Manual de alpinism & escalada sportiva - IntroducereATENIE!

Alpinismul, escalada sportiv i n general sporturile practicate la mare nlime suntactiviti periculoase. Neglijena, lipsa de antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, potconduce la accidente foarte grave i chiar la moarte. Manualul de fa nu reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate dealpinism & escalada sportiv. Aceast lucrare conine doar informaiile absolut necesarece trebuie cunoscute de un eventual practicant al uneia din cele dou activiti montane.n nici un caz nu va reui s nlocuiasc un antrenament eficient sau un profesorexperimentat.

Dedic aceast lucrare tuturor crtorilor nceptori care nu au avut acces la o baz largde documentaie actualizat conform standardelor actuale sau care nu au beneficiat de ajutorulunui ndrumtor competent. Le mulumesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am legat n coard i cu care am traitcele mai frumoase i de neuitat clipe din viaa mea. Prinilor mei le exprim recunostina pentru ajutorul i nelegerea oferit fa de pasiuneavieii mele.

i mulumesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj) pentru preioasele indicaiioferite, fr de care realizarea acestui manual ar fi rmas doar un proiect i firmei deechipament Petzl (pentru schiele grafice folosite pe parcursul lucrrii).

n memoria lui Mihai "Galliani" Cioroianu, care a "regrupat" pentru ultima oar pe 11 iulie1999 n cursul urcuului spre vrful K2.

Bibliografia acestui manual conine aspecte din urmtoarele lucrri:Walter Kargel - "Alpinism - Tehnica sportului de munte"Ionel Coman - "Dou secole de alpinism"Petzl 1998 Catalogue - "Technical Manual"Rivory Joanny 1999 Catalogue - "Tehnical Instructions"Edelrid Outdoor 1999 Catalogue - "Technical Instructions"AustriAlpin Catalogue - "Technical Manual"Colecia integral a revistei "Munii Carpai"Numere ale revistei franceze de profil "Vertical"E-mail-uri ale listei de discuii Alpine.t

Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor ntruct este realizat nspirit pur informaional i nu reprezint un mod de a obine avantaje financiare.

CAPITOLUL 1GENERALITI

Crarea este nainte de toate o concepie a relaiilor dintre spirit i muntePierre Bosus, fost preedinte UIAA

Relaia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluie continu. Aceast evoluie

ascendent s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent care plecnd de la zero(momentul apariiei omului) urc lin pn ctre sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avntabrusc, ajungnd n numai 200 de ani la diversificarea fabuloas din zilele noastre. Printre domeniile cu evoluie vertiginoas i destul de recent se afl i alpinismul. Datanaterii sale este 3 august 1787, ziua n care geologul Horace Benedict de Saussure a urcatpe Mont Blanc fiind nsoit de medicul Jacques Balmat. Ca i celelalte activiti umane,alpinismul a evoluat rapid, de la simpla nzuin de a urca o culme la diversele forme depracticare din zilele noastre, cuprinznd o gam variat de aspecte. Treptat-treptat, au aprutcteva ramuri ale alpinismului clasic care au pstrat o parte din regulile sale i au introdus altele.Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care reprezint arta de a cra natural, fr afolosi mijloacele artificiale dect pentru asigurare, nu i pentru naintare.

n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc enormde multe riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un echipament debun calitate i o tehnic de crare corespunztoare. O persoan carepractic aceste activiti montane trebuie s fie sntoas fizic i mai alespsihic. Prudena i ndrzneala trebuie s fie ntr-un bun echilibru,mbinate cu prezena de spirit, hotrrea i capacitatea de analiz nsituaii critice. Este recomandabil un control medical amnunit efectuatcel puin o dat pe an. Foarte important este cunoaterea propriilor noastre limite i aposibilitilor fizice. Traseul se va alege ntotdeauna n funcie decapacitatea echipei. Este indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv detimp pentru cazuri neprevzute ca: nrutirea vremii, depitonare atraseului sau accident. Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada seefectueaz alternativ, fiecare partener parcurgnd cte o lungime decoard. De asemenea, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu condiia cavaloarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai experimentatsau n form conduce echipa i poart toat rspunderea. Intrarea ntraseu se va face numai cu condiia ca ambii parteneri s fie echipaicorespunztor. Crarea se practic pe versani stncoi abrupi (denumii perei)caracterizai printr-un unghi de nclinaie de peste 45 grade. Microreliefuleste complex, fiind alctuit din diferite forme de relief care pot fi de doutipuri:

verticale: creste ascuite, muchii, turnuri, coli, fisuri, hornuri, diedre.orizontale: brne, surplombe, tavane.

Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect ncrpturi i pe formele de relief orizontale. Stratificaia rocii poate fiorizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi nclinate ctre pereteca o scar sau ctre vale ca iglele unui acoperi.Roca din care este alctuit peretele poate fi:

cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, munii Rodnei.calcaroas: munii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul Raru.conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, munii Ciuca.

- alpinism -

- escalad sportiv - Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal pentru crare) sau putred idezagregat sub aciunea intemperiilor (foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).

CAPITOLUL 2ECHIPAMENTUL MINIMAL

1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de calitatea i folosirea ei corectdepinznd securitatea i viaa membrilor echipei. La achiziionarea unei corzi, unul dinprincipalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul c produsul respectiv respect normelede calitate i securitate impuse de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Conform normelor UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o semicoard. Oricecoard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru coard simpl, 1/2 pentrusemicoard si cu dou zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simpl i gseteutilizarea prioritar n escalada sportiv, n traseele uoare de alpinism i n turele de escalad peghea. Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine dificile i lungi i n turele deescalad mixt (ghea i stnc), coarda introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzilegemene se folosesc mpreun exact ca o coard simpl nefiind acceptate totui n escaladasportiv. Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele caracteristici:

diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri.lungimea: 50 metri.fora de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000

Kg.).alungirea static: variaz ntre 6,5-8%.numrul minim de cderi normate: 6fora de rupere: 25.000 N (~2550 Kg.).greutate: 65-77 g/m.

Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca cele omologate dar ngeneral sunt relativ bune. O fabric mic nu va investi pentru omologarea corzilor pe care leproduce ntruct costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calitii, dar lipsa ei nunseamn neaprat c putem cataloga coarda respectiv ca fiind de slab calitate. Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55 Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg.pentru coarda simpl i pentru o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coardde 5 metri nlime cu factor de cdere 2 (vezi cap.6). Se folosete exclusiv o metod de filarestatic. Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug i au denumirea comercial superdry. Durata de via a unei corzi este o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii defactori care influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile suferite igravitatea lor, tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz uzura prin abraziune). n general eaeste apreciat n funcie de numrul de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6cderi are o durat de via de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomand folosirea corziipentru o perioad de 2 ani pentru crtorii de duminic i de 1 an pentru utilizrile intense.Durata de utilizare garantat de firma productoare este de 5 ani, dac nu se depete duratade folosire exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c materialul mbtrnete n depozitchiar dac nu este folosit. Aceste msuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, undenlimile de cdere sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau surplombant, rezistla cderi corzi utilizate destul de intens, ns n alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct devedere tehnic, dar unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel! Cercetrilen domeniu au demonstrat c rezistena la forfecare peste margini ascuite se reduce la 50%

dup circa 5000 m. parcuri (lungimile de crare plus lungimile de rapel). Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu piciorul. Trebuie ferit de muchiiascuite, de cderi de pietre, de murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cudetergeni, ci doar cu ap cldu, uscndu-se la aer, n btaia vntului. Dup fiecare folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint trangulrisau uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent din uz. Pentru depozitare serecomand strngerea corzii sub forma din poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i lantuneric.

Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu indispensabil, ea este folosit n foartemulte momente ale activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a dou pitoane), la aciunile de salvare (prin confecionarea unor noduri de blocare Prusik), la trasul rucsaculuin pasajele dificile (hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij, deoarecerezistena cordelinei este mult mai mic dect cea a corzii. n general rezistena este de 200-400Kg. Multe persoane folosesc cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac sritoarea este vertical, cdereava fi liber i ori se va rupe cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit diametruluisczut (n jur de 4-6 mm).

2.nclmintea Se folosesc espadrile speciale pentru crare, cu caracteristicile tehnice urmtoare:

talp flexibilfoarte bun aderen la stncgreutate redusform ergonomic adaptat dup laba piciorului

Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic dect cel normal, astfel ncts strng puin. De asemenea espadrilele trebuie s se nchid bine pentru a evita pierderealor n timpul escaladei. Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa rigid (dac e posibilVibram) care trebuie s corespund perfect piciorului. Bocancii sunt foarte apreciai pentru turelecu pasaje artificiale, unde se merge mult la scrie.

3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel puin 5 cm. lime. Anumitemodele sunt prevzute cu curelue pentru reglarea i ajustarea n funcie de grosimea piciorului,aceste modele numindu-se scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de lungimea taliei (L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g. Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile utilizatorului. La achiziionare esterecomandabil o prob n suspensie. Dac jeneaz n prile laterale ale corpului nseamn cscaunul este prea mare. Verificai s avei suficient libertate de micare i confort. Scaunul trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc. Modeleleomologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.

Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cudenumirea de ham, aceast denumire poate trezi confuziintruct hamul presupune pe lng prezena scaunului iexistena unei veste ce se poart peste piept. Aceastcombinaie este folosit n alpinism i previne accidenteledatorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte, undeurmrile sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. i nu poicontrola cderea, te rostogoleti, te arunc pe spate, teloveti i nu tii n ce poziie te va surprinde ntinderea corzii).

Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentulprinderii omului n coard s coincid cu poziia luiorizontal. Dac este folosit vesta, centrul de greutate vaaciona ca un cuplu mecanic n jurul nodului, readucndcorpul n poziia vertical. Fr vest exist posibilitatea caocul prinderii s echivaleze cu o fora ce rupe de jos n suso grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezintcoloana vertebral... n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa ani eliminarea vestei ncepe safecteze i alpinismul. Crtorii trebuie s fie contieni de riscurile aprute prin aceastdecizie. 4.Carabinierele se confecioneaz dinduraluminiu. Forma uzual este cea trapezoidal, careevit ncrcarea clapetei. Conform normelor UIAAsarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20KN pe direcia axei longitudinale i 7 KN pe direcia axeitransversale. Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapeteise folosesc carabiniere cu filet. Ele i gsesc utilizri ladispozitivele de asigurare i la rapel. Greutatea variaz ntre 55-90 g. 5.Optul de rapel este folosit (dup cum sugereaz inumele su) ca dispozitiv de frnare prin frecare la coborre,dar i pentru asigurare n trasee. Se confecioneaz dinduraluminiu anodizat (rezisten sporit la frecri) i aremultiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) i grosimi. Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumitemodele sunt tratate pentru a se nclzi mai greu la frecrilecu coarda. Orice model ar fi, dup rapel trebuie ndeprtat ct mairapid de pe coard pentru a evita deterioarea ei din cauzacldurii excesive.

6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n scopulmicorrii forelor de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sauprin prezena unghiurilor datorate schimbrilor de direcie pe linia traseului. Majoritatea buclelor rezist pn la fore de 21-22 KN i sunt confecionatedin ching cu seciune tubular sau plin. Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele UIAA):

11 cm - bucl mic17 cm - bucl medie25 cm - bucl mare

Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) care i gsescutilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase. n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i o bucl poart numelede bucl echipat. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari dectcoarda) absorb i ele o parte din fora de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i implicitsecuritatea celui ce cade. Dup o cdere puternic, buclele sau carabinierele trebuie neaprat nlocuite pentru a evitaeventualele surprize neplcute.

7.Dispozitivul Gri-Gri Acest dispozitiv reprezint cea mai sigur metod deasigurare n acest moment. Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul seblocheaz automat la oc i rmne blocat suportnd sarcinide pn la 9 KN. n momentul cnd se depete aceastvaloare critic a rezistenei echipamentului i a corpului umanncepe s scape coarda permind celui ce asigur sopreasc cderea prin frnare cu mna. ntruct solicit destul de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nueste recomandabil n traseele pitonate clasic ci n celepitonate cu spituri (pitoane forate). Deci domeniul exclusiv deutilizare este escalada sportiv. 8.Casca este un obiect foarte important n practicareaalpinismului, rolul ei fiind de a absorbi maxim de energie,deformndu-se pn la rupere, cu respectarea valorilor de ocimpuse prin normele UIAA. Numeroase accidente s-au produsdatorit pietrelor prvlite din zonele superioare ale traseelor iaraltele se produc prin lovirea capului de stnc n timpul cderiinecontrolate (ruperea unei prize, ieirea pitonului, etc.) n prezent ne stau la dispoziie modele omologate cugreutatea ntre 250 i 500 g, cu o bun ventilaie, poziionatestabil pe cap, cu chingi de legtur sub brbie i la ceaf. Absena ctii predomin n escalada sportiv, deoarece nmajoritatea cazurilor orientarea peretelui este vertical sausurplombant i riscul de a "ncasa" pietre este foarte mic.Totui, n momentul cnd se ncearc reuita la rotpunkt (n stilliber) a unui traseul clasic de alpinism, casca este foarterecomandabil. Dezavantajul principal al ctii este limitarea spaiului vizual, combinat cu greutateaexercitat asupra capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care implicitcontribuie la transpiraia excesiv a zonei protejate.

9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu Carbonatul de magneziu, acel praf care asigur aderen sporitminilor n pasajele dificile de escalad sportiv, se poart ntr-unscule specific. Acesta se confecioneaz din materiale textileimpermeabile i are diferite forme i modele ergonomice. Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de nchidere pentru anu permite intrarea umezelii n contact cu carbonatul de magneziu (ncaz de ploaie). Totodat sculeul trebuie nchis pentru a prevenipierderea carbonatului de magneziu n momentele cnd crtorulst aezat pe platforma de regrupare Opional, unele sculee sunt prevzute cu o centur ajustabilsau cu o minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche specialde prindere a sculeului.

CAPITOLUL 3ASIGURAREA

LEGAREA N COARD

Pentru legarea n coard se folosete nodul n optprezentat n schia alturat. Se recomand trecerea corziiprin cele dou puncte de legtur ale scaunului pentru a seevita solicitarea la cdere ntr-un singur punct (inelul deching), orict de solid ar pare. Nodul n opt este un nod foarte solid, dezavantajul suconstnd n faptul c la solicitare puternic se strnge tareiar dup aceea se desface cu greutate. Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodulbulin) este interzis de UIAA ncepnd cu anul 1992, cnd laCupa Mondial din St. Polden a avut loc un accident foartestupid: nodul bulin s-a desfcut la cdere i un sportiv italiana czut aproape de lng top-ul panoului artificial (~20 m.)alegndu-se cu paralizie general definitiv.METODE DE ASIGURARE mpotriva cderii, persoana care se car este asigurat prin coarda inut de coechipier.Eficiena asigurrii depinde de o serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare: ham, nod,coard, carabiniere, pitoane, dispozitiv de frnare. Asigurarea se execut dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea corzii)deoarece se pot depi uor limitele de rezisten ale echipamentului.Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor purtarea unei mnui de piele pentruevitarea arsurilor. Cele mai cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul de rapel, plcua Sticht, nodulsemicabestan i dispozitivul GRI-GRI.

OPT-ul

Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul nodului de rapel. Este ometod destul de sigur, ns necesit foarte mare atenie n cazul cderilorgrele a capului de coard. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*. Fora de frnare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz seafl mai aproape de opt sau dac se frneaz cu ambele mini, rolul celmai important fiind deinut de mna aflat dup dispozitivul de frnare.

PLCUA STICHT

Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o gaurovalizat) confecionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii trebuie scorespund cu diametrul corzii folosite. Prin gaur se va trece coarda deasigurare, formnd astfel o bucl. n bucla corzii se introduce o carabiniercu filet care la rndul ei este legat de ham. Distana dintre plcu i carabinier trebuie meninut constant lacirca 10 cm. n caz de solicitare, plcua se apropie de carabinier,obinndu-se astfel efectul de frn. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*. Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz seafl mai aproape de plcu sau dac se frneaz cu ambele mini.Dezavantajul acestei metode este faptul c la solicitare puternic (cderecap de coard), coarda este gtuit n plcu.NODUL SEMICABESTAN Aceasta metod a fost inventata de Werner Munter, un colaborator alUIAA n probleme de tehnic a securitii. Se folosete numai o carabiniercu filet (cu forma ovalizat) atrnat n ham sau n piton. Coarda formeazn carabinier un nod semicabestan care are tendina de a frna coardaprin frecare n caz de solicitare. Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)* Fora de frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz seafl mai aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini.Filetul carabinierei trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu omn se conduce coarda i cu cealalt se frneaz. Dezavantajul acestei metode const n faptul c n timpul asigurrii serealizeaz o rsucire a corzii in carabinier. Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singur mn!DISPOZITIVUL GRI-GRILa cderile importante fora de soc depete uor 3-4 KN iar n cazulfolosirii opt-ului, plcuei Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poateine sarcina i ncepe s scape coarda. n final cderea mai poate fi opritprin frnare dar exist riscul ca spaiul de cdere s creasc periculosdatorit unei frnari slabe din partea coechipierului ce se teme s nu iard minile. Acest risc nu exist cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA, seblocheaz la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale forei de ocmai mari de 9 KN (pentru a nu fi depite normele suportate deechipament) permind asiguratorului s execute frnarea cderii. Este recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipatecu pitoane forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult pitoanele la cderedect celelate metode de asigurare.

* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru mna aflat nurma dispozitivului de frnare. Este ns foarte recomandabil purtarea unei mnui de piele(mai ales la nceptori) pentru evitarea arsurilor minii i implicit a urmrilor mririi distanei decdere.

NODUL CABESTAN

n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a corzii:autoasigurare, rapel pe un fir, blocare a corzii dup o cdere a parteneruluipentru acordarea primului ajutor. Se folosete nodul cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confundanodul semicabestan cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda cireprezint o modalitate de asigurare dinamic. Etapele de formare ale nodului cabestan sunt urmtoarele:

Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar cu o singur mn! NODUL PRUSIK

Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia sepoate urca pe coarda fix. Un exemplu de caz n carefolosirea lui este esenial: cderea capului de coard(sau a secundului) ntr-un pasaj surplombant. Nereuinds ajung la perete, capul va folosi nodul Prusik s urcepe coarda blocat de secund pn la pitonul pe care s-aczut, iar din acest punct poate relua escalada. Avantajele nodului Prusik sunt evidente: nu necesitdect o bucat de cordelin cu diametrul de minim 4 mm.,se blocheaz foarte uor sub sarcin iar la eliberareasarcinii poate fi mutat foarte uor. Nodul Prusik se blocheaz n ambele sensuri desolicitare.

NODUL DE LEGARE A DOU CORZI

Dup cum sugereazi numele su, acestnod servete la legarea a dou corzi. Este practic pentru instalarea unor tope-rope-uri mai lungi, pentru plasarea unui rapelmai lung, etc.

PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE Coarda trebuie s alunece uor prin carabinierei peste muchiile stncoase pentru caescalada s decurg normal, fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit acorzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce nseamn c trebuie prevzut direciape care o va lua coarda dup trecerea capului de coard dincolo de piton. n nici un caz coarda nu trebuie s fac o bucl care ar putea duce la blocarea ei punndcapul de coard n imposibilitatea de a continua escalada. Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n carecoarda trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface condiia de trecereuoar a corzii se vor folosi dou sau chiar mai multe bucle aezate n lan. Bineneles, se potfolosi i bucle mai lungi. De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu clapetele spre sensuriopuse. Ajuns la piton, capul de coard va introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapetafiind orientat spre direcia de urcare pn la urmtorul piton). Dup aceea, se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat, folosind unul dincele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de poziia carabinierei. Procedeul deintroducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel momentpotenialul de cdere este maxim. Carabiniera cu clapeta plat se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n carese va urca pentru a se evita decarabinarea n caz de cderea lateral a capului de coard (fig.3-5). Sensul de trecere a corzii prin carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig.4a). Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur automati trecerea corect cadirecie a corzii prin cea de-a doua carabinier (fig. 5). Desenele alturate sunt destul de sugestive prezentndi gravele erori ce se pot produceprin plasarea incorect a carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei (ambelecarabiniere au clapeta orientat spre acelai sens; vezi fig. 4b).

ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE

Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou punctefixe soldarizate ntre ele, care s reziste la solicitri n jos,laterali chiar n sus, mai ales cnd nu putem prevededirecia lor probabil. Solidarizarea a dou puncte fixe se face printriunghiul forelor (ca n figur) urmrind repartizareajudicioas a efortului. Unghiul favorabil este cuprins ntre 0si 60, dar n nici un caz nu va depi 120, deoarecencrcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoas dectcu un singur punct! Cel mai bine este s se foloseasc obucl lung de ching care permite carabinierei suficientmobilitate. Dar atenie! Este obligatorie realizarea uneiarticulaii prin ncruciarea unui dintre fire pentru a seforma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unuipunct de asigurare. Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie sse autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22KN)i 2 carabiniere. Autoasigurarea este practici ntimpul crrii pentru odihn, dar n nici un caz nu trebuierenceput crarea cu autoasigurarea plasat,ntructocurile datorat cderii cap de coard pe o bucl de60 cm. este fatal.

PITOANELE Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist enorm de multe tipuri de pitoane, cudiferite forme i profile. Materialul din care se produc pitoanele este oelul moalei oelul dur. Pitoanele se mpart n dou grupe:

clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturaleale stncii prin batere cu ciocanul. Ele pot suportaurmtoarele sarcini: pentru pitoanele confecionate din oel moale: n fisuri longitudinale:6-10 KN. n fisuri transversale:9-12 KN.

pentru pitoanele confecionate din oel dur: n fisuri longitudinale:10-15 KN. n fisuri transversale:15-20 KN.

forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare este forat o gaur cu obormain (sau n lips cu o forez de mn), n gaur se bate un diblu de metal cu filet peinterior care la capt are o pan de metal. Pana se despic prin batere, fixnd mai bine diblul. n final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piulie,n funcie de modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz ngaur folosind un adeziv special (spituri cu cimentare rapid).Spiturile cu cimentare rapid Petzl suport pn la 50 KN!(recordul absolut de rezisten al spiturilor) Pitoanele forate se numesc n mod uzual spituri. Un pitonforat n stnc compact suport 25 KN. O variant a pitonului forat este pitonul de expansiune, cereprezint un piton clasic prevzut ns cu o pan de metal ca lapitonul forat pentru o mai bun fixare. Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt prezente n figurile de mai jos.

Plasarea unui spit de expansiune

Plasarea unui spit cu filet

Plasarea unui spit cu cimentare rapid

n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate rezist mult mai bine dect celeclasice. ncepnd cu ultimul deceniu se folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiindpitonate de sus n jos, n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau mcarplantarea pitoanelor forate n regrupri sau n pasajele cheie.

PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE

Punctele de asigurare demontabile au aprut n douregiuni pe care natura nu le-a nzestrat cu prea mult stnc:nordul Angliei i turnurile de gresie ale Elbei. Conceputeiniial pentru a nu deteriora locurile frecventate, ele aveauscopul de a nlocui cu success pitoanele prin nodurinepenite n crpturi sau piulie prin care se trecea obucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica a evoluat i dupciva ani au aprut penele din plastic i aliaje de aluminiu. Formele penelor sunt foarte diverse: seciunetrapezoidal pentru fisuri cu fee neparalele, semilun cuaezare pe trei puncte, o fa convex i alta concav,sectiune hexagonal, etc.

Rezistena penei variaz bineneles n funcie de mrime, cu condiia amplasrii corecte.Astzi se recurge la folosirea cablurilor de oel care nlocuiesc cu success buclele de cordelin. Amplasarea corect a noilor pitoane pretinde mult ndemnare i imaginaie. Deseoristnca trebuie curat de pmnt i pietricele. Dimensiunea potrivit a penei se alege avnd landemn un set compus dintr-o scar judicioas de mrimi. Pana se plaseaz n aa fel nctambele suprafee de sprijin s fie n contact cu peretele. Odat poziionat n locul potrivit, panase trage puternic n sensul efortului probabil. La recuperare, penele mari trebuie lovite cu vrful piramidal al ciocanul, iar cele miciajutndu-ne cu un piton. Atenie la posibila distrugere a cablului n punctul unde ptrunde npan.

Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate peprincipiul excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul,inventat de americanul Ray Jardine. Principiul su defuncionare se bazeaz pe 4 came excentrice, meninute npoziie deschis prin arcuri spirale aflate pe ax. O traversacionat cu degetele, manevreaz 4 tirani subiri,strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat n 7mrimi, are utilizare larg i s-a bucurat de aprecieredeosebit. Principalul atu al friendului este uurina de plasare irecuperare i totodat posibilitatea de plantare n fisurilesurplombante.

CAPITOLUL 4TEHNICA DE ESCALAD

REGULI DE BAZ Escalada const dintr-o serie de micri, cu cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicatcorect, conform anumitor reguli, asigur o economie substanial de energie contribuind lasecuritatea crtorului i la succesul aciunii. Principalele principii ce stau la baza escaladeisunt urmtoarele:

Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea, micrile cu anticipaiecalculate i prevzute ordinea lor, posibilitile de asigurare, urmrile pe care le poate aveaalunecarea sau cderea, care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat toateaceste aspecte prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem fr prea mult ovialapasajul respectiv pn la locul unde ne putem odihni i examina pasajul urmtor.

Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize innumai dac sunt folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i nu latraciune (trgnd de ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile sunt prizelede iarb care apar de obicei pe brnele dintre doi perei. Iarba rezist slabla traciune i n plus poate fi smuls cu tot cu bucata de pmnt pe care acrescut. Mai periculoase dect iarba sunt muchii, lichenii i mzga.

Escalada trebuie s se desfoare calm, cu ateniei ngrijit, frsmuncituri i srituri. Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s sencalece, fr contracturi.

Sigurana unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca un bloc sau o lespedefoarte mare s se disloce brusc fr vreun semn premergtor. n cazul folosirii unui astfel debloc instabil pentru traciune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n brae.Cznd acest bloc poate tia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau i poateaccidenta pe eventualii spectatori aflai la baza peretelui.

Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n permanen trei punctede sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd cu picioarele pe dou prize solide, inndu-se cuo mn de a treia priz, se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce seconvinge de soliditatea ei i se ine bine de ea, crtorul poate mica un picior pentru a-l mutape priza urmtoare; n acest timp el rmne din nou n trei puncte de sprijin: dou prize de mni o priz de picior. Explicaia acestei reguli este c, dac n timpul micrii una din cele trei prize cedeaz, sermne totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur priz, cderea este sigur.

Escalada trebuie s se fac cu economie de for, avnd n vedereefortul mare pe care l reclam orice traseu. n cazul n care nu putemtrece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim forele, ci s revenim lapunctul de plecare sau s ne autoasigurm ntr-un piton din respectivulpasaj, dup care putem gsi alt variant de crare, alt succesiune deprize, alt tehnic sau alt poziie de echilibru. ntotdeauna trebuie pstrato rezev de for i evitat mergerea pn la epuizare.

Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a corpului.Minile servesc pentru meninerea echilibruluii sunt folosite pentrutraciune n pasajele dificile unde se depete verticala.

Escalada n prai, cu picioarele deprtate, st la baza unui bun stil, elegant i sigur. Poziiade prai asigur un echilibru mai stabil mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul uneiaxe verticale.

Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile pasajului. Astfel, trebuie deprtatcorpul de perete n special pe muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele deperete, fisuri. n micare, centrul de greutate al corpului se afl n general n afara punctelor desprijin; n timpul odihnei, din contr, centrul de greutate este bine s se afle n interiorulperimetrului determinat de punctele de sprijin.

Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate reinerile datorate unei poziiiexpuse (de exemplu: un pasaj surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc periculos,datorit poziiei sale nesigure n spaiu. Nu este acelai lucru (din punct de vedere psihologic) sataci un pasaj de gradul VI sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la civa zeci de metrideasupra vii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticene o constituie antrenamentul.

COMENZI DE COARD nelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitatetoate posibilitile de interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din cauzareliefului, distanei i condiiilor atmosferice. n aceste cazuri trebuie evitate orice comenzi ce potcrea confuzie, de exemplu o negaie (comanda "nu trage" poate fi interpretat "trage", cuvntul"nu" trecnd neauzit). Pentru parcurgerea unei lungimi de coard cu o echip format din dou persoane seprocedeaz n felul urmtor: Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l asigure. Dup ce primeterspunsul afirmativ, capul pleac anunndu-l pe secund "am plecat". Dac are nevoie de traciune de coard, capul strig "fiiil!". Dac nu mai are nevoie de traciune, capul strig "slaaab!". Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de coard vede sau simte dac a fostneles: dac a cerut filaj, va simte imediat c se ntinde coarda, iar la "slab" c slbete sidevine mai liber. La dislocarea unei pietre se strig "piatr" pentru a-l avertiza pe coechipier. Secundul trebuie s l in la curent pe capul de coard cu lungimea corzii rmasdisponibil pentru ca acesta s se ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nutrebuie consumat toat coarda ntruct sunt necesari civa metri buni pentru frnarea uneicderi grele a capului de coard iar in regrupare sunt necesari 2-3 m de coard pentruautoasigurarea n cel de-al doilea piton. n general trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 m., iaro lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 m. Numai n caz de nevoie (se terminbuclele echipate nainte de parcurgerea complet a lungimii sau se rateaz din neatenieregruparea) se va efectua o regrupare dificil n pitoane intermediare, inndu-se cont de faptulc poziiile sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca pn la cap ci se va opri cu vreo 2-3pitoane mai jos, ntruct capul de coard regrupeaz ntr-un singur piton. Ajuns n regrupare, capul de coard se autoasigur n minimum dou puncte, dup carestrig "am regrupat", ceea ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate

pregti de plecare. Capul de coard trage la el restul de coard disponibil, secundul strignd "gata" nmomentul cnd coarda este ntins. Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de asigurare,iar dup acea strig "poi s pleci". Secundul comunic "am plecat"i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, sslbeasc, etc. Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coard, stabilite decomun acord de coechipieri.

TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT) Escalada liber este escalada cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale pentrunaintare, pitoanele i celelalte mijloace artificiale nefiind folosite dect pentru asigurare. n funcie de conformaia terenului se folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica deescalad n fisuri, n hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu precdere n formede relief verticale, cele orizontale fiind folosite pentru traversri.

Escalada n fisuri. Tehnica de escalad n fisuri depinde de dimensiunea fisurii, care poates varieze de la civa milimetri pn la 10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz labaterea pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o lime egal cu cel puin grosimeaunui deget. Degetul poate fi nepenit ntr-o fisur cu muchia vie i care se ngusteaz (cheie dedeget). Fisurile ceva mai largi permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul marestrns ntr-un loc n care fisura se ngusteaz, rezultnd astfel o priz excelent (cheie de mn). Picioarele se pot i ele nepeni n fisur, ns este preferabil s cutm pentru ele prize nafara fisurii cci n caz de scpare a minii riscm s rmnem cu ele prinse n fisur. Cu ctpriza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a nu se nepeni picioarelen fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai poate ncerca nepenirea ambelor mini alturatecu palmele orientate spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu pentru ojumtate a corpului astfel nct se poate nepeni umrul i antebraul, precum i piciorul prinopoziia clciului i a genunchiului, n timp ce cealalt mn i cellalt picior folosesc prizesituate n afara fisurii. Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i nplus, cmpul vizual este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng sau dreapt a corpului nfisur, astfel nct faa s fie ndreptat spre partea mai neted. Aceast poziie trebuie aleasla timp, fiindc odat angajai va fi dificil a o mai schimba.

Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de larg ca s permit intrareantregului corp al crtorului. Cu ct hornul este mai ngust, cu att escalada este mai dificil,totodat i cmpul vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege poziia astfelnct faa s fie ndreptat ctre peretele mai accidentat, bogat n prize, iar spatele ctreperetele neted. Cele mai uoare de escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lrgime, n careputem "ramona" (ramoner (fr.) = a cura coul; ramonaj = escalad interioar), folosindpresiunea n opoziie a picioarelor, minilor i spatelui. De la caz la caz, vom alege poziia cuambele picioare pe peretele din fa sau cu o mn n fa i una la spate. Uneori poate fi maiavantajoas poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize suficiente. Dachornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu mai rmne dect praiul sau escaladan perete. n concluzie, trebuie remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri sefolosesc nu numai minile i picioarele dar i umerii, spatele, ezuta i genunchii pentru sprijinprin frecare. Adeseori, n hornuri se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri sefolosesc drept prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca puncte de asigurare, trecndu-seo bucl n jurul lor. Uneori blocurile ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prinexterior. n acest caz poate fi favorabil trecerea prin "fereastr" (prin spatele blocului) dacspaiul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe ct posibil, la muchiile exterioare, careofer prize mai bune, dei instinctiv omul se simte mai n siguran la interiorul hornului.

Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize rotunjite, uneori umede, mzgoase,acoperite cu licheni i muchi, pe de o parte, pericolul nepenirii, al lipsei de libertate demicare, pe de alt parte, care face imposibil o escalad elegant, cursiv, sigur i eficient.

Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc care se ntlnesc sub unanumit unghi, ca o carte deschis. De obicei, intersecia celor doi perei este marcat de ofisur, care ofer posibiliti de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber. Tehnica deescalad n fisura din diedru seamn cu cea expus anterior i variaz dup limea fisurii; sefolosesc minile nepenite n fisur, iar cu picioarele se face prai pe pereii diedrului. Dacdiedrul nu prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct unghiul este maiascuit, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalad n hornuri; cu ct unghiul sedeschide, se trece la o tehnic de escalad n perete. praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un horn, ntruct pereii divergeni ofer maipuine posibiliti de opoziie. Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne vomntoarce cu faa ctre peretele opus, folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare aumrului sau spatelui; o mn i un picior le vom nepeni n fisur, iar pentru cealalt mn icellalt picior vom cuta prize n peretele din fa.

Bavareza. Denumit i tehnica de escalad n opoziie, bavareza este o spectaculoasmetod de escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i cu muchiile vii. Echilibrul corpului estemeninut prin traciune cu ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele peperetele opus al diedrului. Att traciunea cu minile, ct i presiunea cu picioarele se facaproximativ perpendicular pe linia fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depindede mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mn-picior, mn-picior.

Escalada pe perete

sau de picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita dintre escalada liber iartificial, totui trebuie s cutm ca prin antrenament s mpingem aceast limit ct maideparte posibil. Dei este clar c numai escalada liber cere maximum de art i ofermaximum de satisfacii, pe de alt ns, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloaceartificiale nu este de neglijat. Autotraciunea de coard (autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton,prin economia de for care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece coarda prin buclaechipat plasat n pitonul aflat deasupra noastr, apoi cu o mn se trage de firul care neleag de secund, ajutndu-ne s urcm ctre piton. Autotraciunea nu se poate face dect la unsingur piton sigur i situat suficient de sus, cel puin la nivelul pieptului; n caz contrar riscm sextragem pitonul din stnc. Pentru a preveni acest pericol este preferabil utilizarea scriei.Autotraciunea o poate aplica i secundul n escalada sa. Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale traseelor extreme sau ntrecerea direct a surplombelor sau tavanelor cu anvergur mare, dei tendina actual este dea reduce pe ct posibil utilizarea lor. De obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar nprezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua scri este absolutnecesar doar n traseele de extrem dificultate. Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de perete cu piciorulntins pentru a putea introduce mai uor cellalt picior n treapt. Pentru ca scriele s nu seagae n pasajele de escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o cordelinde ham.

CAPITOLUL 5REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N

ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIV1. Cderea n alpinismul clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cadechiar cu cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai ales dac starea pitoanelor nupermite acest lucru. n traseele de escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele imodalitile de plantare elaborate de UIAA, aceast regul nu mai este valabil.

2. Cel ce asigur trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista unei fore de 10 KN (~1 ton)indiferent de nlimea de cdere a partenerului.

3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.

4. Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului sunt necesare dup prima regruparecel puin dou pitoane intermediare la cca. 2 m.i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valorisunt oferite prin calculul matematic al factorului de cdere i a forei de oc. Pentru a cra laun nivel de securitate maximal se recomand ca distana dintre dou puncte de asigurareintermediar s fie de maxim 4-5 m.

5. Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a lungimii de coard dect n adoua.

6. Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i nu nainte, pentru a se trecepasajul respectiv cu un factor de cdere ct mai mic.

7. Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel puin dou pitoane i cu obucl de ching omologat de UIAA.

8. Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (optar, plcu Sticht, semicabestan,

GRI-GRI) sunt absolut interzise.

9. Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile forei de oc sunt prea mari pentru omi pentru material.

10. Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai printr-o asigurare dinamic,singura care apr omul i materialul de suprancrcare.

11. Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen) poate fi smuls; nu te bazaniciodat 100% pe un piton intermediar.

12. Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent noi.

13. Nu folosii corzi statice n traseele de escalad sportiv sau alpinism. Corzile statice pot fifolosite numai n traseele de escalad cu asigurare de sus (top-rope).

14. O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care a fost testat trebuiescoas din uz.

15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz ca diferena de nivelntre el i pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai,adic dublul lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de Clubul Alpin Elveiann cooperare cu UIAA.

16. Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atenti coordoneaz-te cu micrile lui cnd lasiguri.

CAPITOLUL 6CDERILE

Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric - Nietzche

Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn cedeaz, respiraia ise oprete, i pierzi echilibrul i gravitatea i spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat,adrenalina atinge cote maxime, dar fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate ioprete cderea. Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la fizic.

FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE Fora de oc reprezint efortul cu care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitareacorzii ncepe dup parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda ncepe s sentind, efortul din coard crete i atinge valoarea maxim cnd devine egal cu fora de frnare. Dac fora de oc este mic cderea se termin n acest punct deoarece lucrul mecanicnecesar reinerii corpului ce cade a fost realizat de coard prin alungire. Dac fora de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda alunecprin dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga energie de cdere esteabsorbit prin frecare. Energia de cdere este egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea decdere. Ea este absorbit de coard i de dispozitivul de frnare.Rezumnd cele spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare iarcantitatea de coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este proporional cu energia de

cdere. Valoarea forei de oc variaz n funcie de cinci factori:

greutatea corpului ce cadecaracteristicile de alungire a corziifactorul de cderefactorul de frecareamortizarea corpului celui ce cade i a celui ce asigur

Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce asigur estehotrtor factorul de cdere. Definim factorul de cdere ca fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii dela asigurtor pn la crtor. Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se realizeaz ncazul unei cderi libere fr piton intermediar i fr frnare. Conform testelor UIAA fora de ocpoate depi 12 KN (limita suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cderepoate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n cderea capului de coard pesteregrupare. Atenie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea oc. Dup punereaprimei bucle de asigurare factorul de cdere va scade constant i va rmne sub 2. ntre timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade? Eti pe perete, coarda i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediaresunt bine plantate, buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndulunei eventuale cderi nu te sperie. Dar orice cdere genereaz o marecantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de grele, iargravitatea este o for formidabil (cum orice secund care a oprit un cap decoard n cdere poate afirma acest lucru). Foarte multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediarde asigurare datorit greitei estimri a forei de oc ce acioneaz asupraacestuia. Dac se cade pe un piton intermediar cu o fora deoc x, iar cel cefileaz folosete o for de frnare y pentru a opri cderea, asupra pitonului vaaciona suma celor dou fore x+y. Un exemplu foarte bun este prezent n figura alturat. Fora de oc ceacioneaz asupra crtorului este de 9 KN iar fora de frnare este de 6 KN.Fora ce acioneaz asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd sumacelorlalte dou fore. innd cont de forele maxime de rezisten alepitoanelor (vezi capitolul 3), n cazul de fa un piton clasic ar putea ceda. Sunt dou tipuri de cderi:

cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a se ntmpla.cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei ruperii unei prize.

Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a te mpinge uneori dinperete. Astfel i poi asigura o poziie n care capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambelemini de coard iar corpul tu e pregtit de impact pe msur ce coarda se alungete.Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur metod de a evita rnirile esteprinderea cu ambele mini de coarda de asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos. Serecomand ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de rezisteni de elasticitate a corpului. De remarcat c o cdere ntr-un pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoasdect o cdere n teren nclinat i cu pitoane rare. Pentru cea de-a doua categorie, problema e un pic mai complicat. Cderea este mult maipericuloas deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete informaia. Demulte ori acest lucru genereaz lipsa de reacie. ntruct loviturile n zona capului sunt cele mai

periculoase, niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup picioare (mai ales n traversri). Exemplu: cdere pendular a capului de coard.

Greit (coarda este dup picior) Corect (coarda este n fa)

Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de secund, capul de coardare de nfruntat mai multe riscuri i de aceea nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect celepe care tie c le poate trece n siguran. Totui, dac nlimile de cdere nu sunt mari,accidente nu vor surveni. O atenie deosebit trebuie acordat pereilor nclinai n care o cderete poate pune n situaia s te freci de perete. Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate, o mare atenie trebuieacordat. Niciodat nu trebuie riscat n mod contient. Dac toate condiiile de securitate suntndeplinite, nu vei pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile totui cteva vnti,julituri sau zgrieturi. O mare atenie trebuie acordat ocurilor statice care dei sunt produse la nlimi mici decdere pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice pot avea loccnd se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. De aicirezult urmtoarele reguli:

n traseele de crare nu se folosesc niciodat corzi statice.cnd se revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton folosind

autoasigurarea) prima grij a crtorului este de a scoate autoasigurarea din piton.

Criteriu de comparaie (vezi figurile):

Cazul 1Cazul 2

1. O cdere cap de coard de nlime 1.2 m, n primul caz folosind coard dinamic iar ncel de-al doilea folosindu-se o coard static. Din figur se observ c factorul de cdere este2, neexistnd piton intermediar. Conform testelor UIAA n primul caz, fora de oc este de 7 KN,iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabil a corpului uman este 12 KN, concluzia estemai mult dect evident. 2. O cdere cap de coard de nlime 10 m, avnd n primul caz un piton intermediarplasat la 0.2 m de regrupare iar n cel de-al doilea caz avnd plasate dou pitoane intermediaredup primii 4 m. Concluzia este urmtoarea: plasnd ct mai multe bucle, reducem drasticfactorul de cdere. Plasm rezultatele n urmtorul tabel:

Cazul 1 Cazul 2Lungimea de coard desfurat 5.2 m 9 mFactorul de cdere 1.9 1.1Fora de oc suportat de crtor 9 KN 6 KNFora de oc suportat de bucla echipat 15 KN 10 KN

Iat i un tabel cu consecinele unei cderi cap de coard cu factor 1 constatateexperimental:

Distana pn la bucla echipat aflat sub crtor (m) 0,3 1 1,7 3,8 7,5 12,5nlimea teoretic de cdere n gol (m) 0,6 2 3,4 7,6 15 25

nlimea de cdere constatat experimental (m) 1 3 5 10 20 30Fora de frnare necesar pentru o sarcin de 80 Kg. (KN) 4 5 6 8 10 12

EVITAREA CDERILOR Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs,n vederea cunoaterii posibilitilor de crare, de asigurare i de retragere. De multe ori, capulde coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a constata c nu a ales direcia bun ia prsit traseul sau c nu mai rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton. Decrarea poate fi uneori foarte dificil i poate conduce la o cdere. Este bine s timct de ct linia traseului din crile de specialitate sau de la cunosctori ai zonei. Retragerea trebuie fcut din timp, n caz de dificultate neprevzut, nainte de pierdereaforelor. n caz de stricare brusc a vremii (vnt puternic, cea, ploaie, ninsoare) imediat trebuieluat decizia de abandonare a traseului. Vara, n caz de averse toreniale, trebuie ateptattrecerea ploii iar dup aceea trebuie pregtit coborrea prin rapel. Continuarea traseului pestnc ud poate genera mai mult ca sigur o cdere. Oboseala poate genera i ea accidente. Dac condiia fizic nu i permite, nu ncerca sfaci mai mult de un traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd binevenit.

CAPITOLUL 7RAPELUL

Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei corzi. Pregtirea rapelului cereprevedere, experien i contiinciozitate. Cele mai multe accidente au loc la coborre, datoriteuforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a nopii. De aceea, exist o serie de reguli cetrebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai important regul esterezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea rapelului. Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un copac sau mai rar, un col de stnc.Cel mai bine este s se echipeze colul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare maiuoar a corzii. De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul folosirii a dou pitoane seutilizeaz o cordelin pentru repartizarea uniform a efortului. Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n lips, se poate folosi un piton normal echipatcu o bucl din cordelin. Dac avem o singur coard la dispoziie, o vom trage prin inel pn lamijlocul ei. Dac folosim dou corzi, le nnodm i tragem corzile prin inel pn cnd nodulajunge lng inel. Capetele corzii se nnoad, apoi se strnge coarda de la capete spre piton nbucle largi i se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s nu rmn agat pe parcurs. Larecuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii duble se trage de firul cunod. n general, se trage de firul apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelulctre perete, blocnd coarda. nainte de coborrea ultimei persoane, coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac sepoate recupera cu uurin coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispoziia corzii, naa fel nct recuperarea s se fac fr probleme. Recuperarea se face trgnd constant ifr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin tragerea corzii s fie dislocate pietre. n fine,captul corzii poate lovi n cdere un coechipier. n timpul rapelului, picioarele se in deprtate pentru aevita rsucirea lateral n jurul axei corpului. Corpul se lasuor spre spate, iar picioarele se sprijin pe perete. Coardatrece prin ambele mini. O mn are rolul de a conducecoarda (cea care ine firele venind de la pitonul de rapel),cealalt are rolul de frn (cea care ine firele libere dinspre

vale). ntreaga greutate a corpului este preluat prin frecareacorzii, n mn nu se simte practic nici un efort. O greeal frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care conducecoarda. n acest caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie s serveasc dect pentrumeninerea echilibrului. Cu cealalt mn, cea dinspre vale, frnarea se face fr nici un efortdeosebit. nainte de a porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o platform deregrupare i dac urubul carabinierei n care se afl dispozitivul de frnare a fost nchis. Vitezatrebuie s fie moderat pentru a nu ne arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit deatingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rmne liber atrnat n coard i ncepe sse roteasc, ceea ce nu trebuie s ne alarmeze. n timpul rapelului trebuie evitat rsucireacorzilor; firele trebuie meninute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea s se fac cuuurin. Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin, pentru a nu solicita peste msurpitonul de rapel. Dac rapelul se face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi.Ca dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel se trece prin urechea marei peste urechea mic (vezi figura). n caz de pierdere a optului, se va utiliza nodulsemicabestan.

CAPITOLUL 8CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE

UIAA & FRTA Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules din mesajele trimise la lista de discuiiAlpine.t:

Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a putea fi comparate ipentru a putea cei interesai s tie cam la ce s se atepte ntr-un anume traseu, s-au propusclasificri diverse, n spe "SCALE DE DIFICULTATE". E destul de greu s caracterizezi ntr-un unic element dificultatea unui traseu, cci depindede greutatea n sine, de lungime, de condiiile meteo, etc. Totui, o cotare unic e necesar, cai la prtiile de schi, etc. S-au ncercat foarte multe modele. De fapt, se poate cota i un anumitpasaj sau o lungime de coard dintr-un traseu dar i traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un traseude gradul..." referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt diferite dup fiecare sistem, dup cumvom arta. La ora actual este tot mai rspndit i acceptat pe plan internaional aa-numita"SCAL UIAA" adoptat de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Ea coteaztraseele de alpinism sau escalad cu cifre romane i fiecare grad cu + sau - sau nimic, adicavem de exemplu III-, III, III+, IV-, IV, IV+, V-, V, V+, etc. Caracteristica de baz este caceast scal de dificultate d ca i "grad de dificultate" a unui traseu gradul celui mai dificilpasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+ i un traseu de 5 lungimi de coard n carefiecare poriune de cte 15 m. e la fel de grea ca i mana amintit e dat tot ca i VII+. Aceast scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala Welzenbach era oscal care propunea 6 grade de dificultate, de la I (Traseu foarte uor, la limita dintre turism ialpinism) i pn la gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate treceun alpinist experimentat i bine antrenat. Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul, datoritperfecionrii tehnicii, echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau uniicrtori au aprut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradulVI. Era clar c trebuiau acceptate noi grade, i primul care a reuit s obin recunoatereagradului VII a fost Reinhold Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i as alHimalayei, primul cuceritor al Everestului fr oxigen, primul om care a urcat toi cei 14 optimiari,sau n ultimii ani autor de expediii extreme prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold

Messner, nainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta escaladei sportive pe stnc. A scris icartea "Der siebente Grad" (Gradul VII). ncet-ncet s-a recunoscut i gradul VIII i IX i X iaracum la bouldering se vorbete i de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni dinlume. Aa c scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actual, teoretic deschis la parteasuperioar, spre noi grade, cci de fiecare dat, ca i n alte domenii, s-a spus c s-a atinslimita posibilului i totui a venit cineva i mai bun. n Romnia avem o scal cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Pentrufiecare s-a ncercat o anumit definiie i criterii de ncadrare. Caracteristica de baz a scaleiromneti este c, spre deosebire de scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu atraseului. Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab dect unul cu pasajenu prea grele dar foarte lung. Astfel, n mod clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dac nuavea o diferen de nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje de 5 i 6 dar nu li se puteau dadect gradul 4B cci aveau numai 2-3 lungimi de coard. La noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur foarte riguroas decotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80 sistemul s-a cam blocat, au aprut tot maimulte trasee noi, nimeni nu mai fcea omologri i nici mcar nu se inea o eviden. Plus c auaprut traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber ("rotpunkt"), echipate cu spituri,cu lungime de obicei mic dar dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nuprea mai avea aplicare deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu i punea accent i pelungimea traseelor. De aceea, n Romnia se folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc(pentru traseele clasice de alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fostescaladate la liber i pentru traseele noi de escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un felbenefic: n cazul traseelor clasice, mai lungi, chiar dac mergi n stil de escalad sportiv, larotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu asupra efortului total necesar i nconsecin, chiar dac tii c ai for i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic ipsihic foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu de 6B cci probabil e de crat multe ore i nu evoie s fii neantrenat, cu echipament precar, fr mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipierinsuficient verificat, cci dei mergi n stil de crare sportiv eti de fapt n sfera alpinismului.n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te atepi. ntr-un traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dacmai prinzi un piton sau pui scrie mergi lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasajeunde fr experien i antrenament special foarte bun, fr espadrile i carbonat de magneziunu prea treci. La traseele scurte moderne, de escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficientdeoarece acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i cazi pn reueti streci sau dac nu renuni i te dai jos fr probleme, la fel dac ai obosit sau se stric vremea,etc. n plus, nu ai probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea traseului nudureaz ore multe. i de aceea nu e aa mare diferen ntre dificultatea fiecrui pasaj idificultatea de ansamblu, nct s necesite i cotaie n scala romneasc i n scala UIAA. n Romnia avem totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ iar 6A i 6B cu VI-,VI, VI+ etc., deci e o paralel ntre scale. Diferena e doar, aa cum am amintit, c cele douscale se refer la lucruri uor diferite: scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar ceaUIAA d pasajele cele mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la liber i cudificultate constant nu prea e diferen. Dar la trasee lungi sau la cele clasice, cu pasaje descrie, apar diferente substaniale.

Doctor Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj

GRADELE DE DIFICULTATE FRTA PENTRU TRASEELE CLASICE

DE ALPINISM Gradul 1. Uor. Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu.A Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se ncadreaz traseele cu caracter turistic i deintroducere n alpinism a nceptorului.

B Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. n anumite poriuni estenecesar asigurarea n coard a unor participani.Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee uoare care cer cunoaterea tehnicii decrare liber.A Hornuri stncoase i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperiti bune pentruramonaj. ancurile sunt cu diferene de nivel mici.B Vi i creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste.Gradul 3. Dificil. Caracter general: ncepe s se practice crarea prin aderen sau prinopoziie.A Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc, combinate cu pasaje uoare, caracteristicegradului 2. Unele obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.B Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard. Predomin crarea liber.Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter general: apar pasaje dificile.A Se folosesc scrie n loc de prize de picior, se trec surplombe. Traseele sunt n generalscurte, dar dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de poriuni greu de trecut.B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise, traversri, treceri de surplombe.Gradul 5. Foarte dificil. Caracter general: trasee lungi i foarte nclinate.A Trasee de minimum patru lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu traversriexpuse.B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de obstacole care cer un efort susinut. Prizele suntmici i rare iar distanele dintre pitoane sunt i ele mari.Gradul 6. Extrem de dificil. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi.A Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i cunoaterea tehnicii de crareartificial. Se trec hornuri splate i fee stncoase nclinate i netede. Regruprile suntincomode.B Se trec tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se folosesc pitoanele deexpansiune n lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. Traseul are minimum 300 m. altitudine.

CAPITOLUL 9MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR

Studiile medicale recente au evideniat faptul c este foarte periculos pentru o persoan satrne incontient n ham. n cazurile normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condiiarepoziionrii corpului la intervale constante de timp din momentul cnd poziia devine incomod.Repoziionarea elimin strangularea circulaiei sangvine. Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiina n doar cteva minute,iar fr o intervenie rapid poate muri. O lovitur la cap (n urma unei cderi sau din cauzaimpactului cu un obiect n cdere) sau o urgen medical (lein, probleme cu inima) potconduce la cazul de atrnare incontient. Prin urmare, este necesar intervenia rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doarcteva minute. Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o platformintermediar. Dac nu, salvarea devine mai dificil, ntruct coechipierul trebuie s coboare nrapel sau s urce pe coard lng rnit. Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare durerea i ocul:

nu se va administra nici un fel de medicament (morfin, tranchilizante, aspirin, etc.)se va pansa, imobiliza, mpacheta, instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a

reduce suferina la minimum.

Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se pot utiliza pe ct posibilbuturi calde n cazul unui rnit n stare contient fr oc i fr traumatisme abdominale. Netransportabili sunt cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respiraia artificial Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile ntruct cu mijloace

nespecializate este aproape imposibil tratarea ocului. Este posibil doar plasarea picioarelorvictimei mai sus i aplicarea unui pansament compresiv peste picioare. n caz de com trebuie reduse la minimum preparativele i ngrijirile generale i s se factransportul ct de repede posibil.

TRANSPORTUL

rnitul trebuie ferit de frig i de durerise controleaz respiraia: se va evita asfixia prin nghiirea limbii sau vomse controleaz circulaian caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul sau garouln caz de rnire la piept: poziia semiaezatn caz de rnire la abdomen: poziia culcat cu genunchii uor ridicain caz de rnire la coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan durn caz de rnire la craniu: se culc rnitul pe spate, n poziie joas i bine imobilizat, un

picior ndoit din genunchin caz de rnire la picioare: se transport rnitul cu capul spre valen caz de oc: capul victimei trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantein caz de fracturi costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE Succesul reanimrii este condiionat de trei imperative:

Rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la via dac nu a respirat timp de 5 minute.Necesitatea absolut a unei bune permeabiliti a cilor respiratorii superioare prin

mpiedicarea limbii de a intra n faringe i a obtura aceste ci.Continuarea efortului de reanimare.

Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa autonomierespiratorie i circulatorie sau pn la constatarea decesului de ctre un medic. Resuscitarea serepet timp de minim o jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se abia dup mai multeore (trznii, hipotermi). Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un ritm bine determinat, cum ar fi 10-12insuflri pe minut. Se recomand ca metod de respiraie artificial binecunoscuta metod gurla gur. Pentru o determinare corect a faptului dac accidentatul respir sau nu, se va lipiurechea peste gura sau nasul victimei. nainte de a ncepe respiraia, se vor degaja cilerespiratorii prin hiperextensia capului, luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur lagur este executat corect dac toracele se destinde cu minim 3-4 cm. ntre dou insuflri cilerespiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul s ias spontan afar prin elasticitatea cutieitoracice. n caz de stop respiratori cardiac, respiraia artificial nu este suficient i trebuie nsoitde masajul cardiac extern.

FRACTURI, LUXAII, ENTORSE Entorsa reprezint elongarea sau ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau agleznei. Poate fi uoar sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite omicare satisfctoare a articulaiei, se trateaz cu un bandaj simplu. Dac umfltura esteimportant i apare aproape imediat, nsoit de dureri mari, leziunea trebuie tratat la fel ca ofractur, cu imobilizare i transport.

Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n afara poziiei sale normale. Nu trebuieredus dect de un medic. Luxaia se imobilizeaz n poziia cea mai puin dureroas, de regulaa cum a fost gsit, orict de ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax sau nu setracioneaz! Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot improviza, dar cel maisimplu este de a lega piciorul fracturat de cel sntos.

TRUSA DE PRIM-AJUTOR Prezentm componena minim a unei truse de prim-ajutor, ce trebuie luat n traseelelungi:

pansament sau comprese sterile + leucoplastaspirinalgocalminbetadinvatalifie mpotriva durerilor musculare (opional)spray pentru arsuri (opional)

PLGILE SUPERFICIALE Ne vom referi strict la tratamentul plgilor produse prin traumatisme uoare. Tratamentulurmrete oprirea sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o vindecare rapid i prevenireainfeciei. Pentru acelai tip de ran diferite zone ale corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgiledin zona capului i gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este cazul.Cu o bucat de material textil, curat dar nu neaprat steril, se apas direct pe ran. Dac oplaga situat la nivelul unui membre sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins pe spate, cumembrul respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie deasupra nivelului inimii, iar presiunea se vaaplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va apsa lng rana i nu se va pune garou, chiar dacasngerarea este abundent. Presiunea se menine att timp ct e nevoie, pn la oprireasngerrii. Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot n mediul nconjurtor exist microbi.Trebuie prevenit proliferarea microbilor n plag care poate avea consecine foarte grave(cangren) chiar dac rana pare la nceput inofensiv. Este foarte important ca rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s sefoloseasc un jet de ap, iar bucata de spun nu se pune direct pe ran pentru a nu lsafragmente. Operaia trebuie fcut foarte contiincios i trebuie obligatoriu nsoit dendeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt, achii de lemn, fragmente de roc) sau bucide piele moart. Pn la vindecare rana trebuie splat cel puin o dat pe zi cu ap i spun.Reapariia unei mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie. Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea splrii cu ap i spun inu este recomandat nici ulterior pentru dezinfecia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celuleleproprii venite n plag pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii, iar ulterior bacteriilermase se nmulesc mult mai repede. De aceea spirtul poate fi folosit eventual, doar pentrudezinfecia tegumentului intact din jurul plgii. Cea mai bun substan dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nuustur!), este betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau soluie. O alt substan ce se poate folosi pentru dezinfecia rnii este cloramina, care se gsetela farmacie sub form de pastile. Soluia dezinfectant se prepar la faa locului din pastile decloramina i ap. Dei cloramina pare a fi mai uor de transportat n trusa medical. prin

comparaie cu betadina este mai puin eficient. Apa oxigenat este un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat. Dactot obinuii s luai o sticlu de spirt la munte, mai bine renunai la coninut i punei n loc apoxigenat. Dup oprirea sngerrii, splare i dezinfecie se va trece la pansarea rnii. Pansamentultrebuie s fie steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast) i nu foartegros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sntoas i nu trebuie n nici un caz s ating rana. Dup aproximativ 24 de ore de la rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fielsat la aer, fr pansament. Explicaia este c cei mai periculoi microbi ce se pot dezvoltantr-o ran sunt cei anaerobi (microbi crora aerul le este fatal). n plus, un pansament menineo oarecare umezeal care nu e favorabil vindecrii. Totui, exist situaii n care pansarea rniirmne necesar pe o perioad de timp mai ndelungat (pentru a evita contactul cumbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar aerul nu permite lsarea descoperit arnii: de exemplu, pe o vreme cu vnt puternic, chiar n condiiile aerului curat de la munte, nu ebine ca rana s stea descoperit). Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se va scoate, se va spla rana i apoi se va pune unpansament nou (de preferat pe ran se va pune, nainte, puin betadin). La nevoie,schimbarea pansamentului se va face mai des de exemplu dup o ploaie pe traseu nu se valsa pansamentul ud. Chiar n condiiile unui tratament corect aplicat este foarte important supravegherea rnii.Dac pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la marginea plgii i devine lucioas,dac zona afectat se umfl, dac durerea se accentueaz simitor, dac din plag se scurgepuroi, nseamn c rana s-a infectat. Destinaia imediat trebuie s fie cel mai apropiat spital. Florian "Kobe" Mastacan