

4. Какую форму имел новый корсет?

9.2. Европейский костюм 1915—1930 гг.

Веской костюм периода первой мировой войны (1914— 1918)

изменяется очень мало, но испытывает влияние военной формы.

Появляются закрытые пиджаки типа военного френ ча, краги, заменявшие

голенища сапог, брюки галифе.

В женском костюме, напротив, рождается новый тип одеж ды. Это

время принесло женщине важные достижения в борь бе за равноправие и в

связи с этим новые завоевания в облас ти одежды. Причиной тому была

война, которая сыграла гораздо более значительную роль в деле борьбы за

равноправие женщин, чем предыдущие усилия эмансипанток. Пока муж -

чины были на фронте, женщины осваивали их профессии. Они трудились в

сельском хозяйстве, на стройках, на фабриках и военных заводах, были

кондукторами и водителями автобусов, и даже управляющими некоторых

предприятий. С началом войны Дома мод были закрыты, и женщины сами

пытались направить движение моды. Они привыкли носить униформу. В

костюме исчезли украшения, одежда конструировалась, преж де всего, так

чтобы обеспечить удобства в работе. Произошло то, за что боролись все

реформаторы женской одежды: исчезли корсеты, длина женского платья и

длина волос, наконец, стали короче. Ведущее место теперь занимает


262

повседневный костюм, в котором женщина проводит основную часть дня.

Широко распространяется блузка и юбка, иногда заменяющие на рядный

костюм. В женской одежде появляется новое качество конструктивность,

ясность и простота покроя, расположение отделки на конструктивных

линиях. Все это говорит о возникновении элементов нового стиля.

После окончания первой мировой войны восстановление эко номики

шло быстрыми темпами. Химия, выросшая в военный период,

приспосабливается к гражданской жизни и создает де шевые заменители

шелка, которые широко использова-


Выходные платья в стиле «гарсон»

лись для тканей и трикотажа, особенно для женских чулок.

Произошел возврат к более женственной довоенной моде. В 1923 г. подолы

юбок опустились почти до земли. Но в 1925 г. поднялись до колен.

Несмотря на различные колебания в отношении

длины, юбки с тех пор никогда боль ше не

опускались до пола. В массовом количестве

производится одежда. Наступили период

преклонения перед могуществом техники, эра от -

крытия новых законов красоты, выраженных в

ясности конструкций, целесообразности

предметов, в том числе и зданий, лаконичности

формы, ее функциональности и простоте.

В послевоенный период самое широкое

применение в женском костюме нашли принципы

конструктивизма. Их первое воплощение было

связано с появлением нового женского типа,

послужившего выражением эстетических идеалов свое -

го времени. Мужчины и женщины стали сослуживцами.

Это новое, постоянное общение в течение рабочего дня

наложило отпечаток на женский облик. Женщина превращается в под -

ростка, мальчика, ее называют «а-ля гарсон». Теперь идеалом ШГГЯЯ

является высокая, стройная женщина без бедер и гру

9. европейский костюм первой половины лх в.

Повседневное платье

ди, со стройными руками, курящая сигареты в длинном мундштуке.

После войны многие женщины не пожелали расставаться со сво -

бодами, которые она им навязала.

Изменилась мораль, а вместе с ней и одежда.

Стремление к упрощению кроя не могло быть остановлено, и

в результате платья получили форму рубахи. Женская

одежда изготавливается теперь на фабриках. Удобная и

простая по покрою и технологии, она не требовала

специальной подгонки к фигуре (Рис. 247). Опорными точ-

ками одежды теперь становятся только плечи. Линия талии

опустилась на верхнюю линию бедер (Рис. 248). Исчезли

баски и туники, уступив место фантазийным юбкам с

неровными краями, расшитыми декоративными фрагментами

в виде фартучков, платков.

Основой ежедневных, светских и вечерних дамских

туалетов стала так называемая сэк-лини — ровная рубашка с

двумя швами на боках, которая разделялась на две части

одним пояском. Платья отличаются друг от друга толь ко материалом. Один

из основных законов конструктивиз ма — выявление пластических свойств

материала — распространяется и на костюм. Возникает увлечение

ассиммет- ричными драпировками, составляющими живописный кон траст с

прямыми гладкими поверхностями бального пла тья рубашки без рукавов, с

сильно обнаженной спи- ВТ41


Вечернее платье

нои и низко декольтированной грудью (Рис. 249, 250).

Драгоценные украшения почти никто не носит. Ис кусственный

жемчуг и другие поддельные камни возмещают

отсутствие настоящих. Основное, что ценится в

украшениях, это блеск, придающий нарядность

и торжественность женскому облику, и

сочетание поддельных камней с тканью платья.

С 1924 г. самой популярной женской прической

стала стрижка а-ля гарсон. Короткие волосы

зачесывали на косой или прямой пробор.

Модными были ровная челка над бровями и

маленькие прядки, прикрывающие уши.

Маленькая головка с коротко остриженными

волосами требовала маленькой шляпки. Такая

шляпка являлась фоном для ярко накрашенных

губ, поскольку глаза оставались в тени натянутой глубоко на лоб шляпы.

Важной деталью костюма при короткой одежде стали чулки.

Промышленным производством в огромном количестве начали выпускаться

шелковые прозрачные чулки телесного цвета и элегантные остроконечные

туфли с большим вырезом из тонких сортов кожи.

Общая демократизация европейского костюма приводит к тому, что

украшения перестают быть драгоценностями, но в композиции костюма

они начинают играть все большую роль.


265

Платья 1928 г


1. Что было причиной рождения нового типа женской одежды?

2. Какое качество присуще новому покрою?

3. Принципы какого направления в искусстве нашли самое широкое

применение в женском костюме этого времени?

4. Что представлял собой женский облик «а ля гарсон»?

5. Какие украшения пред почитают женщины в послевоенный

период?

9.3. Европейский костюм 1930—1940-х гг.

Экономические трудности, возникшие в европейских стра нах, к началу

30-х гг. достигли кульминации. В это время на ступил кризис и связанная с

ним безработица, продолжавшаяся несколько лет. Многие страны

стремились к удовлетворению внутренних рынков отечественной

продукцией, ограничению импорта.

Представители крупного капитала, те, кто в это тяжелое время смог

сохранить свои деньги, уже не устраивали круп ных празднеств, ничего не


266

афишировали, не демонст-__________________________

история костюм*рировали. Стремление к экономии нашло отклики в моде. Был

провозглашен лозунг: «Не приукрашивать шерсть». Появились ткани,

обогащенные фактурами, не требующими дополнитель ных украшений.

Причиной тому были не только тяжелые вре мена, но и некоторая дань

современности: архитекторы обратились к культуре быта

и благоустройству жилья, пробудили чувство функци -

онального.

Перенасыщенность столь долго носимыми

туалетами «а-ля гарсон» с прямоугольными формами

стала исчезать, и постепенно в моде по явилась женщина,

слегка акцентирующая свою талию, грудь и бедра,

удлиняющая и моделирующая фигуру платьем. Старое

подразделение одежды на вечернюю и дневную,

праздничную и повседневную стало стираться. В это

время женщины надевают на работу платья с обилием

рюшей. Возникла проблема соответствующей одежды.

Культуру одежды стали пропагандировать возникающие и

развивающиеся в то время профессиональные портняжные

и художественные школы. На подиумы теперь выходят профессиональные

манекенщицы.

Начиная с 30-х гг. история Высокой моды окончательно ста новится

историей нескольких параллельно творящих знамени тых кутюрье и

9. европейский костюм первой половины хх в.создается по принципу: «Кутюрье предлагает, ШТ&Я женщина выбирает».

Каждый уважающий себя Дом ста


\Костюм 1930-х гг

рается развить свои стиль, свою манеру, стремится

закрепить свой успех. Поэтому при безусловном

господстве определенного типа уже невозможно го-

ворить о едином стиле в костюме.

Строгая конструктивность 20-х гг. сменяется

расплывчатостью вялых дра- пировок лифа.

Происходит лишь некоторое изменение силуэта,

пропорций, прически. Узкое платье длиною немного

ниже икр ног предназначалось для тонких, плоскогрудых

женщин с узкими бедрами (Рис. 251). Появляются тю-

ники с ассимметричными драпировками, воланами,

плиссировками. В платья для каждого дня вводят

много мелких линий — подрезов, воланов на

самых неожиданных местах, увлекаются кокетками

различной формы из нескольких частей. Полосатые ткани

часто используют для создания различных зрительных эффектов путем

расположения полос в различных направлениях. Осо бенную усложненность

вносит спиральное положения косых по лос ткани. В верхней одежде пальто

и жакеты отделывают большими меховыми воротниками, манжетами,

широкими полосами по низу.

Наряду с этим, в женскую моду проникают длинные брю ки, как

спортивные, так и домашние, юбки, свитера, белье и трикотажные платья,

9. европейский костюм первой половины хх в.выпускаемые промышленным производ ством, которые и до сего времени

остаются в ней. В 30-е гг. было изобретено звуковое кино, увеличилось

влияние фильмов на жизнь простого человека. Тип популярной артистки,

НСТОРШ КОСТЮМАподчеркнутый туалетом, становится для многих женщин образ цом для

подражания Так, Грета Гарбо и Марлен Дитрих вво дят в моду женский

вариант костюма мужского типа

Начиная с 1934 г. в женском костюме возникает новая тен денция,

которая в последующие годы определяет силуэт кос тюма на длительное

время — расширение плеч (Рис. 252). Ру кава поднимаются с помощью

плечиков, талия сужается, юбки расширяются. Округлый силуэт как бы

сменился на два треугольника, соединяющихся вершинами в поясе. Это было

новым в истории моды — одновременное существование двух, а за тем

нескольких силуэтов. Необходимость в существовании не скольких силуэтов

появилась тогда, когда мода была ориенти рована на широкие круги

населения, и наибольшее распространение получили те виды одежды,

которые отвечали вкусам покупателей, соответствовали разнообразию их

фигур.

В моде пушистые перманентные завивки, волосы осветлен ные Волосы

исчезли со щек, их начали откидывать назад. Од нако в дальнейшем стала

модна маленькая головка, в связи с чем появилась прическа, основанная на

скреплении всех локонов на макушке.

В комплект дамской одежды непременно входили перчат ки и шляпа.

При всей практичности моды 30-х гг. женщины позволяли себе самые

безумные головные уборы. Поначалу они были маленькими и плоскими и

закреплялись шпильками поверх прически, затем в моду вошли

9. европейский костюм первой половины хх в.всевозможные береты и круглые шапочки, плоские шляпки, шляпы в форме

колокола или тарелки, и вообще все, что можно было вообразить. Един -

ственное, что было у них общего, — все их носили слегка косо, надвинув на

лоб. Самой знаменитой создательницей шляп была Эльза Скиапарелли,

которая пыталась внести в моду сюрреа лизм. Для Галы, жены Сальвадора

Дали, она создала шляп- К№1 КУ в в иД е женской туфли.

история костюм*Для этого периода характерна «цветная мода», которую вве ла также

Скиапарелли. Она была инициатором возрождения сочных цветов, главным

образом, лососевого. Исчезла одноцвет ность в одежде, используются

сочетания ярких цветов. В то же время черный цвет занимает твердую

позицию. Считалось обязательным каждой женщине иметь черное платье для

визитов

и, как минимум, один вечерний туалет черного цвета. Также

модными были: кофейный, фиолетовый, бутылочно-зеленый, цвет резеды,

банана и лимона.

Контрольные вопросы

1. Каким был силуэт женского костюма в 30-х—40-х гг.?

2. Кто из знаменитых кинодив стал кумиром эпохи, влиятель

нейшим диктатором моды?

3. Расскажите о модных головных уборах этого периода.

4. Когда появилось «маленькое черное платье»?

9.4. Европейский костюм 1940 — 1949-х гг

0 этом десятилетии, по-существу, вся Западная Европа была военным

лагерем. Подчиненная Германии и ее союзни кам, европейская

промышленность обеспечивает нужды вой ны. Франция, по праву

считавшаяся лабораторией Высокого шитья и огромной фабрикой по

производству предметов роскоши, перестает быть законодательницей моды.

Многие парижские Дома закрылись, многие эвакуировались в Америку. Од -

9. европейский костюм первой половины хх в.нако новое направление моды в Америке так и не было созда но. Лишь в

области спортивной одежды и спецодежды Амери ка не знала себе равных,

что сыграло значительную роль в раз витии костюма последующего времени.

_


Брючный женский костюм военного

времени

Классическим костюмом для периода 1940—1944 гг. стал ансамбль из

прямой юбки до колен с объемным длинным жа кетом без пояса,

оформленным высокой застежкой и малень кими лацканами Очень часто

такие вещи кроились из граж

данских мужских пиджаков и широких брюк, бесцельно висевших в

шкафах. Несколько позже женщины стали носить такие брюки, при-

способив их к своей фигуре (Рис. 253). Если в первую мировую вой-

ну женщины в экономической жизни страны заняли места мужчин,

то во время второй — многие из них были военнообязанными. Этим и

объясняется устойчивость военизированного силуэта. Женское платье

укорачивается, плечи увеличивают ся, одежда напоминает форменную,

поскольку в деталях фасонов часто встречались военные элементы: ко -

кетки с карманами, складками, широкие пояса, манжеты, воротнички по

типу мужских и т. д. Военизация сказывается и в гамме цветов — ко -

ричневых и хаки.

Наряду с этим существовали и подчеркнуто женственные детали:

кружевные воротнички и жабо, бан-

ты, баски в виде воланов, но все это оформляло платья с огромными

подплеч-

никами, зрительно утяжелявшими фигуру. Чулок не хватало, поэтому

нарядные укороченные платья носили, подкрасив ноги в охристо-бежевый

9. европейский костюм первой половины хх в.цвет специальной краской, и даже нарисо

вав карандашом линию шва. Появляться в обществе с


Модели 1942 года

голыми ногами, считалось неприличным. Некоторые женщи ны

пренебрегали процедурой окрашивания ног и ограничива лись выходными

туфлями с белыми носками. Несколько поз же Америка предоставила

женщинам Европы подарок — нейлоновые чулки.

Обувь получила толстые массивные каблуки-«столбики» и круглые

тупые носки. Иногда ее приходилось делать из

любых подручных мате- риалов, но обязательно на

толстой, устойчивой подошве из дерева или

пробки.

Модные нововведения касались

прежде всего укладки волос. В период войны

распространяются при- чески с валиками, которые

делают из полудлинных волос с завитыми вовнутрь

концами. В послевоенное время

модными стали «вы- сокие» прически, с волана-

ми надо лбом или подвитыми челками.

Волосы, завитые в мелкие кольца, убирают в

вязаные сеточки.

Эффектным дополнением к скромному,

вынужденно

унифицированному костюму служили шляпки из тюля, перь ев,

история костюм*искусственных цветов, прессованной стружки и даже из бу маги.

Повседневным головным убором женщин был так

9. европейский костюм первой половины хх в.же мужской шарф, повязанный наподобие чалмы вокруг го ловы.

После окончания войны сложившийся облик силуэта с ши рокими

плечами был овеян героизмом, и это помогло ему со храниться еще в течение

последующих четырех лет. Кроме того, в стабильности силуэта играла роль

еще и экономическая сторона: малый расход материала, плечи на подкладке

удобны для предпринимателей, так как это скрадывало некоторые ин -

дивидуальные особенности фигуры, и одежда не требовала под гонки (Рис.

254).

В период войны химия получила новое волокно — синтети ческое,

обладающее невидимыми ранее качествами. Оно быс тро начинает

использоваться легкой промышленностью. Появ ление новых тканей

сказалось и на форме костюма. Синтети ка не обладала эластичностью

натуральных тканей, поэтому требовала простого покроя, малого количества

швов. С другой стороны, она обладала наибольшим числом новых фактур.

Большая прочность синтетических нитей используется трико тажной

промышленностью для тончайших чулок.

В 1945 г. появляется новый покрой — японка с широкой проймой и

небольшими подплечниками. Это было первым при знаком перехода к новому

силуэту, для которого цельнокроеный рукав послужил исходной точкой.

После войны в Париж возвращаются лучшие творцы моды. Все они

стремятся к созданию нового стиля в одежде, к ново му романтизму,

контрастирующему форменной одежде и од нообразию военных лет, однако

история костюм*никто из них не отваживался создать нечто экстравагантное. Резкий поворот

в моде произвел в 1947 г. Кристиан Диор, показав свою первую коллекцию

нью лук. Ретроспективность, историчность этой моды была вос принята с

восторгом, как иллюзорный возврат к старому миру, к спокойной и красивой

жизни. Женщина Диора опять надела длинную, почти до щиколотки, юбку,

обтянула хрупкие плечи ——— и руки тонкой гладкой тканью, приоткрыла

грудь, а в

д. европейский костюм первой половины хх *

273

Платье К. Диора из коллекции «нъю лук» 1947 г.

вечерних платьях обнажила спину до пояса (Рис. 255). В то вре мя это

была «дорогая» мода, предназначенная для узкого круга

избранного общества. Однако она быстро распространилась в Европе

и Америке.

В самом конце 1940-х гг. модифицируется вечер -

нее платье, появляется тесно облегающий все

тело футляр с юбкой-годэ из клиньев.

Моду первых послевоенных лет создавал не один

Диор, но и такие парижские кутюрье, как Жак

Фат, Кристобаль Ба- ленсьяга, Юбер де Живан ши

и др.

Намеченные Диором модные новации стилиза ции

одежды под буквы Н, X, У, А — уточнялись дру -

гими талантливыми модельерами. С 1950-х гг.

костюм постепенно, шаг за шагом, ста новится

более реалистичным, функциональным и

социально определенным. Не утратив

женственности и благородства, он точ нее определяет облик современной

горожанки, уверенной в себе, в меру мечтательной, склонной к активному

образу жизни. Его развитие проходит в несколько этапов, дополняющих и

отвергающих друг друга.


274


1. Опишите классический костюм военного времени?

2 Что подчеркивало военизацию костюма?

3. Какие нововведения коснулись головных уборов и причесок?

4. Повлияло ли производство новых материалов на форму и

конструкцию женского костюма?

5. Расскажите о коллекции «нью лук».

10. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Щосле второй мировой войны пришло время крутого пово рота в моде.

После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о

мягких силуэтах и расточительном изо билии тканей. В то же время критика

была возмущена появлением дорогих платьев, ведь большинство женщин не

могли купить даже молока для своих детей. «Новое направление» сим -

волизировало оптимизм и изобилие, а то, что на первом после военном

представлении Диора еще могли счесть циничным, не сколько лет спустя

стало само собой разумеющимся. Костюм, созданный Диором, подчеркивал

классовые различия и был доступен лишь богатым людям, но

воспринимался как обещание благополучия, элегантности и

жизнерадостности. Он дал толчок к возникновению нового слоя общества:


275

среднего класса.

Итак, идеи высокой моды достигли улицы. Расширились

возможности, средний класс мог подражать высшему свету. В быту

появились холодильники, автомобили, и путешествия, ве черинки и пикники

стали обычным явлением. Социальный подъем вовсе не означал конец

классового общества, напротив, только различия стали более тонкими и

касались более обыденных вещей.

10.1 Костюм 1950—1959 гг.

0и до, ни после 50-х гг. не существовало столько независи мых

модельеров, как в этот период. Они приобрели такое зна чение, что их

эксклюзивные и экстравагантные идеи могли вли ять на моду для широких

масс. Пионером был Кристи

ю. аропейсши костюм ВТОРОЙ половины лл в.

Моделъ К. Диора «Бар> 1947г.

ан Диор, создавший в 1947 г

«новое направление»

Впоследствии каждые пол года он

пропагандировал новый силуэт В 50-х гг

женщины, как в прямом, так и в переносном

смысле, были втиснуты в тесный корсет Если в

войну они поддерживали своих мужей, то теперь

им вновь за хотелось стать настоящими

женщинами Правила женской

благопристойности с наибольшей

очевидностью проявлялись в одежде

Женщины никогда не появлялись без шляпы и

перчаток, подбирали обувь и су мочку так,

чтобы они подходили друг к другу, макияж для глаз

выбирали того же тона, что и аксессуары, за

исключением занятий спортом Они всегда носили высокие каб луки,

нейлоновые чулки, появлялись в декольте только вече ром, а ткани выбирали

соответственно времени дня бархат до 18 часов не носили Женщина с

обязательствами перед обществом — при наличии мужа — должна была до 6

—7 раз в день переодеваться, менять соответствующие аксессуары, делать

соответствующий макияж и прическу (Рис 256, 257) Журналы мод

«облегчали» женщинам жизнь В них говорилось что, где и как носить

ИСТОРИЯ КОСТЮМАНапример, для обеда в собственном доме можно было надеть велюровое

платье с узкой юбкой, чулки подходя- ЕОЯ щего цвета и замшевые лодочки

Однако, если обед про

ю. европейский костюм ВТОРОЙ половины хх в.

Модель К. Диора «Форту нио» 1948 г.

ходил вне дома, это уже должен был быть ансамбль из серого

фланелевого платья и подходящего пальто, к нему маленькая шляпка, серые

замшевые перчатки — снимать их для рукопо жатия не следует’ — серая

лакированная сумочка и изящный серый зонтик Так, предложения, которые

были скорее предписаниями, следовали до вечера, с описанием всех деталей,

от правильного воротника, до подходящего украшения или духов, к этому

прилагались еще подобающие правила поведения — и списки становились

все длиннее В 1948 г Диор создал пла тье для коктейля, и в этом его

творении — несомненный по-

черкгения Глубокое декольте или просто лиф с открыты ми плечами,

скромная длина, такая же как и у дневного платья,

— все это идеально подходило для любых вечер

них торжеств Но его надевали и в театр, и на

танцы или летний бал Оно выглядело

неофициально, но в то же время позволяло уже

после полудня надеть крупные украшения Часто к

платью прилагался жакет болеро, который

надевали, если приближался вечер, являясь во

всем блеске

За 11 лет Диор разработал 22 различных

силуэта одежды Он укорачивал и снова удлинял

юбку — но только между коленом и щи колоткой,

ИСТОРИЯ КОСТЮМАпо его воле женская фигура станови- БЭЛЛ


278

вое богатство

напоказ, у мастеров было

много частных покупа-

тельниц. Можно было

шить им уникальные

платья для особых

случаев, и здесь

творческий гений кутюрье

реализовался в полной мере.

Хотя в это время появилось множество

различных модельных домов, единая линия

оставалась непререкаемой. Тон задавал Диор,

остальные ему

лась похожей на 8, Н, А, или У и, в конце

концов, была упрятана в платье-мешок. По-

скольку модели все равно копировали,

большинство кутюрье предпочитало лицензион-

ную продажу, хотя высокая мода теряла при этом

свою эксклюзивность. Но именно в 50-е гг., когда

люди с наивной радостью выставляли свое но-


279

Дневное платье 1950-х

годов

Л

ю. (ВРОПвЮЫй костюм ВТОРОЙ половины XX в.

280

охотно подчинялись. Активная

торговля и обмен идеями оконча -

тельно сделали моду интернаци-

ональной и демократичной: впервые

женщины всей земли добровольно

объединились под общим диктатом

моды

Для 50-х гг. типичен взрыв

цвета — реакция на печальные

военные годы. Характерные черты

моделей «нового направле-

Повседневный костюм

ю. еропвэский коатом второй половины хх в.

281

ния» и линий, которым оно по -

ложило начало: мягкие покатые

плечи, круглые бедра и необычайно

тонкая талия (Рис. 258-260). В

неофициальной обстановке носили

пла- тья-рубашки, «двойки» с юбкой в

складку и к ним нитку жемчуга.

Также в качестве повседневного

варианта предлагался приталенный

костюм с очень узкой юбкой или, наоборот, с широкой, кото рую

поддерживала пышная нижняя юбка (Рис. 261).

Дневное платье 1950-х годов


282

Туфли в это десятилетие были узкие, с острым носом и, как минимум,

средним, а лучше очень высоким каблуком, который становился все уже и

под конец превратился в знаменитую «шпильку». Иногда носок бывал как бы

«срезан», так что туфли заканчивались более или менее широким каре.

Прически носили гладкие или волнистые, иногда коротко

постриженные, иногда длиной до подбородка или до плеч или пышно

взбитые. Самыми модными были блондинки. Некото рые элементы прически

присоединялись шиньонами. Нельзя было обойтись без лака для волос. В

конце десятилетия начесанные и пропитанные лаком волосы выглядели как

сладкая вата

Уши всегда оставались открытыми для украшений: здесь фаворитами

были толстые круглые серьги в виде пуговиц из различных материалов или

большие золотые креольские кольца. Популярны были также комплекты:

клипсы, цепочка на шею и браслет. У каждой дамы обязательно должно было

быть жемчужное ожерелье — скромное в одну нитку или во много рядов,

скрепленных застежкой Четкое правило: женщина не выходит из дому без

украшений. И тем более без шляпки. Но чем пышнее была прическа, тем

меньше становилась шляпка, пока от нее не осталось подобие пряжки. Для

тех, кто ездил в авто или хотел, чтобы так казалось — большую роль играли

платки. Четырехугольный шелковый платок складывался по ди агонали и

защищал прическу. Концы его перекрещивались под подбородком и

завязывались сзади на шее, так что третий угол оказывался под ними и

ю. еропвэский коатом второй половины хх в.

283

получалось подобие чепчика.

Поначалу необходимы были перчатки, но постепенно к кон цу

десятилетия мода на них отошла. Важнейшим аксессуаром десятилетия был

широкий ремень. Им дамы могли затянуть талию или, если талия была

тонкой, подчеркнуть ее.


1. Каким был новый послевоенный силуэт женского платья?

2. Что было характерно для моделей «нового направления»?

3. Перечислите аксессуары, дополняющие костюм 50-х гг.

10.2. Костюм 1960—1969 гг.

|ф-е гг. были самым важным десятилетием этого века. До казательством

служит тот факт, что об этой эпохе до сих пор не сложилось единого

мнения. Одни считают ее золотым веком новых свобод, а другие — мрачным

десятилетием, которое принесло с собой крушение морали, авторитета и

дисциплины. Ясно только одно: все, что пришло в движение в 60-е гг., до

сих пор оказывает общественное, политическое и культур ное влияние на

нашу жизнь.

Исходный импульс этому всему дала молодежь, которая всегда была

главным носителем надежды в обществе. В результате послевоенного «бэби-

бума» процент молодежи резко возрос, и молодежное влияние было сильно

как никогда. Тинэйджеры, ставшие в 50-х гг. потребителями,

благосклонность которых стремились снискать производители, превратились


284

в двадцатилетних бунтовщиков, подвергавших сомнению все свя тыни своих

родителей. Одной из причин этого явления было экономическое чудо. Хотя

оно свершилось уже в 50-х гг., во всей полноте его плоды пожинали спустя

10 лет. В это время многие молодые люди восставали против авторитета

родителей, церкви и государства, начали поиск новых ценностей, развен чали

общепринятую двойную мораль, которая заставляла лю дей делать одно,

публично исповедуя совсем другое. Подобные столкновения были всегда.

Новым было то, что молодежь не только протестовала, но и создала

собственную культуру, вы- неся ее на рынок в таких масштабах, что эта

культура уже не бурлила где-то в подполье, а стала воистину вездесущей.


Брюки и мини 1960-х гг.

Стихиен, которая объединила всю

западную молодежь, невзирая на государ-

ственные границы, была музыка Предтечами

были Билл Хэйли и Элвис Пресли, потом возник

спрос на «Битлз» и «Роллинг Сто- унз» Их

музыка выражала все, что не вмещалось в сло ва,

и люди следовали ей как могли

Впервые в истории уличная мода проникла

в «от кутюр». Раньше других уловил приметы

времени модельер Ив Сен-Лоран В 1960 г он

показал на подиуме черные водолазки и кожаные

блузоны Меньше всего молодежь стремилась к

элегантности. Ведь элегантность — это именно

то, что матери навязывали молодым девушкам в 50-х гг. Теперь главную

линию развития моды определяли именно молодые; не дочери подражали

матерям, а матери — дочкам, порой доходя до грани приличия (Рис. 262).

До сих пор оспаривают первенство в изобретении мини- юбки

англичанка Мэри Квэнт и француз Андрэ Курреж. Мно гое говорит в пользу

предположения, что эта новаторская модель родилась в Лондоне — именно

там находились истоки всего молодежного движения 60-х гг. Воплощением

нового идеала была Твигги — 16-летняя англичанка весом всего 45 кг. Твиг -

ги, что в переводе означает «тонкая веточка», была первой мо- В7П Делью,

которая сделалась кумиром миллионов.

глМО<N1аОгаи3о.

Брючный костюм

1960-х гг.

ю. европейский КОСТЮМ ВТОРОЙ половины XX в.

Другим важным фактором было освоение космоса, которое сулило

безграничные перспективы Уже в 1961 г. в космосе по бывал первый человек

— Юрий Гагарин Но новая эпоха, из менившая в том числе и одежду, по-

настоящему началась лишь с 1969 г, когда американцы вступили на

поверхность Луны.

Андрэ Курреж первым показал миру моду будущего. В 1961 г он ввел

мини-юбки в арсенал «от кутюр» В 1964 г. он со здал «стиль космического

века», означающий разрыв со все ми традициями. Его манекенщицы

выходили на подиум быстрым шагом, в белых сапогах без каблуков, в

ослепительно белых или серебристых костюмах строго геометрического

покроя. Они казались существами из другой галактики,

которые только что прилетели на землю из космоса

Пьер Карден, очарованный футуристическими

идеями, создавал костюмы, как будто предназначенные

для роботов Узоры и вырезы на его коротких прямых платьях

производили такое впечатление, словно их создавали при

помощи циркуля и линейки. Под платья надевали черные

водолазки. Как и Курреж, он тоже любил строгий черно-белый

рисунок, но охотно применял и необычные цветовые

сочетания.

Ив Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на

ИСТОРИЯ костюм*городские улицы. Он сделал элегантными ро- керских невест, вдохнул жизнь

в стиль «унисекс», изобретя женский смокинг, вобрал в себя и оп- и поп-

искусство, а вместе с ними — и волну хиппи с ее восточными мотива

Повседневное

платье из бутика

1960-х гг.

1960- х гг.

ми. Он понял, что молодые женщины, даже если у них

много денег, предпочитают одеваться в бутиках, а не в

салонах кутюрье (Рис. 263).

Великим новшеством десятилетия была прет-а-

порте и мода из бутиков. Все кутюрье внесли в нее свой

вклад, проектируя вторые, а иногда даже третьи линии,

которые соответственно становились

более дешевы- ми и «молодежными», чем

«от ку- тюр». И наоборот, владельцы бути-

ков, наподобие Мэри Квэнт, превращались

в модных моде- льеров. Мно-

гие люди считали, что это конец

моды, которая, по их мнению, не могла

выжить без диктатора, каким был, к

примеру, Диор в 50-х г. Но катастрофы не

произошло; высокая мода, как и все общество, пережи ла

землетрясение, вызванное молодежью, но при этом

изменилась, мало-помалу впитывая новые идеи

ю. вропвххш коатом ВТОРОЙ половины хх в.

Верхняя одежда 1960-х гг.

(Рис. 264, 265, 266, 267).

Самой модной стрижкой десятилетия была та,

которую придумал Видал Сассун, взяв за образец

грибообразную стрижку «Битлз». При такой прическе,

подчеркивающей круглую, объемную форму головы, шея

и тело казались еще более нежными и хрупкими Глаза,

увеличенные при помощи всех мыслимых и немыслимых

приемов макияжа, усиливали впечатление детскос-

ти. Идеальная женщина десятилетия не

обладала сильно вы- раженными признаками

женственности. Она была худенькой нимфеткой. В 1955

г. В. Набоков как раз опубликовал в Европе свою

«Лолиту», и это имя навсегда стало символом инфантильной соблазнитель-

ницы. Каблуки-шпильки,____

корсеты, подвязки 50-х гг. сменились мягкими бюстгальтера ми,

трикотажными колготками и сапогами на плоской подо шве


1 Какую роль сыграло молодежное движение в развитии моды 60-

х гг.?

2 Кто определял главную линию развития моды в это время?

3. Кто из модельеров изобрел мини-юбку?

4. Назовите самую модную стрижку 60-х гг.

10.3. Костюм 1970-1979 гг.

^сли 60-е гг. остались в памяти как великая эпоха моло дежного бунта,

то 70-е не производят цельного впечатления и не обладают столь резкой

характерностью Но именно в это де сятилетие преобразования 60-х гг по-

настоящему пошли вширь. Сексуальное раскрепощение, отказ от

исполнения воинской повинности, борьба за права женщин — все эти идеи

больше не были программой различных меньшинств; они стали достоя нием

широких масс, которые усвоили их и начали претворять в жизнь. На смену

миролюбию хиппи пришел агрессивный бо евой задор политических

активистов Зимой 1972/73 г., прак тически в одно время с окончанием

вьетнамской войны, произошел нефтяной кризис, повлекший за собой

падение доллара. Это был конец экономической эйфории, начавшейся в 50-

х.

70-е гг не без причины называют десятилетием дурного вку са. Обувь

на платформе, короткие шорты и рубашки из поли эстера, диско-блеск,

ретро-кич и брюки-клеш — все это моло дые люди пробовали, смешивали,

отбрасывали и снова возвращали к жизни. Это можно расценивать как

выражение проте- _____ ста; однако в этой тенденции сказалась

освобождающая

Повседневные костюмы 1970-х гг.

творческая сила, действие которой ощущается и по сей день В 70-е гг

на сцену вышел пост-мо- дернизм с его эклектическим стилем, и это стало

началом подлинной революции в моде.

Средний класс, увлекшись

пристрастиями хиппи, все чаще делал выбор в

пользу естественных материалов — шерсти,

хлопка и шелка. «Громкие» психоделические узоры

и расцветки сменились более спокойной палитрой,

более мягкими рисунками и мелкими оттисками,

которые характерны для деревенского и

этнического костюма. С 1973 г. началась так на-

зываемая «бежевая фаза» (Рис. 268), в ход пошли

нейтральные цвета. Они великолепно сочетались

друг с другом, и людям стало легче хорошо

одеваться. В моде больше не существовало строгих

правил, и каждый выбирал то, что ему к лицу. Но-

сить дозволялось что угодно, от

дешевой хлопчатобумажной

одежды до роскошных нарядов «от кутюр». Своего рода униформой стали

джинсы. Их носили повсюду, в них щеголяли все — мужчины и женщины,

богатые и бедные. В джинсах можно было прийти и в университет и в

контору. Для женщин это был оптимальный способ продемон стрировать

подлинное равнодушие к моде и этим лать _


288

понять, что есть вещи гораздо более

важные, чем одежда. Широкое

распространение стиля унисекс не привело к

желанному равноправию.

Позднее женщины, достигшие успеха в

жизни, забравшись на верхние уровни соци -

альной иерархии, научились использовать

одежду для достижения профессионального

успеха. Они носили костюм с юбкой, шел -

ковую блузу с бантом вместо мужской ру -

башки, чулки телесного цвета, обувь на низ -

ком каблуке и неброс-

Женская мода 1970-х гг. к и е золотые

украше

ния. В конце 70-х гг.

появилась так называемая одежда для успеха, ставшая библией

карьеристов.

Для повседневной одежды были характерны три основных стиля:

классический, спортивный и фольклорный. Сохранены и четыре ведущих

силуэта: прямой, полуприлегающий, прита ленный и трапецевидный.

Очевидна тенденция к удлинению одежды (Рис. 269). В пальто наиболее

ярко выявлены модные черты: новый крой и объем, новые пропорции (Рис.

270). Кроме пальто в привычном смысле этого слова появились и новые его


289

виды: плащ-пальто, платье-пальто, пальто-сарафан, полупальто, пальто-

накидка. Нередко пальто отличает

10. ОРСЮвЮКШ костюм ВТОРОЙ половины ЛН в.

Верхняя одежда 1970-х гг.

от платья лишь вес ткани. Очень разнообразны юбки. Особенно модна

прямая юбка. Она проста в исполнении, де лает фигуру стройной, а раз-

н о о б р а з н ы е складки,боковые разрезы

— шлицы делают ее удобной.

Популярны юбки, скроенные по ко-

сой (Рис. 271), расширенные книзу в

боковых швах, юбки-солнце. Немаловаж-

ную роль в едином оформлении

ансамбля играет цвет и плотность

чулок.

Если в Англии ключевые

тенденции моды приходили прямо с

улицы, то во Франции, Италии и

Америке все больше дизайнеров

утверждали себя, создавая свои

бутики и линии. Каждый стилист,

который раньше анонимно работал для большого модного дома, теперь

стремился к самостоятельности под собственным именем (Клод Монтан,

Тьерри Мюглер, Жан-Поль Готье).

Кензо ст ал первым японским модельером, обосновав-


история костюм*шимся во французской столи-

це Это произошло в 1970 г За

ним последовали многие его со-

отечественники, рассматрива-

ющие Париж как трамплин

для прыжка на мировом рынок

В парижских дефиле 70—80-х годов участвовали

Ханае Мори, Юнко Шимада, Иссеи Мияке, Реи

Кавакубо, Йодзи Ямамото и Юнко Кошино В своих

моделях они следовали эстетике закутывания,

ориентированной на геометрические формы тра-

диционного японского кимоно.

В то время как европейцы стремились превратить

человеческое тело в произведение искус ства,

японские модельеры на западном рынке создавали все

новые и новые пропорции, которые изменяли тело,

отчуждая его, благодаря чему произведе нием

искусства становилась одежда

В 70-х гг. впервые серьезно

Костюм 1970-х гг. му обсуждению подвергся воп-

Юбка-шотландка рос: что есть красота? До это-

го в обществе всегда существовали некие идеальные образы,

которые более или менее принимали все люди. Теперь социо -

логическое и психологическое значение внешности стало пред метом

научного изучения. В это время выходит огромное ко

личество научных статей, обсуждающих проблему кра-

история КОСТЮМА РОгНП*'* / /•

10. &РОПв4СКШ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

соты. Все были едины только в том, что хороший внешний вид

увеличивает шансы на успех не только в личной жизни, но и в работе.

Поэтому признаками деловой женщины были подчер кнуто ухоженный вид,

свежевымытые волосы, безупречная кожа и руки с маникюром. Много

внимания уделялось естественности прически. Безупречная стрижка и

химическая завивка придавали им необходимую пышность, в моду вошло

мелирование. Вечером женщина должна была выглядеть жен ственно и

могла позволить себе все, что противоречило дело витой дневной

корректности. В этом отражалась раздвоенность современниц, которые все

еще искали свою новую роль и по тому часто бросались из одной кра'йности

в другую. Теперь подверглись сомнению все существующие идеалы красоты

Наиболее провокационным образом это делали панки. Они разгу ливали с

кольцами и булавками в ушах и носах, в татуировке, с прической в форме

рогов, сооруженной на голове при помощи геля. Они накладывали на ногти,

губы, глаза, а также на прилегающие к ним участки кожи огромное

количество черной краски. Для панка красивым было все, что ужасало

приличных граждан.


1. Расскажите об основных приметах моды 70-х гг.

2. Какое направление в искусстве стало началом подлинной

революции в моде?

история КОСТЮМА РОгНП*'* / /•3. Перечислите наиболее популярные ткани и расцветки это го

времени.

4. Назовите три основных стиля повседневной одежды.

10.4. Костюм 1980—1989-х гг.

Щ-е гг. были десятилетием контрастов. С одной стороны, стиль

панков пробил себе право на жизнь и стал чуть ли не традицией. С другой

— Запад охватила романтическая БЯТВ

' I*('Олроди/

^1 Вечерний костюм с

подчеркнутыми плечами

\

0<Р ;

леоЛ'??--

С%дс ух^Г/Ьог ; /?* Сгиия но*’'/'>*г> 5 ' ' Ш/Г Ь , ЪЯ'1'О 'О г (\ГК/)0(_

лихорадка, благодаря популярности безупречной

леди Ди (Диане, супруге принца Чарльза). Но это

продолжалось не долго: истинным модникам вскоре

наскучили и панкующий, и романтический стиль.

Настоящий символ 80-х — это «яппи» — молодой

городской профессионал. Типичный яппи ходил на

службу и умел носить костюмы и галстуки, не становясь

похожим на собственных отцов. В его костю ме нет ничего

экстравагантного — ни булавок в носу, ни диких наря дов.

Традиционный костюм чиновника — брюки умеренной

ширины и привычной формы, сорочка с гал стуком,

начищенные до блеска ботинки и даже платочек в

нагрудном кармане пиджака. Мужчины пред почитали

двубортные костюмы от Армани или Хьюго Босса с

огромными подплечниками. Такая манера одеваться служила символом че -

столюбия и являлась внешним выражением внутренней жиз ненной позиции.

Подплечники делали мужской силуэт более мужественным, однако

модельеры позаботились, чтобы его смягчить — использовали мягкие

струящиеся ткани, узкие кожаные галстуки, предлагали пеструю обувь.

Женщина-яппи также носила приталенный костюм с подчеркнутыми плеча -

ми, короткой юбкой и шикарной блузкой. Подплечники, заим ствованные из

мужской моды, должны производить впечатле ние власти и авторитета,

история КОСТЮМА РОгНП*'* / /•

претворяя в жизнь стремление к эман- ___ сипации. Вечерняя мода

представляла собой полную

ю. вРОЛСйСШ КОСПОМ ВТОРОЙ ПОЛСШ/Ы XX в.

293

Летнее платье в «морском стиле»

противоположность дневной. Она словно компенсировала цве товую

сдержанность деловой одежды. У вечерних туалетов так же акцентированы

плечи, изготовленные из блестящих тканей резких цветов. Самым популяр -

ным дизайнером вечерних платьев был Кристиан Лакруа.

В 80-е гг. чрезмерными стали не

только работа и развлече- ния. Нарастает лихорадка

занятий фитнессом. Как женщины, так и мужчины

теперь озабочены внешним видом и красотой форм

собственного тела. Богатые преуспевающие люди

ежедневно приглашали «личного тренера»,

который знал, какие нужны упражнения, чтобы при-

дать телу необходимую форму, сделав его в одном

месте уже, в Другом — шире. Имидж поп- звезд

(Принц, Майкл Джексон,

Бой Джордж) демонстрирует изменения,

которые претерпел образ мужчины: наряду с ухо-

женными волосами, обильным макияжем,

сексуальной одеждой, значение приобретает даже

тип нижнего белья. В это время носят пестрые майки с изображением из

мультфильмов Диснея. На волне увлечения аэробикой приобретает

популярность лайкра — ткань, плотно облегающая и подчеркивающая фор мы

тела.

Мода 80-х характеризуется чрезвычайным разнообразием и пестротой.

ю. вРОЛСйСШ КОСПОМ ВТОРОЙ ПОЛСШ/Ы XX в.

294

Она вмещала в себя одежду делового, ___


Классические широкие брюки и короткие спортивные куртки

спортивного, фольклорного стиля, откровенный

авангард и микростили Все они чрезвычайно редко

встречались в чистом, незамутненном виде В

бельевом, стиле, например, выполнялись костюмы,

предназначенные для улицы Стиль диско включал

яркие эффектные одежды для молодежных

танцевальных или музыкальных вечеров (Рис 272),

рассчитан одновременно на полумрак и на яркий

направленный свет юпитеров и осветительных

ламп Морской стиль — вполне самостоятелен, со -

хранил традиционные бело-синие цвета и до -

вольно стабильные виды одежды (Рис 273)

Предлагалось сочетать не сочетаемое тонкое женственное, воздуш ное,

невесомое платье с мужским пиджаком, спортивные «вареные» джинсы с

нарядной блузкой Брюки сменили все варианты, которые когда-либо

существовали в истории традиционные узкие, бананы, широкие в бедрах и

сужающиеся к щиколотке, сигары — довольно узкие, без стрелок и с

объемом, несколько большим, чем объем самой ноги, галифе, которые носили

только военные, никерсы — облегающие ногу и опускающиеся ниже колена на

пятнадцать сантиметров, гольф — брюки на манжетах под коленом или на

середине икр, короткие шорты (Рис 274, 275)

___ По сравнению с 70-ми изменились и стали более раз

ю. вРОПвЮОЫ КОСТЮМ ВТОРОЙ половины ЛН в.нообразными фасоны юбок Стала возможной любая длина и ширина

Появились юбка-портфель, юбка на пуговицах, многоярусная юбка, на

кокетке, на нижней юбке, юбка-шар и, наконец, гибрид юбки с брюками Их

шили прямыми и раскле-

шенными, со складками и без, с

разрезами и с запахом (Рис 276)

Разнообразие стало

появляться и в деталях, которые

прежде имели довольно огра-

н и ч е н н ы е формы

После микроскопически ма-

леньких во- ротничков, имевших

своей целью подчеркнуть

немыслимую ширину

плеч, мода предложила громадные

воротники, которые часто

отделывали кружевом, оборками и любой другой отдел кой

Большим контрастом всей моде западного мира становит ся мода

Дальнего Востока Самые оригинальные и творческие идеи исходят из

Японии от Йодзи Ямамото, Иссеи Мияке, Реи Кавакубо Эти дизайнеры

подвергают сомнению все ценности, которые существовали до сих пор Они

создали меш


296

коватую моду большого размера, сознательно закутали тело вместо

того, чтобы его демонстрировать. В этом

заключается уникальная новизна, нечто

еще не бывалое в истории моды.

Вскоре на сцену снова вышла моло -

дежная культура, но в виде исключения,

не «белая», а «черная». Лозунг «Черное —

это красиво» относился прежде всего к не -

гритянской музыке и моде. Возник но вый

танцевальный стиль — брейк- данс, а для

него и «прикид»: спортивная одежда и

обувь. Самыми популярными становятся

«Найк», «Рибок» и «Адидас»

— фирмы, производящие

спортивную одежду.

Немного особняком от мировых центров моды 80-х стояла Италия. На

итальянских фабриках шили большую часть ев ропейской одежды, а создание

одежды превратилось в одну из главных индустрий страны. Мода

развивается на всех уровнях — от высокой моды до массовой продукции.

Мир одежды класса люкс был поделен между двумя дизайнерами — Джан-

не Версаче и Джорджо Армани — шикарной женственностью и

классической элегантностью.

т вропаюш костюм ВТОРОЙ половины хх в.

297

Мода, следуя изменениям в обществе, прошла путь от мо лодежного

бунта к подчеркнутой деловой активности и всту пила в следующее

десятилетие, усвоив опыт прошлого Поэто му она уже не настаивает на

единственном решении для всех

— модельеры начинают создавать одежду не для группы (будь то

панки или яппи), а для человека, выбирающего определен ный стиль.


1. Кто являлся «настоящим» символом 80-х гг?

2. Опишите силуэт женского платья этого времени Какая деталь

играла в нем главную роль?

3 Какие стили костюма популярны в 80-е гг.?

4. Назовите самые известные спортивные фирмы 80-х гг

10.5. Костюм 1990—1999-х гг

Цшверсальный стиль 90-х гг характеризуется новым под ходом к

одежде, новым принципом создания костюма и обра за. Большинство людей

сдержанно реагируют на радикальные изменения, возрастает страсть к

развлечениям. Благодаря растущей экономической независимости женщины

достигли еще большего влияния в частной и общественной жизни. Журна лы

и книги, рекламные ролики и даже сама одежда призыва ют быть самим

собой. Индивидуальность, собственный стиль, отражающий внутреннее «я»,

стали главными в моде. Профес сия имиджмейкера теперь одна из наиболее

востребованных, и не только среди звезд или политиков, но и среди

т вропаюш костюм ВТОРОЙ половины хх в.

298

представителей среднего класса. На страницах модных журналов дизай неры

и стилисты дают советы, как подчеркнуть индивидуаль ность и создать

неповторимый образ.


Джинсовый стиль

В повседневной жизни стало неприличным разря жаться. В силу

стилистического многообразия мода начинает

терять свою диктаторскую позицию. Быть

модным легко как никогда, стоит лишь добавить

к ба- зовым вещам несколько актуальных аксессуаров.

Ос- нову гардероба составляет не очень дорогая

одежда, качество которой благодаря новым

технологиям значительно выросло по сравнению

с прошлым десятилетием.

Бытует своеобразная униформа в стиле унисекс,

распространившаяся во всем мире и во всех соци -

альных слоях: джинсы, футболка, свободные

брюки, свитер и удобная обувь — туфли на

плоской подошве или кроссовки (Рис. 277, 278). К многочисленным

спортивным клубам, возникшим еще в 80-х гг., добавились косметические

кабинеты и эстетическая хирургия.

С начала 90-х гг. активно заявляет о себе движение «зеле ных»,

выступающих против использования в одежде натураль ного меха. Их

поддержали звезды кино и знаменитые манекен щицы, отказываясь

демонстрировать одежду из натурального меха. Дизайнеры начали работать

в основном с синтетическими материалами. Однако экологи доказали, что

применение синтетических материалов гораздо опаснее для природы, не-

жели разумное обращение с натуральными. На подиу-

Спортивный стиль 1990-х гг.

10. &РОПОЮШ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОШНЫ XX в.

мах появились коллекции, в которых

большая роль вновь отводилась меху.

К а б е л ь н ы е программы, мобильные

телефоны, электронная почта, производ-

ство компьютеров, цифровые сети —

благодаря этим бесчисленным новшествам

ритм жизни становится стремительней.

Это ускорение сказывается и на моде.

Развивается мощное направление,

вошедшее в историю моды как

минимализм. Ведущая эстетика в течение

нескольких лет предписывала носить

простые элегантные вещи — черного,

позднее серого цвета. И прически и

макияж также следуют тенденции «сокращения». Классиками этого стиля

становятся Кельвин Кляйн и Донна Каран. Вплоть до 1999 г. в коллекциях

почти всех модельных Домов доминировали аскетичные силуэты с ми -

нимумом деталей, выполненные из однотонных тканей различ ных фактур.

Минималисты уходят от внешнего к внутренней ценности — к материалу

(Рис. 279). Благодаря современным технологиям появляются новые ткани —

стрейч и мягкая на ощупь микрофибра. Разрабатываются материалы, ко


Минимализм 1990-х гг

торые гарантируют комфорт и свободу: их не надо гладить, они

гигиеничны, теплоактивны; они препятствуют проник-

новению ультрафиолетовых лучей и ароматизированы.

В моде 90-х, как в 60-е и 80-е, по-прежнему

популярны этнические мотивы Дневной минимализм

сменяется вечерней экспрессией (Рис. 280).

Если днем женщина одета в идеально сидящую

униформу, то вечером она превращается в роковую или

романтичную красавицу. В коллекциях Валентино, Мак-

Куина, Гальяно,

Версаче, Дольче и Габбаны появляются

индийские, китайские и японские темы. Взяв за

основу конструкцию нацио- нального костюма,

модельеры создают необычные и интересные

модели одежды.

Неожиданно музыканты американской

группы «Нирвана» положили начало новому направлению

гранж, появившись на сцене в оборванной одежде.

Надевая старые рваные вещи часто неподходящего размера, они

демонстрировали полное равнодушие к устояв шимся нормам и приличиям.

В конце 90-х гг. отношение к моде выражается скорее в со- ____

здании собственного стиля, нежели в формальном сле-

301

Романтический стиль 1990-х гг.

10. &РОП6ЮКШ КОСТЮМ ВТОРОЙ ПОЛОШНЫ XX в.

довании новым тенденциям с подиумов. Многие

модельеры расширили свою деятельность и

стали выпускать под своей маркой не только одежду и

парфюмерию, но и предметы интерьера. В

спорах, является ли мода искусством, вопрос

разрешен в пользу моды. В работах молодых

дизайнеров она стала неотъемлемой частью

современного искусства. Сегодня самые модные

тенденции обсуждаются не в литературе,

живописи или кино, а на страницах журналов,

по- священных дизайну. Именно дизайн в настоящее

время служит выражением духа времени.


1. Что составляет основу модного гардероба в

90-е гг.?

2. Какую роль в моде 90-х гг. играло движение

«зеленых»?

3. Расскажите об эстетике минимализма в моде.

4.

Назовите известных дизайнеров моды этого времени.

302


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

А

АЖУР — 1) ткань со сквозным орнаментом из различной пряжи

(шелковой, хлопковой, шерстяной) в техниках ткачества, кружевного шитья,

плетения, вязания; 2) изделие из такой тка ни.

АМАЗОНКА — женское платье для верховой езды с юб кой особой

ассиметричной конструкции. Название от мифичес кого племени амазонок,

обитавших в Малой Азии. А. Получи ла распространение в 19 в., когда езда

верхом стала обычным времяпрепровождением женщин из дворянских семей.

АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ — как обобщенное понятие — деловой,

строгий по форме и цвету стиль в одежде. Возник в 18 веке в противовес

французской версальской моде в мужс кой одежде. Под влиянием мужского

костюма изменялся и получил большую популярность и женский костюм. Он

состоял из прямой юбки (со складкой или без) и поставленного на под кладку

жакета с воротником и лацканами. Интерес к англий скому костюму усилился

после первой мировой войны, когда начался продолжающийся до

сегодняшнего дня процесс эмансипации женщин. Деловую женщину

привлекал этот стиль, поскольку придавал солидность, был практичным, так

как годился для многих случаев жизни, хорошо сидел на любой фигуре.

АНОРАК — непромокаемые куртки с капюшоном, одева ющиеся через

голову, а также плащи-полупальто на

словт терминовутепленной подкладке с застежкой, поясом и кокеткой.

АМЕРИКАНСКАЯ ПРОЙМА — делается в летних блуз ках и платьях

без рукавов, когда плечи остаются открытыми примерно по линии реглана.

АПЛИКАЦИЯ — создает узор путем накладывания выре занных кусков

материи на текстильную основу другого вида.

АПАШ — отложной открытый незастегивающийся ворот ник, под

который нельзя надеть галстук. В переводе с фран цузского —- «хулиган,

уличный грабитель». Происхождение тер мина указывает на

«демократический» характер формы, отлич ной от принятой для

респектабельного мужчины, обязательно предполагающей наличие жесткого

воротничка с галстуком.

АСИММЕТРИЯ — прием композиционного решения моде лей, при

котором застежка или отдельные детали располага ются ассиметрично.

Асимметрия нередко подчеркивается кон трастным сочетанием цветов или

использованием материалов разных фактур. Иногда А. Дается в виде

небольших, мягко расставленных акцентов — в форме воротника, группе

складок на юбке и т. д.

АТЛАС — шелковая, шерстяная или льняная ткань с блес тящей

поверхностью. Атласные ткани, известные со времени средневековья,

использовали преимущественно в качестве декоративных, а также для

парадных церемониальных туалетов.

словт терминов

зоз

Б

БАЙКА — первоначально шерстяная, позже хлопчатобу мажная ткань с

ворсом на изнаночной стороне.

БАЛЕТНЫЕ ТУФЛИ — в современной моде — название нарядных

туфель на очень низком каблуке, сильно открытых, нередко с ремешком,

который закрепляется на заднике и про ходит по подъему ноги.

БАЛБЦО — тюрбановидная итальянская шапка 15-


304

16 веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтяги валась

пестрой материей, чаще всего шелковой.

БАКСКАЯ ШАПОЧКА — небольшой мягкий круглый го ловной убор

пиренейского народа — басков, который вошел в мировую моду в 1928 году

через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве

спортивного головного убора.

БАНАНЫ — название многих видов одежды, которые на поминают

тропические фрукты, так называемый «банановый стиль». Это и брюки,

расширяющиеся на уровне колен и су жающиеся к щиколотке, которые не

имеют традиционной стрелки. Это и юбки, состоявшие из клиньев, имеющих

вид запятой. Это и сумки различного назначения — от нарядных — до

спортивных, которые носили через плечо.

БАНТ — узел со свободно висящими петлями из ленты или шнура,

являющийся отделкой прически, шляпы, платья, обу ви и т.д.

БАРЕТ — головной убор, состоящий из широкого круга тка ни,

сосборенного по объему головы на узкий околыш с отогну тыми небольшими

полями, слегка расширенными в верхней ча сти.

БАРДОТКИ (ИЛИ БЮСТЬЕ) — блузки, уменьшенные до размеров

бюстгальтера, которые шьют из разных тканей, даже кожи. Элемент

вечерней одежды, костюм для эстрады. Возник ли как элемент стиля

«изобилие», предложенного французским стилистом Жаном Полем Готье.

БАРХАТ — ткань с густым, низко остриженным ворсом на лицевой


305

стороне, удерживаемым «грунтом» полотняного или саржевого

переплетения.

БАСКА — деталь кроя — полочка, пришиваемая по талии к лифу

кофты или платья, что позволяет сделать его похожим на костюм.

БАТИСТ — мягкая, тонкая хлопчатобумажная ткань, име на ющая

полотняное переплетение нитей.

БАТНИК — искаженный английский термин «Ьийопёошп», в

буквальном переводе «пуговицы донизу». Еще недавно в на шей стране

называли женские блузки, напоминающие мужс кие сорочки. Впервые они

были показаны в середине 70-х го дов французским модельером Кашарелем.

Их шили из набивных тканей или тонкого трикотажа.

БЕРЕТ —• мягкий плоский головной убор различной вели чины,

круглой или квадратной формы, деталь женской и муж ской моды, в

особенности распространенная в 15 и 16 веках. Часто делался из бархата,

украшался вышивкой и перьями. Он и сейчас остается в моде в самых

разных вариантах.

БЕСКОЗЫРКА — форменный головной убор моряков, солдат.

Название определено формой головного убора без ко зырька.

БИСЕР — мелкие круглые или многогранные шарики из цветного

стекла, пластмассы, металла со сквозным отверсти ем для низания.

Употребляется для отделки одежды, различ ных предметов обихода, создания

украшений.


306

БЛЕЙЗЕР — мужской или женский свободного покроя пид жак из

одноцветной материи с накладными карманами. На на грудном кармане

обычно вышит знак того клуба, школы или команды, членом которых

считает себя обладатель пиджака. Принадлежность к клубу выражается через

цвет ткани, чеканку на металлических пуговицах. Термин «блейзер» (англ.

Ыагег) происходит от глагола Ыаге — светиться, искриться, что, преж де

всего, относится к металлическим пуговицам. Идея носить пиджак особого

цвета с отличительными знаками появилась в английских аристократических

клубах в 1880-х гг., а спустя не которое время блейзер стал модной одеждой.

БЛИО — мужская или женская верхняя одежда рубашеч ного покроя,

которая произошла из туники. Носилась во Фран ции в 10-13 веках.

БЛУЗА — произошла от короткой, доходящей только до по яса формы

блио, средневековой верхней женской и муж- —


ской одежды рубашечного типа. В 19 веке в женской одежде лиф

становится самостоятельной частью. Типичное до сих пор разделение на

юбку и блузу, в отличие от прежних платьев, сшитых целиком, появляется в

середине прошлого века. Вместе с юбкой и пиджачком теперь возникает

костюм, приближающийся к мужской моде С этого времени блуза остается

среди излюбленных предметов женской моды.

БОА — длинный узкий шарф из меха или перьев, вошед ший в моду в

начале 19 века. В переводе с французского озна чает — удав, змея-душитель.


307

БОДИ ШОРТ (ИЛИ КОМБИДРЕСС) — своеобразный гибрид

трикотажной кофточки, майки, блузки, свитера с тру сиками. Боди шорт —

вещь цельнлкроенная, спереди ластовица застегивается на пуговицы, крючки

или кнопки. Боди — то же самое, но без застежки.

БОКОВКА — вид эластичного женского пояса, стягиваю щего бока.

БОЛЕРО — первоначально короткий открытый жилет ис панских

тореадоров, заимствованный позднее и женской мо дой. Такое же название

имеет и надеваемая к нему шляпа.

БОСТОН — плотная чистошерстяная ткань саржевого пе реплетения, в

две или более нитей. Название по породе овец бостон, разводившихся в

графстве Линкольн в Англии.

БОТФОРТЫ — сапоги с жесткими голенищами, которые спереди выше

колен, а сзади достигают сгиба ноги.

БРЮКИ — до начала 20 века — принадлежность мужс кого костюма. В

настоящее время мода предоставляет широ кий выбор — по длине, форме и

назначению: брюки-бананы имеют форму банана; брюки-ретро шьются с

высоким поясом и складками, заложенными у талии; брюки-голифе плотно

обтягивают голени и сильно расширены в бедрах; брюки-сига реты —

равномерно узкие по всей длине. Многие виды брюк отличаются по длине,

имеют свои названия. Самые ко роткие из них — шорты; узкие, несколько

ниже колен

— кюлоты; брюки, напоминающие кюлоты, но со стрелкой или


308

отворотами — бермуды. Брюки-гольф шьют из клетчатой тка ни, на

притачных манжетах, которые застегиваются под коле нями на пуговицы

Брюки типа рейтуз выполняют из эластич ной ткани на штрипках. Брюки-

юбка, по сути — брюки, по форме — юбка.

БУКЛЕ — в шерстяную ткань простого переплетения вво дится пряжа

фасонной куртки, отчего на поверхности ее обра зуются петли и узелки.

БУМАЗЕЯ — мягкая хлопчатобумажная ткань с начесом с изнаночной

стороны, а иногда и с обеих сторон. В отличие от байки выпускалась

крашеной, орнаментированной. Обладает мягкостью и способностью

сохранять тепло.

БУФ — пышный рукав со сборками; собственно сборки на платье.

Сборки буфа используют в выполнении «вафель», по лучаемых путем сборки

ткани на нитку в виде ромбиков, квад ратов, прямоугольников.

БЯЗЬ — толстая, довольно грубая хлопчатобумажная ткань. В

прошлом производилась отбеленной, гладко крашен ной и

орнаментированной в технике набойки. В настоящее вре мя используется для

дублирования костюмных и пальтовых тка ней, изготовления мешков для

транспортировки пищевых продуктов, реже в качестве бельевого полотна.

В

ВЕЕР — устройство, чаще складное для овевания и охлаж дения лица.

Его отделывали росписью. Инкрустацией, сквоз ной резьбой. На Востоке

известен в глубокой древности, где он изготавливался из пальмовых и


309

лотосовых листьев, из павлиньих и страусовых перьев. Как аксессуар

бального туалета удержался в Европе до сих пор, однако, не имеет такого

значения, как на Востоке, где он до сих пор является принадлеж ностью

костюма для торжественных случаев. _____

ВЕЛ КРО (ИЛИ РЕПЕЙНИК) — тесьма, используемая для застежки на

одежде, обуви.

ВЕЛЬВЕТ — плотная хлопчатобумажная или синтетичес кая ткань с

уточным ворсом, выходящем на лицевую поверх ность в виде продольных

рубчиков. Название от англ. уе1уе1

— бархат. В 19 веке чаще использовался в декоративных це лях в

качестве обивки для мебели. Как ткань для одежды по лучил

распространение только в 20 веке.

ВЕЛЬВЕТОН — прочная ветронепроницаемая хлопчато бумажная

ткань, из которой обычно шьют спортивную одеж ду. Имеет бархатистую

поверхность, с лицевой стороны наче санный, заглаженный ворс, напоминает

замшу.

ВЕЛЮР — название материалов, поверхность которых на поминает

бархат. К ним можно отнести не только ткани (хлоп чатобумажные,

шерстяные, искусственный шелк), но и фетр, кожу.

ВИСКОЗА — искусственное волокно из целлюлозы; ткань, получаемая

на его основе. Наиболее распространенный источ ник целлюлозы — отходы

деревообрабатывающей промышленности.


310

ВОРОТНИК — пришитый или пристегнутый край одеж ды, облегающий

шею. Название происходит от древнерус. «во- ротъ» — шея.

ВОРОТНИК «МЕЛЬНИЧНЫЙ ЖЕРНОВ» — широкий бе лый воротник,

плотно прилегающий к шее, который берет свое начало в испанской моде 16

века. Его шили из тонкого по лотна, делали складки и крахмалили, иногда

сажали на проволочный каркас. До сих пор он еще встречается в нацио -

нальных костюмах и является элементом классического ко стюма пьеро.

ВУАЛЬ — украшение для дамской шляпы или прически из

полупрозрачной ткани, кружев, часто в виде сетки с орна ментальными

мотивами — мушками, цветами.

ВЫКРОЙКА — шаблон для раскроя ткани, кожи и др. На руси

традиционная одежда в своей конструкции имела простей шие

геометрические формы — прямоугольник, квадрат, круг и не нуждалась в

специальном шаблоне для кроя. Заимствование западноевропейских

образцов потребовало специальных навыков, и умения правильно

рассчитывать крой. Без модной выкройки невозможно было добиться

правильной формы. В настоящее время выкройки в натуральную величину

прилагаются в специальных женских журналах.

Г

ГАЗ — легкая полупрозрачная ткань особого газового пе реплетения.

ГАЛСТУК — дополнение к костюму — платок, лента или полоска

ткани, завязанная бантом или узлом вокруг воротничка сорочки. Галстук-


311

бабочка вошел в моду в 1904 году и связан с первыми постановками оперы

Дж. Пуччини «Чио-Чио-сан» или «Мадам Баттерфляй» (в переводе с англ. —

бабочка). До сих пор является модным дополнением к нарядному костюму.

ГАМАШИ (ГЕТРЫ) — деталь женского и мужского кос тюма,

покрывающая ноги от ступни до колен, сама подошва при этом остается

открытой. Выполняются из сукна, кожи, три котажа, фетра.

ГЕПЬЕР — пояс на шнуровке наподобие корсета для стя гивания талии.

Укоренился преимущественно в так наз. «нью лук» в 1947 году.

ГИМНАСТЕРКА — верхняя рубашка со стоячим воротни ком и прямой

короткой застежкой на пуговицах, принятая как элемент военной формы.

Носится на выпуск и подпоясана ремнем.

ГОБЕЛЕН — ткань, подражающая фактурой, колоритом, декором

тканым коврам-картинам.

ИСТОРИЯ КОСТЮМАГОДЭ — клиновидные вставки в нижней части юбки, вык раиваемые по

косой, либо отделанные плиссировкой.

ГОЛЬФ — термин, произошедший от названия игры в гольф,

связанный со специальным костюмом, который надевали для этой игры.

Брюки-гольф — короткие, на манжете, чулки- гольф — короткие, до колен,

на резинке, воротник-гольф — высокий, свитерный воротник, вещи, которые

шьют с таким воротником обычно называют платье-гольф, блузка-гольф.

ГОРЖЕТКА — меховой шарф или цельная (с головкой, лап ками и

хвостом) шкурка лисы, песца, соболя, норки и др., но сится как дополнение к

нарядным платьям, а также на паль то в качестве воротника.

д

ДАЛМАТИКА — узкая верхняя одежда с рукавами, по явившаяся в

эпоху поздней Римской империи. В Византии ста ла парадной одеждой из

парчи.

ДАМАССЕ — шелковая одноцветная ткань с текстильным орнаментом,

на блестящей поверхности которой располагает ся матовый рисунок. Ее часто

использовали для обивки мебели, применяли для подкладки. В последние

годы она используется для изготовления нарядных блуз и платьев.

ДАФЛКОТ — мужское или женское укороченное пальто спортивного

стиля. Для него характерны: встречная складка на спине, накладная кокетка

или двойные плечевые детали, застежка на пуговицы-палочки, капюшон.

ДВУЛИЦЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ — вещи, которые можно но сить на лицо и

сломрь терминовна изнанку. Они шьются из двусторонних тка ней, у которых обе стороны

можно носить как лицевые. Их фактура может быть одинаковой или

наоборот сильно отличаться, что обыгрывается при создании модели. При

этом одна и та же вещь на лицо и на изнанку выглядит по-разному.

ДЕЗАБИЛЬЕ — элегантный домашний или утренний кос тюм, который

сыграл большую роль в 18 веке — в эпоху не удобных кринолинов.

ДЕССУ — французское название всего, что относится к дамскому

нижнему белью.

ДЕРБИ — микростиль спортивной одежды. Назван по име ни

английского лорда, страстного поклонника лошадей. Обувь и одежда в стиле

дерби напоминает одежду для скачек. Дер би называлась и шляпа, которую

носи легендарный лорд, — жесткая, серая, с черной лентой.

ДЖЕМПЕР — вязаная мужская или женская кофта с ру кавами и

короткой застежкой у горловины, позволяющей на девать джемпер только

через голову. Форма выреза горлови ны может быть любой. Название от

английского ]ишрег — прыгун. Джемпер с небольшим воротничком получил

название поло. Джемпер, у которого вместо короткой застежки неболь шой

У-образный вырез — называется пуловер.

ДЖИНСЫ — мужские или женские штаны из плотной

хлопчатобумажной ткани. Были так популярны в Америке, что с 1853 по

1926 год почти не претерпели никаких изменений в своем крое. С 1960-х

годов пережили свое второе рождение. Их покрой уже не повторял

сломрь терминовпервоначальный фасон, а зависел от моды. Первоначально производились

фирмой, созданной Леви Страуссом, затем джинсовым бизнесом занялись

фирмы «Рэн- глер», «Гэсс», «Беннетон», «Кэлвин Кляйн». В настоящее вре -

мя создаются различными фирмами, и лишь «подлинные» джинсы

престижных фирм выделяют владельца, как челове ка материального

достатка.

дзюдо — один из микростилей современной одежды, име ющий покрой

кимоно без застежки с запахом.

ДИФФУЗНЫЙ СТИЛЬ — стиль в современной моде, до пускающий

сознательную, преднамеренную эклектику в реше нии костюма. В ансамбль

объединяются вещи ранее не допус кавшие соединения: деловой пиджак и

романтическое ——_

ИСТОРИЯ костюм

312

платье или пляжный топ, спортивные брюки и блузку в фоль клорном

стиле.

ДОХА — просторная зимняя одежда с широкими рукава ми, сшитая

мехом наружу.

ДУШЕГРЕЙКА — жилет или лиф народного костюма.

Ж

ЖАБО — отделка блузки или платья, мужской рубашки в виде оборки

из ткани или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди

Первоначально появилось в мужской моде как элемент, скрывающий

застежку, но с середины 19 века заимствуется женс кой модой

исключительно как декоративный элемент

ЖАКЕТ — мужская или женская верхняя одежда различ ного покроя.

Название произошло от французского }а§ие!1е — куртка. В 18 веке вошел в

моду жакет-спенсер, названный в честь лорда Спенсера, укоротившего полы

своей куртки. Особую известность получил жакет-кардиган, который обязан

графу Дж. Кардигану, он не имеет воротника, высоко застегива ется, шьется,

как правило, с карманами. Жакет-тренчкот на поминает пальто-тренчкот,

только, разумеется, короче. Он шьется из плотной ткани, с отлетной

кокеткой, накладными карманами, поясом и погонами. Трикотажный жакет

— это кофта на застежке снизу доверху. Может иметь любые детали. От -

личительным признаком является застежка снизу доверху. Все остальные

трикотажные вещи с застежкой не донизу называ ются джемпером.

ИСТОРИЯ костюм

313

ЖИЛЕТ — мужская или женская одежда без рукавов. Про образом

жилета послужил камзол. Он появился в 17 веке и пер воначально имел

рукава. Вскоре его стали шить и без рука вов, поскольку надевался он все

равно под кафтаном, затем фраком, сюртуком, пиджаком. С середины 19

века и по настоящее время жилет входит в женскую моду, однако, женщины

его носят поверх платья как украшение, а не под дру гой одеждой. Он

практически не выходит из моды. Его

сломрь терминовшьют и вяжут, собирают из меха. Он принимает все формы жакета и

джемпера без рукавов.

И

«ИЗОБИЛИЕ» — стиль, предложенный модельером Жа ком Полем

Готье. Он предполагает невероятные соединения, всего и со всем. Цвета

могут быть самые яркие, допустимы все возможные линии и объемы, вплоть

до китча

ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ — ткани с характерным для рус ского

ткачества рисунком. Наиболее известным является ри сунок темного или

белого фона с крохотными цветочками, ве точками или листиками.

ИНДИЙСКАЯ БЛУЗКА (ХОЛЛИ) — блузка, предназна ченная для

отдыха или пляжа. Она имеет короткий рукав, глу бокий овальный вырез,

плотное прилегание по фигуре и длину выше талии.

ИНДИЙСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ — одно из направ лений в моде. В

основном это одежда для лета и отдыха из бе лой хлопковой ткани. В ней

ассоциативно переработаны черты индийского костюма.

К

КАЗАК — популярный в 17 веке мушкетерский плащ, име ющий

множество пуговиц по боковым швам и швам рукавов. Вшивался в пройму

только в верхней части. Это давало воз можность освобождать руки от

рукавов или превращать плащ в короткую пелерину.

КАМЗОЛ — деталь мужского костюма, надевающаяся под кафтан. Он

сломрь терминов

313

мог быть с рукавами или без них. Кафтан обычно не застегивали, и богато

расшитый перед камзола был хорошо виден. К концу 18 века он

видоизменился, превратившись в жилет, стал короче и навсегда лишился

рукавов.

КАНЗУ — косынка из тонких тканей или кружева,

исторш костюма

314

которую носили на плечах, перекрестив концы на груди и за вязывая их

на талии. Название от франц. сапе&ои — короткая кофточка.

КАНОТЬЕ — мужская ИЛИ женская соломенная шляпа с НИЗКОЙ тульей

и прямыми широкими полями.

КАНТРИ-ЛУК — одежда в деревенском стиле для дома и отдыха. В

ней часто используют элементы народного костюма.

КАПЮШОН — головной убор, соединенный с одеждой. Ис пользуется

как в утилитарной роли, защищая от ветра и дож дя, так и в чисто

декоративных целях. В современном костюме его шьют из шелка или

трикотажа, в нарядной и спортивной

одежде.

КАРМАН — деталь одежды, известная с 14 века — мешо чек,

пришитый к одежде или вшитый в нее. Как важная часть костюма, игравшая

декоративную роль, появился в 17 веке при Людовике XIV. В настоящее

время известны карманы-книжки, карманы-портфели, карманы-воронки,

карманы-кошельки, карманы-кенгуру, карманы-рюкзаки, а также

комбинированные карманы.

КАФТАН — верхняя длиннополая мужская одежда. Как костюм

европейского образца был вытеснен из обихода дру гими типами мужской

одежды после Великой французской ре волюции.

КАШЕМИР — мягкая шерстяная или полушерстяная ткань, имеющая

на поверхности диагональный рубчик.

исторш костюма

315

КАШНЕ — мужской шарф небольшого размера.

КИЛЬТ — мужская юбка, национальная одежда шотлан дских горцев.

Обычно шьется из шерстяной ткани в клетку (шот ландки). Имеет складки

сзади и по бокам, спереди — запах, причем край полотна нередко кончается

бахромой. Застегивается крупной английской булавкой. Широко

используется в современной молодежной моде, причем кильт носят не

мужчины, а девочки-подростки.

сломрь терминовКИМОНО — в современной моде цельнокроеный рукав, за -

имствованный из национального японского костюма кимоно, длинного

живописного халата. Если пройма доходит до талии, этот рукав называют

«летучая мышь».

КИСЕЯ — легкая, тонкая хлопчатобумажная ткань полот няного

переплетения с чрезвычайно редким расположением ни тей, что делает ее

полупрозрачной.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ — вещи, сшитые в классичес ком стиле,

несмотря на все перемены вкусов, остаются неиз менными, никогда не

выходят из моды. К ним относятся английский костюм, маленькое черное

платье, предложенное Габриель Шанель, джинсы, и др.

КОВБОЙКА — рубашка из ткани в клетку, с отложным воротником,

длинными рукавами и накладными карманами. Получила распространение в

конце 1920-х годов и по настоящее время не выходит из моды. Ее появление

породило моду на самые невероятные расцветки в мужских сорочках.

КОМБИНЕЗОН — костюм, ранее считавшийся рабочей одеждой,

представляющий своеобразный гибрид из блузки и брюк. В настоящее время

его используют как для отдыха, так и в качестве нарядной вечерней одежды.

Его форма зависит от направления моды, в нем отражаются изменения,

которые претерпевает длина и ширина брюк, пройма и ширина плеч в

блузке.

КОМБИНИРОВАННАЯ ОДЕЖДА — одежда, выполненная из


315

нескольких разных материалов. Комбинируются набив ные и гладко

крашенные ткани, по контрасту и фактуре.

КОНСТРУКТИВНЫЙ СТИЛЬ — стиль, при котором кон струкция

одежды подчеркивается специальными декоративны ми приемами.

КОРСАЖ — верхняя часть лифа, платья, а также широ кая тесьма для

поясов.

КОРСЕТ — каркас для стягивания фигуры и при-


316

дания ей очертания, диктуемого модой. Он известен с начала 18 века,

вышел из моды в начале 20 века

КОСОВОРОТКА — русская мужская рубаха с застежкой на груди,

смещенной влево. Она известна в России с 12 века. Со времени

заимствования европейской моды осталась в сель ской среде и в детской

моде. Была положена в основу военной формы в русской армии, став

прообразом гимнастерки.

КОТЕЛОК — мужская шляпа с круглым выпуклым дном и небольшими

полями.

КРЕП — шерстяная или шелковая ткань шероховатой по верхности.

КРУЖЕВО — полоска или кусок текстиля, получаемого пу тем шитья

или плетения. Основное развитие получило в 17 веке. Основными центрами

по производству кружев были Венеция и Брюссель. В 19 веке появились

кружева машинной выработки, что превратило кружево из предмета роскоши

в обычное дополнение одежды.

КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного перепле тения ярко-

красного (реже синего) цвета.

КУПАЛЬНИК — костюм для купания. Получил распрос транение

только в 20 веке в связи с объединением совместных женских и мужских

пляжей. В начале 20 века имел вид ком бинезона до колен с

многочисленными отделками тесьмой и пу говицами. К 1930-м годам

купальник приближается к покрою современных, состоящих из двух


317

предметов. В настоящее время он стал неотъемлемым элементом гардероба

любой женщины.

КЮЛОТЫ — короткие, застегивающиеся под коленом шта ны,

считающиеся признаком аристократизма. Их носили с чул ками и башмаками

с пряжками. Являлись обязательным элементом придворного костюма.

л

ЛАВАБЛЬ — ткань, подвергшаяся специальной обработ ке, не зависимо

от того, какие волокна при этом используют ся. В переводе с французского

«моющийся, стирающийся».

ЛАЙКА — особо мягко выделанная кожа, чаще всего иду щая на

изготовление перчаток.

ЛАСТОВИЦА — четырехугольная вставка в пройме рука ва. Играет как

декоративную роль, так и функциональную — для большей свободы

движения, чем при нормальной пройме.

ЛАЦКАНЫ — отвороты на груди у пиджака, жакета. В зависимости от

моды имеют различную форму.

ЛЕН — растительное волокно, наиболее древний вид тка ни.

Изготавливается различной плотности и применяется для постельного белья,

домашней и рабочей одежды, подкладки.

ЛЕНТА — полоска ткани, сотканная из натурального или

искусственного шелка или хлопка. Используется для украше ния одежды,

причесок и шляп.


318

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» — одна из форм цельнокроеного ру кава с низкой

проймой. Пройма может начинаться у талии, но объем рукава обязательно

уменьшается к запястью. Чаще всего применяется при шитье трикотажных

изделий, которые хорошо драпируются.

ЛИВРЕЯ — в настоящем понимании костюм обслужива ющего

персонала.

ЛИСТОЧКА — широкая бейка в форме клапана, исполь зуется в

обработке прорезных карманов.

ЛОРНЕТ — аристократический вариант очков с ручкой. Его

использовали с 18 века и носили прикрепленным к цепочке.

м

МАЙКА — трикотажная рубашка без рукавов или с ко роткими

рукавами, служащая бельем, спортивной одеждой, элементом повседневного

костюма.

МАКИНТОШ — мужской или женский непромокаемый плащ. Назван в

честь шотландского химика Чарльза Макин тоша, разработавшего в начале 19

века способ создания непромокаемой материи.

МАНЕКЕНЩИЦА — женщина, демонстрирующая одеж ду в магазинах

или специальных учреждениях. Название про исходит от голландского

таппек^п — человечек, деревянная болванка.

МАНЖЕТЫ — отделка разнообразной формы на нижнем крае рукава,

блузки, рубашки, платья. Могут быть как съем ными, так и пришитыми.


319

МАНИШКА — съемная или пришитая нагрудная вставка на мужскую

рубашку или женское платье.

МАНТИЛЬЯ — свободная кружевная накидка, была за имствована из

испанского костюма.

МАНТИЯ — ниспадающая до земли, широкая безрукав ная накидка,

символ царской власти.

МАНТО — женская верхняя одежда из ткани или меха без сквозной

застежки.

МАРЕНГО — 1) сукно черного или темно-коричневого цвета с белыми

прожилками, производилось в селении Маренго в Северной Италии. 2)

Меланжевая ткань, используемая для пальто, костюмов. 3) Иногда так

называют сам цвет: темное волокно с добавлением белого.

МАРЛЯ — хлопчатобумажная ткань очень редкого полот няного

переплетения. В настоящее время имеет исключитель но медицинское

предназначение, однако совсем недавно в моду вошла ткань почти столь

редкого переплетения, что дало повод назвать ее «марлевкой».

МАТРОССКИЙ СТИЛЬ — часто входящий в моду стиль, в котором

применяются элементы форменной одежды моряков. Характерные черты —

юбка в складку или со складками, про сторная блуза с матросским

воротником или жакет, который носят с майкой или яркой блузой в полоску.

В основном используются белый и синий цвета, иногда — красный.

МЕЛАНЖ — смесь волокон разных цветов или оттенков в одной пряже


320

или одном полотне, что позволяет добиться опре деленного

колористического эффекта.

МИЛЬ ФЛЕР — рисунок на ткани в виде разноцветных по левых

цветов. В переводе с французского — «тысяча цветов». Иногда его называют

крестьянским цветочным узором.

МУАР — ткань, обработанная специальными прессами, сдвигающими

нити так, что на поверхности остаются волнис тые разводы, более всего

заметные на шелковых одноцветных материалах.

МУЛЬТИКОЛОР — многоцветность. Термин использует ся в тех

случаях, когда речь идет о меланжевых тканях, кото рые производят

впечатление одноцветных.

МУСЛИН — очень тонкая ткань полотняного переплете ния, из хлопка,

шерсти, шелка или льна. Ее родиной является Индия.

МУФТА — теплый мешочек цилиндрической формы, чаще всего из

меха, с отверстием с двух сторон, предназначенный для согревания рук.

н

НАБИВКА — техника ручной раскраски тканей.

НЕГЛИЖЕ — легкая и удобная домашняя одежда. В 18 веке так

называли женский и мужской костюм для прогулок и путешествий.

НОРФЛОК — охотничья куртка, названная именем лор да, который

ввел ее в свой гардероб. Она была чрезвычайно популярна в конце 19 века.

Шьется длиной до бедер, на спине закладываются две глубокие складки, по


321

талии пришит пояс. Ее черты можно встретить и в современной одежде.

О

ОРГАНДИ — тонкая, прозрачная и в то же время доволь но жесткая

хлопчатобумажная ткань.

ОКСФОРД — название сорочечных тканей в клетку или полоску.

Впервые такие сорочки стали носить студенты Окс фордского университета.

п

ПАЛАНТИН — меховая или отделанная мехом дамская на кидка

прямоугольной формы, различной длины — от разме ров воротника до

большого шарфа.

ПАЛЬТО — вид мужской и женской верхней одежды, обыч но более

длинной, чем иные типы костюма, предназначенной только для улицы.

Известны различные варианты пальто. Го родское — пальто с рукавами

реглан, косо расположенными карманами, напоминающее удлиненный

пиджак. Спортивное

— имеет глухой воротник и высоко расположенные карманы.

Дафлкот — пальто с двойными плечевыми деталями, капю шоном, застежкой

на пуговицы-палочки. Тренчкот — в пере воде с английского означает

«окопное пальто», короткий армейский плащ. Обычно его шьют из легкой

ткани типа габардина на теплой пристегивающейся подкладке. Он имеет

воротник с плотно пристегивающимися лацканами, глубокие кар маны,

шлицу на спине и пояс.


322

ПАРЧА — тяжелая шелковая ткань с узором, вытканным

______металлическими нитями.

сломрь терминовПЕЛЕРИНА — в женской одежде безрукавная накидка, или большой,

съемный, покрывающий плечи воротник.

ПЕНЬЮАР — нарядный легкий утренний халат, нередко делается в

комплекте с ночной сорочкой.

ПИДЖАК — верхняя часть мужского или женского кос тюма в виде

куртки с лацканами, застегивающейся на пуговицы. Вошел в моду с

середины 19 столетия, а в 20 веке вытес нил большую часть мужских одежд,

предшествующего периода. До настоящего времени не выходит из моды. В

последние десятилетия претерпел значительные изменения. Он может иметь

короткие рукава, без лацканов, шиться из пестрых на бивных тканей.

Неизменным признаком пиджака остается сквозная застежка.

ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ — стиль в одежде, напоминающий ночное белье.

Одежда в этом стиле представляет собой самые обычные вещи: очень

просторные и удобные блузки, брюки, жакеты. Неизменные детали —

накладные карманы, обилие плоских и крупных пуговиц.

ПИКЕ — хлопчатобумажная или шелковая ткань, лице вая сторона

которой выработана в виде рубчиков различной формы.

ПЛЮШ — шелковая, шерстяная или бумажная ткань с длинным

(длинней, чем у бархата) ворсом на лицевой стороне.

ПЛАТЬЕ — в современном костюме — вид женской одеж ды.

Существуют различные виды платья. Домашнее — это удобное для отдыха и

домашней работы платье. Деловое пла тье — отличается корректностью,

сломрь терминовсдержанностью в украшении и отделке. Выходное — это нарядное платье,

дополненное украшениями. Вечернее — предназначенное для особо торже -

ственных случаев, шьется из блестящих шелковых платьев, до щиколотки,

дополняется дорогими мехами и драгоценностями. Платье для коктейля —

представляет собой промежуточный вариант между вечерним и нарядным

платьем. Платье-рубашка — напоминает длинную рубашку. Платье-блузон

—


322

повторяет очертания блузона, ниже талии подхвачено поясом или

резинкой, продетой в кулиску, нижняя часть платья плот но облегает бедра.

Платье-принцесс — вошло в моду в 19 веке, когда мода отказались от

кринолинов. Оно плотно облегает по линии талии, причем несколько

завышая ее Это платье имеет подрезные бочка, за счет этого кроя оно

расширяется книзу. Трикотажные платья также разнообразны. Платье-свитер

— это платье мини, которое носят как самостоятельно, так и с брю ками. Платье-

майка — из трикотажного полотна. Платье-ком бинация — на узких бретелях,

вечерний туалет.

ПОРТФЕЛЬ — в костюме имеет несколько значений. Юбка- портфель

— юбка, имеющая глубокий односторонний запах. Карман-портфель —

объемный, увеличивающийся карман с клапаном.

ПОЯС — полоса ткани, кожи, шнур и пр. различной дли ны и ширины,

предназначенные для опоясывания одежды, скрепляющиеся узлом, пряжкой,

пуговицей и т.д.

ПУЛОВЕР — трикотажная фуфайка, без воротника и без застежек,

плотно облегающая фигуру — в переводе с англий ского — «надевать через

голову»

Р

РАСКРЕП — в пиджаке и жакете место, где соединяются воротник и

лацканы.

РЕГЛАН — покрой рукава по имени генерала лорда Рег лана, который


323

носил одежду с рукавами, скрывающими уве чье плеча. Рукав реглан —

конструкция, предполагающая единство, нерасчлененность плечевой части и

собственно рукава, при которой рукав может иметь только один шов или

два, сшиваясь из двух половин; при этом обычная круглая плечевая пройма

исключается. Такой покрой не стесняет движений и по зволяет менее

требовательно относиться к размеру одежды.

РЕДИНГОТ — женская или мужская верхняя одежда при легающего

силуэта и сквозной застежкой. Впервые появился в Англии в начале 18 века

как мужской костюм, предназначавшийся для верховой езды.

РЕТРОСТИЛЬ — заимствование деталей одежды из моды прошлого.

РЮШ — отделка женской одежды в виде присборенной или

гофрированной узкой полоски ткани или кружева, пришитой по центру.

С

САТИН — плотная хлопчатобумажная ткань атласного пе реплетения, с

глянцевой лицевой поверхностью.

САРОНГ — длинная юбка без шва, свободно драпирую щаяся на

бедрах. Большое распространение получила в Ин дии и Индонезии. Она

нередко украшается яркими узорами, выполненными в технике «батик». В

Европе часто используется в качестве пляжной и летней одежды.

САФАРИ — тропический костюм, удобная функциональ ная одежда из

плотного хлопка для путешествий. Обычно шьет ся из песочных, защитных

или цвета хаки цветов (незаметных в джунглях или саванне). Ее детали


324

соответствуют функции: карманы и застежки, позволяющие в необходимой

степени трансформировать костюм, головные уборы, напоминающие шлемы

с сетками от комаров, высокие ботинки.

СВИТЕР — вязаная кофта без застежек, с высоким воро том,

облегающей или свободной формы. Появился в 19 веке в среде рыбаков,

моряков, затем спортсменов, является одним из немногих видов

современной одежды, который на протяже нии столетия практически не

претерпел конструктивных изменений.

СМОКИНГ — вечерний, нарядный мужской пиджак осо бого покроя —

сильно открытой грудью, отделанный ат

история костюм*ласом. В странах Европы распространился в конце 19 века, и, почти из

всех сфер жизни светского мужчины вытеснил фрак.

СПЕНСЕР — коротенькая курточка с длинными рукавами, закрываю -

щими кисти рук Была изобретена лордом Спенсером в конце 18 века, однако

в мужской моде не ужилась и осталась в женском гардеробе.

СТЕГАНКА — утепленная одежда, изготовление которой состоит из

соединения воедино двух слоев ткани и проложен ного между ними

утеплителя при помощи различно располо женных стежков. Название одежды

дано по способу ее изготовления. Впервые стеганые изделия появились в 18

веке, когда дамы носили стеганые шелковые юбки, сохраняющие пыш ную

форму без каркаса. Утеплителем служила шерсть. В 20 веке утеплителем

служит вата, а в 1970-90-е годы — изделия утепляют очень легким

синтепоном.

СТРАЗ — имитация драгоценного камня, изготовляемая из свинцового

стекла с добавлением борной кислоты, придающей ему блеск.

СУКНО — шерстяная или полушерстяная ткань полотня ного

переплетения с последующей обработкой, в результате ко торой соединение

нитей скрывается ворсом.

СУПАТ — застежка, закрытая планкой или клапаном. Иногда ее

называют потайной застежкой. Используется во всех видах одежды — от

пальто до тонких шелковых блузок.

ТАФТА — шелковая или хлопчатобумажная ткань полот няного

история костюм*переплетения из очень туго скрученных нитей основы и утка.

ТВИД — шерстяная ткань полотняного переплетения для верхней

одежды. Выпускается различных оттенков — светлых или темных.

Разноцветные нити утка, выходя на серую, коричневую, ___• бежевую и

другую поверхность, обогащают ее колорит зе


325

леными, красными, синими или желтыми вкраплениями. Идеаль ный

материал для костюмов и пальто делового характера.

ТЕННИСКА — спортивная рубашка с короткими рукава ми,

воротничком и застежкой до середины груди.

ТЕСЬМА — текстиль в виде полоски, служащий для кай мы на

декоративных и одежных тканях.

ТИК — очень плотная льняная или хлопчатобумажная ткань.

Полосатый тик применяется для тентов, более тонкий одноцветный

хлопчатобумажный — для наперников.

ТОК — женский головной убор, обычно без полей, плотно

охватывающий голову. Чаще всего ток делают из фетра, но иногда для нее

используют норку или каракуль, главное, что бы мех не был пушистым.

ТОП — блузка на бретелях.

ТУНИКА — в современной моде — верхняя женская одеж да, нечто

среднее между платьем и блузкой. Ее носят поверх брюк, блузки или платья.

По бокам она обычно имеет глубокие разрезы.

ТЮЛЬ — тонкая, редкая ткань из хлопка, шелка или льна.

Используется для вечерних туалетов или в качестве легких де коративных

занавесей.

ТЮРБАН (или ЧАЛМА)— головной убор из большого кус ка

задрапированной ткани.


326

Ф

ФАЛБАЛА — оборка, волан, на юбках, чепцах, белье.

ФЕСКА — жесткая, без полей шапочка в форме усеченно го конуса с

плоским дном, нередко украшенном кистью.

ФЕТР — войлок улучшенного качества, наиболее тонкий и плот ный.

Из фетра путем специальной обработки получают велюр.

ФИЖМЫ — каркас из китового уса или ивовых прутьев, служащий для

придания пышности юбкам дамских платьев. Наибольшее распространение

получили в 18 веке. В последующие времена использовались, как правило, в

сценическом костюме.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ СТИЛЬ — стиль в одежде, использую щий мотивы

народной одежды. Нередко его называют дере венским стилем или «кантри-

лук».

ФРАК — мужская верхняя одежда, не имеющая переднтх пол, а только

фалды сзади. Впервые появился в 18 веке как костюм для верховой езды.

Большое распространение получил во второй половине 19 века, в 20 веке

сохранился как концертный костюм.

ФРЕНЧ — куртка военного образца.

ФРОТЕ — ткань, из которой шьют махровые полотенца, простыни,

халаты.

ФУРАЖКА — мужской головной убор с козырьком и око лышем.

Ш

СЛОВАРЬ терминов

327

ШАПКА — головной убор различной формы без полей.

ШАРФ — вязаная или тканая деталь мужского или женс кого костюма в

виде вытянутого прямоугольного полотнища.

ШЕЛК — натуральное волокно, получаемое из коконов ту тового

шелкопряда. Обладает мягкостью, блеском и упругос тью. Впервые известен

с 3 тысячелетия до н.э. в Китае, где до 6 века сохранялся секрет его

производства.

ШЕРСТЬ — натуральное волокно из шерсти животных (овец, коз,

верблюдов).

ШИФОН — очень тонкая хлопчатобумажная или шелко вая ткань из

туго скрученных нитей. Используется для шитья блузок, шарфов, нарядных

платьев.

ШЛЕЙФ — удлиненный конец одеяния, волочащийся обыч но по земле;

съемная деталь костюма в виде такого года полотнища, прикрепляющаяся

либо к талии, либо к плечам.

ШЛЯПА — мужской или женский головной убор, выпол ненный из

материалов, позволяющих сохранять устойчивую форму. Фасон шляпы

определяется размером тульи (верхней части, облегающей голову) и полей.

ШНИП — нижний заостренный край лифа платья, спус кающийся на

юбку.

ШОРТЫ — короткие штаны, в соответствии с модой — до колен или

выше. В зависимости от материала используются как спортивная,


328

повседневная, а также вечерняя одежда.

ю

ЮБКА — деталь женского костюма. Первоначально в сред ние века

представляла собой присборенное у горла одеяние длиной до колен. Однако

в 15 веке разделилась на лиф и соб ственно юбку, какой она остается до

настоящего времени. В зависимости от моды изменяется длинт, ширина и

форма юбки. Юбка в складку — юбка, имеющая различной ширины, в за -

висимости от моды, заглаженные складки. Плиссированная юбка — юбка в

мелкую незастроченную складку. Юбка-брю- ки — спортивная юбка, у

которой брючный покрой виден только при ходьбе. Юбка-портфель — юбка,

сшитая из одного полотнища, запахивающаяся, закрепленная на поясе.

история юстюшБиблиография

Андреева Р.П. Энциклопедия моды. СПб., 1997.

Арманд Т. Орнаментация ткани. М.; Л., 1931.

Балдано ИД. Мода XX века. М., 2002.

Бегунова А. И От кольчуги до мундира. М., 1993.

Бердник Т. О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов н/Д, 2000.

Бирюкова И.Я. Западноевропейские набивные ткани XVI—XVIII вв. М., 1973.

Блейз А. История в костюмах. От фараона до денди М., 2001.

Бонгард-Левина Г .М. Древние цивилизации. М., 1989.

Боннар А Греческая цивилизация. М., Т. 1,1958.

Брун В., ТилькеМ. История костюма от древности до Нового времени. М., 1997.

Васильев А. Красота в изгнании. М., 1998.

Вейс Г. Внешний быт народов от древности до Нового времени Т. I — III (5 ч.) М.,

1874—1884.

Виоле-ле-Дюк Э Э. Жизнь и развлечения в средние века. СПб., 1999.

Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов. СПб., 1893.

Воронин М.Л. Мода и время. Киев, 1985.

Голыженков И., Степанов Б. Европейский солдат за 300 лет (1618 — 1918).

Энциклопедия военного костюма. М., 2001.

Горбачева Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., 1996.

Готтенрот Ф. Царство людей (Одежда, утварь, обычаи, украшения народов древних

и новых времен). СПб, 1900., М., 1994.

история юстюшГофман А.Б. Мода и люди' новая теория моды и модного поведения. М., 1994.

Градова К. Театральный костюм. Кн. I и II. М., 1987.

Дамские моды XIX века. Издание редакции «Нового журнала Иностранной

Литературы». СПб., 1899.

Джеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. М., 1977.

Джексон Ш. Костюм для сцены: Пособие по изготовлению театрально- ШЕТ1Ш го

костюма. М., 1984.

Древняя одежда народов Восточной Европы (Материалы к историко-

этнографическому атласу). М., 1986.

Ермилова Д.Ю. История домов моды. М., 2000.

Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М., 1983.

Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., 1967.

Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900-1999. М., 2000.

Иванов К-А. Многоликое средневековье М., 1996.

Ильинский М.М. Ее величество мода. Смоленск, 1997.

Исенко С. П. Костюм народов мира; Учебное пособие для вузов культуры и

искусств. М., 1998.

Искусство ансамбля / Сост. М.А. Некрасова. М., 1988.

История костюма, составленная Наталией Будур. М., 2001.

Каминская Н. М. История костюма. М., 1986.

Кащенко О.Д., Козлова Т.В. Об одежде и моде. М., 1986.

история юстюшКибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды.

Прага, 1987.

Киреева Е.В. История костюма. М., 1976

Козлова Т.В. Обувь и костюм. М., 1967.

Коммиссаржевский Ф. История костюма. Минск, 1999.

Кузнецова В. Костюм на экране. Л., 1975.

Кэссинг-Скотт Джек. История костюма и моды. Иллюстрированная энциклопедия.

М., 2002.

Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972.

Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1975.

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I — III, М., 1993

— 1998.

Мода и стиль. Современная энциклопедия / Под ред. В Володина. М, 2002.

Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.

Мюллер В.Н. Трансформирующиеся театральные костюмы. МХАТ СССР им.

Горького, 1948.

Найджел К- История моды в XX веке. М., 1998.

Народы зарубежной Европы/ Под ред. С.А. Токарева и Н.Н. Чебокса- рова. М.,

1964.

ИСТОРИЯ костюм*Народы Восточной Азии / Под ред. Н.Н. Чебоксарова и др. М.;Л., 1934. Народы

земли. Географические очерки жизни человека на земле/ Под ред. А. Островского. Т. I —

III, СПб., 1903 — 1911.

Нерееов Я.Н. История моды. Детская энциклопедия. М., 1998. Одежда народов

Зарубежной Азии / Сб. музея антропол. и этногр. Л., 1977.

Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды. М., 1996.

Орлова Л. Азбука моды. М., 1989.

Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1985.

Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1997.

Пармон Ф.М. Европейский костюм: стили и мода. М., 1982.

Паскье Ж. де. Энциклопедия элегантности. М., 1993.

Петрова И.В., Бабушкина Л.Н. Что вы знаете о японском костюме. М., 1992.

Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры./Под ред. Е.В. Смирницкой.

М., 1995.

Рабинович М.Г. Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986. Работнова

И.П. Русская народная одежда. М., 1964.

Раков Л.Л. Русская военная форма. М., 1946.

Рейнгардт Н.В. Социальное и экономическое значение моды. СПб., 1889.

Риммель Ю. Энциклопедия парфюмерии /Пер. с нем. Ю. Кузиной. М., 1998.

Селиванов В. Театральная мебель. М., 1960.

Смирнова Е.Д. Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир в терминах,

именах и названиях. Минск, 1999.

БШлиогРАФШСоболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М., 1934. Соколова Т.

Орнамент — почерк эпохи. Л., 1972.

Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV — XIX веков. М.,

1967.

Стамеров К.К. Очерки истории костюмов. Ч. I и II. Киев, 1978. Страны и народы

Зарубежной Европы. М., 1975 — 1980, Т I — VI. Стриженова Т.К. Из истории советского

костюма. М., 1972. Сыромятникова И.С. История прически. М., 1977.

ПГТЯ Тальгейм И., Надольин Г. Галстуки. М., 1996.

Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994.

Терешкович Т.А. Словарь моды. Минск, 2000.

Тиль Э. История костюма. М., 1971.

Флеминг Н. Высокая мода, секреты дизайна. М., 1994.

Фукс Э. Иллюстрированная энциклопедия нравов. 3 Т. М., 1993. Художественная

культура первобытного общества. Хрестоматия./Сост. И.А. Химик. СПб., 1994.

Хэрольд Р. Костюмы народов мира. М., 2002.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.

Энциклопедия моды. СПб., 1997.

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XII — XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978.

А1соис1 Н. Без аг1з с!е 1е уе1оиге. Рапз.

ВапасЬ А.] ОезсЫсЫе с1ез Коз1итз. Шагзгаша, 1957.

Ваг1оп Б. Н|з1опс еоз1ите ?ог (Ье з{аде. 1_опс1оп, 1973.

Вег§е Р. Без 5ат1 Баигегй, тето1ге с!е 1а тоёе; ейШопз аззоиНпе, Ргапзе, Рапз, 1996.

БШлиогРАФШУоп В. 0|е Мос1е Мепзсйеп ипс! Мос1еп 1т Меипгеп(еп ]аИгНипс1ег( зеИ 1790-

1870. МипсЬеп. 1908.

Вгас1Пе1с1 N. Соз1ите т Ое1аП 1730 — 1930. Бопёоп, 1068.

ВоисЬег Р. Н1з1оге с!и соз1ите еп ОссШеп! йе ГапИциНе а поз ригз. Рапз, 1965.

Вгоокз 1.А Н1'з(огу о!' Бп^НзЬ Соз1ите. БопсЬп, 1979.

СНаПатеП А. Н1зк>]ге с1е 1а Мос1е еп Ргапсе. Рапз, 1881.

Со1аз К. В1Ыю§гарЫе депега1е с1и соз1ите. V I — II, Рапз, 1933. БиропБАиЬгуШе

Б’отатеп! ёез 1еззигз. Рапз,1887.

... Ро1к1оге у соз1итЬгез (1е Бзрапа. Вагсе1опа, 1931.

Ои1ко\узка М. Н1з1опаиЫго\уЛУаг$а\уа, 1932.

НатШоп НШ, А. ВискпеП ТЬе ето1и(юп о? РазЬюп(16601о 1930). Ьоп<1оп

НоИепго1Н Р. НагкИэисЬ с!ег Беи1зЬеп ТгасЫ. 31ис1§аг1.

Кеппе! Р. РазЫопз. Рапз, 1983.

КоЫегС.1 Б^еТгасЫеп &?г Уо1кег. Огезс!еп, 1971.

Бауег Л. Соз1ите апс1 РазЫоп: А Сопазе Н1з1огу. ТНатез апс! Наёзоп Б1с1,

Бопс1оп, 1992.

БеЫг М. 01сИопа1ге с1и соз1ите. Рапз, 1951. ЕСТИ

Ьеззт^ Л. АН ОпегйаЬзсНе Терр1сЬтиз!ег. ВегНп, 1877.

МоЫиз Н КоЬ1е(а Ьагоки. Шагзгаша, 1986.

Мос1егп РазНюп т Ое!а\1 Ьу СЫге \МПсох, Уа1епе Мепйз. У1с1опа апс! А1Ьег!

Мизеит, 1991.

Ми!ге1 Н. Коз!иткип(!е [иг Затгшег.

БШлиогРАФШЫогпз Н. Соз!ите РазЫоп. Ьопс1оп апс! Тогоп!о.

!\!огпз Н. ТЬе Ыз!огу о[ [азНюп.

Каете! Ьесоз1ише Ыз!опдие. Рапз, 1888.

Згопкоуа О. Г) 16 Мос1с с1ег Ргаи. Ргац, 1955.

Згопкоуа О. СЛс Мойе уоп Йег Кепа1ззап8е Ыз гит гососо. Ргадие, 1955. ТЫе1 Е.

ОезсЫсЫе с!ез Коз1итз. ВегМп, 1980.

УостоМ. 51опа с1е! соз1ите. Кота, 1952.

Ша!зоп Ь. Т\уеп!1е!Н сеп1игу ГазЫоп ЮОуеагз. Ьопс1оп, 1999.

ШаидЬ N ТНе Си! о! \Уотеп’з С1о!Нез 1600— 1900. №\у-Уогк 1985. ^аи§Н N. ТНе

Си! о! Меп’з С1о!Нез 1600 — 1900. Ьопс1оп, 1964. Лаг\уоос1 О. ТНе Епсус1оресНа о( \

Уог1с1 соз!ите. Ьопскю, 1978.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.......ВВЕДЕНИЕ В КУРС ИСТОРИИ КОСТЮМА 3

1.1. Предмет и задачи курса истории костюма.

Определение основных понятий «одежда» и «костюм» . 3

1.2...................................................Костюм и феномен моды 6

1.3...................................................Происхождение костюма 8

2............................................................ДРЕВНИЙ МИР 14

2.1.....Костюм Древнего Египта (3000 до н.э.—200 н.э.) 14

2.2. Костюм Ассиро-Вавилонии

(III —I тысячелетие до н. э.)........................................26

2.3. Костюм Древней Персии (I тысячелетие до н.э.) 34

БШлиогРАФШ2.4. Костюм Древней Греции (VII—IV вв. до н. э.)39

2.5.......Костюм Древнего Рима (V в. до н. э.—V в. н. э.) 50

3. ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ

КОСТЮМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ............59

3.1......................................Костюм Византии (IV—XV вв.) 59

3.2. Костюм раннего средневековья в Европе. Романский

период (1Х-ХП вв.).......................................................67

3.3. Европейский костюм готического периода

(XIII—XV вв.)...............................................................74

3.4.............Костюм периода «Бургундских мод» (XV в.) 84

4......................КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 91

4.1.............................Итальянский костюм (XV—XVI вв.) 92

4.2....................................................................Испанский костюм (XVI в.) 105

4.3..................................................................Французский костюм (XVI в.) 113

4.4...................................................................Английский костюм (XVI в.) 122

4.5.............................................................Костюм Германии (XV — XVI вв.) 129

5.......................................................КОСТЮМ НАРОДОВ ВОСТОКА139

5.1..............................................................................Турецкий костюм 139

5.2.............................................................................Китайский костюм 145

5.3..............................................................................Японский костюм 154

5.4..............................................................................Арабский костюм 161

5.5............................................................................Индийский костюм 165

БШлиогРАФШ6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.... 175

6.1...................................................................Французский костюм XVII в 177

6.2......................................................................Испанский костюм XVII в 189

6.3....................................................................Английский костюм XVII в 193

6.4.............................................................Костюм Нидерландов и Голландии 198

7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII В .204

7.1 Западноевропейский костюм

1- й.....................................................половины XVIII в. (мода рококо) 205

7.2. Западноевропейский костюм

2- й..................................................................половины XVIII в 211

7.3 Костюм эпохи Великой французской революции

и Директории..............................................................220

8......................................................ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в 228

8.1. Стиль «ампир» и время Реставрации

Бурбонов в костюме (1804—1820 гг.).....................229

8.2........................................................Европейский костюм 20—30-х гг. XIX в 236

8.3. «Второе рококо» в европейском костюме

(1840-1870 гг.)............................................................241

оглавление

8.4........................Европейский костюм 70-90-х гг. XIX в 246

8.5.......................Костюм стиля «модерн» (конец XIX в.) 251

9. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ XX в..................................................256

9.1. Европейский костюм до первой мировой войны

(1900-1914 гг.).............................................................257

9.2..............................Европейский костюм 1915—1930 гг 261

9.3..........................Европейский костюм 1930—1940-х гг 265

9.4........................Европейский костюм 1940 — 1949-х гг 269

10. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В...............................275

10.1........................................................Костюм 1950-1959 гг 275

10.2.........................................................................................Костюм 1960—1969 гг 281

10.3.........................................................................................Костюм 1970—1979 гг 286

10.4.........................................................................................Костюм 1980—1989-х гг 291

10.5.........................................................................................Костюм 1990—1999-х гг 297

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ..........................................302

Библиография.............................................................335

Неклюдова Татьяна Петровна


Ответственный редактор Е. Бузаева Технический редактор А. Спиаак Обложка Т.


Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов

Неклюдова Редактор Т. Сасс Корректор Т. Краснолуцкая Верстка В. Вергунов

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.

Подписано в печать 29 09.2004 г Формат 60x84’/,6 Бумага офсетная Гарнитура №\

лЛоп. Печать офсетная. Тираж 5000 экз Заказ №1768

Издательство «ФЕНИКС»

344082, г. Ростов н/Д, пер Халтуринский, 80

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУИПП «Курск» 305007, г Курск, ул

Энгельса, 109



Неклюдова Татьяна Петровна


Ответственный редактор Е. Бузаева Технический редактор А. Спиаак Обложка Т.

Неклюдова Редактор Т. Сасс Корректор Т. Краснолуцкая Верстка В. Вергунов

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.

Подписано в печать 29 09.2004 г Формат 60x84’/,6 Бумага офсетная Гарнитура №\

лЛоп. Печать офсетная. Тираж 5000 экз Заказ №1768

Издательство «ФЕНИКС»

344082, г. Ростов н/Д, пер Халтуринский, 80

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУИПП «Курск» 305007, г Курск, ул

Энгельса, 109

necliudova- istoria costumului

Documents