As dori sa stiu ,din experienta voastra cea mai convenabila metoda de a executa traseele pe placuta de textolit

ywar214th January 2005, 11:36Eu fac in felul urmator:-proiectez cablajul cu un program, Sprint Layout in cazul meu-asez in pagina si reduc la scara 1:1 cu un utilitar, Corel de exemplu si export PDF-printez cablajul la o imprimanta laser pe o folie transparenta de imprimanta laser-debitez cablajul cu cca 1 cm/latura mai mare decit cel real-debavurez marginile cu o pila si curat cablajul cca 5...10 min cu TIX (nu folosesc sub nici o forma hirtie abraziva)-dupa uscare suprapun o copie de pe folie peste cablaj si 2-a coli de hirtie- pornind de la o margine spre centru si apoi spre capatul celalalt calc cu fierul incins cablajul si folia- nu apas prea tare si din cind in cind verific daca traseele incep sa intineze, semn ca este aproape gata- introduc cablajul in congelator cca 10 min si pauza de o tigare-cind il scot indeartez dinspre margini folia si ramine depunerea de cerneala pe cablaj-daca este nevoie (si mai este nevoie din cind in cind) corectez cu markerul pe alocuri-clorura ferica etc.Procedeul este similar cu folia PNP dar mai ieftin. Si metoda foto + fotorezist este buna dar este tot scumpa. Aici trebuie decit citeva incercari si putina experienta. Succes !!!  aeon14th January 2005, 15:40eu faceam asa...si am facut zeci de montaje, dar nu prea complicate totusi

-proiectam pe hartie cablajul la scara 1x1 cu creionul si guma, pe foi de matematica (mai tarziu am folosit si programe, dar rar)-folosind indigo, il imprimam pe cablaj...sau il proiectam direct cu creionul pe cablaj-umpleam contururile cu smoala dizolvata in benzina, cu varful unui creion sau o bucatica de lemn ascutita-lasam sa se usuce smoala, dura cam 20-30 min- bagam apoi cablajul in acid azotic concentrat (cred ca 80-90% caci iesea un nor de fum portocaliu de innebuneai.....), in maxim 10-20 secunde era gata cablajul, ...(deja la 30-40 sec nu mai ramanea decat plasticul din cablaj)...dar iesea perfect (am incercat si clorura feerica, dar dura ff mult, ore kiar, si iesea la fel ca si cu acid azotic) -curatam smoala cu benzina, apoi spalam bine cablajul cu apa si tix, gauri cu bormasina si plantat piese..am incercat si alte variante in afara de smoala care nu e de dorit sa iti ajunga pe pantaloni sau pe covor (markere in special, niste solutii bazate pe carbune sau plastic dizolvat in acetona), dar nu rezista nimic la acid, markeru zbura in 3 sec dupa cablaj la contactul cu acidul, carbunele la fel, plasticul rezista, dar se exfoliau marginile si traseele de cupru ieseau foarte zimtate din cauza ca acidul patrundea sub plastic.....totusi smoala era usor de aplicat, ieftina, se pastra mult timp intr-o calimara shapeshifter

14th January 2005, 16:54cu scotch ati incercat?

svg200414th January 2005, 20:07am incercat si cu scoth un pic cam greoi dar iese super iar solutie....clorura ferica

incalzita in prealabil ca mere mai bine si gata cablajul la corodat cam 15 minute

byteworks14th January 2005, 22:00scotch , adica bei unul inainte sau dupa?Da, la clorura ferica incalzirea baii face minuni.Subiectul e discutat pe larg pe forum la Izatech (!google!), e forum dedicat electronistilor.

Scuze pentru trimitere, dar e chiar o sursa buna de informatie.

ghio17th January 2005, 12:27Eu , faceam cablajele tot scoase la imprimanta laser, apoi cu fierul de calcat...in schimb nu imi ieseau tot timpul...nu stiam ca trebuie bagata 10 min la congelator.Am sa incerc si asa.Merci de raspunsuri

ywar220th January 2005, 00:40QUOTE(ghio @ Jan 17 2005, 13:27)Eu , faceam cablajele tot scoase la imprimanta laser, apoi cu fierul de calcat...in schimb nu imi ieseau tot timpul...nu stiam ca trebuie bagata 10 min la congelator.Am sa incerc si asa.Merci de raspunsuri

Pai eu o bag la congelator ca sa nu stau prea mult pina se raceste. Daca ai rabdare cred ca nu este nici o problema. Dar tu ce suport ai folosit ? Folie PNP, hirtie calc, normala sau

foto? Poate fi si asta o problema. Marturisesc ca si eu mai am probleme cu folia de imprimanta laser dar sterg totul cu diluant si in 20 de minute am repetat toate operatiile.

Si pina la urma tot imi iese. ghio21st January 2005, 12:38Am folosit doar hartie de calc...nu stiu care varianta e mai buna..

Black_Soul10th February 2005, 12:07Se face proiectia cablajului printr-o metoda oarecare (calculator sau de mana) la scara 1:1.Se lipeste proiectia pe bucata de cablaj taiata la dimensiunile corecte.Cu un cui sau ceva ascutit se puncteaza (aveti grija! nu loviti prea puternic cu ciocanul, se va sparge placa de textolit) pozitia gaurilor pe cablaj. Dupa aceasta operatie se dau gaurile(in

prealabil se indeparteaza hartia cu proiectia cablajului).Se curata placuta cu hartie abraziva foarte fina.Desenarea traseelor se poate face cu marker permanent cu varful foarte subtire (rezista la clorura ferica) sau cu o penita cumparata din comert, prinsa de un creion, se deseneaza traseele folosind SIGMARON. Se introduce placuta intr-o baie de clorura ferica.Spor la treaba:)

cautatorul11th February 2005, 02:07este un program super beton pentru proiectat cablaje e proteus si are doua componente ares si isise bun pentru incepatorii asa ca mine

megadeth28th February 2005, 13:06eu raman la clasicul marker OHP pentru cablaje unde nu este nevoie de o asa mare

acuratete mi se pare cea mai simpla solutie

goguferaru3rd March 2005, 07:02Markerul OHP la mine a mers f. prost, cam 3/4 din trasee "dispar" la corodareM-a mers f. bine un marker STATUS

BNG7th March 2005, 13:51O alta metoda de a face cablaje, in loc de marker este cu oja, rezista mai bine la corodare decat markerul, dar este mai greu sa o aplici pe cablaj ca sa fie frumos dupa corodare. Dupa ce a terminat de corodat, oja se poate sterge cu o lama.

goguferaru8th March 2005, 21:05Marker faber-castell a mers f bine.

visanciprian9th March 2005, 10:11Eu folosesc vopsea pentru pantofi. este foarte buna. cu un ac (il lipesti de un pix ceva) iei din sticluta shi "pictezi" pe cablaj. Shi in afara de clorura ferica poti folosi shi acid azotic (e mai bun ca clorura ferica)

Sergiu_Q11th March 2005, 14:50mamaaaaaaaaaaa...bai baieti ...anii grei ai comunismului s-au dus ....adica se gasesc tot felul de materiale destul de ieftine ca sa poti face cablaje acasa de o calitate f buna.....adica eu prefer metoda sprayului cu fotorezist adica:se da placa (care a fost curatata cu alcool in prealabil) cu fotorezist (un spray costa 400k

dar te tine destul de mult) , se da un strat cat mai fin, eu pun placule vertical si astfel se scurge ce nu am nevoie si pe placa ramane o pelicula fina , si se lasa la uscat.

se scoate la imprimanta layoutu , pe o folie transparenta (deci imprimata laser ) . se pune folia peste placa ..iar deasupra se mai pune o bucata de sticla de geam ca sa tina folia presata pe placa , dupa care se expune la lumina ultraviolet (adica un bec din ala de pe strada caruia i sa spart balonul de sticla ...si ramane numai chestia aia cu mercur )...eu expun cam 2-3 min de la 20 cm , cu un bec de 120W.dupa asta se spala placa cu o solutie de soda caustica (o lingura de soda la 2 litri de apa)......supa treaba asta o sa ramana pe cablaj doar traseele care erau si pe folia..deci traseele de care avem nevoie....

se corodeaza..si gata-i placa o sa pun si niste poze sa vedeti cat de bine ies placile cu metoda asta ....adica poti face trasee ff mici...eu am facut si de 0.2mm .mai recent mi-am facut niste placi la o fabrica din bucuresti..pc boards....le-am facut la ei pt ca nu pot face acasa via de 0.7 in niste locuri mai sensibile...cu metoda descrisa de mine puteti face dublu'placat fara nici o problema , cu o precizie f buna . o sa pun poze cu am ambele placi sa vedeti ca diferenta nu e prea mare

visanciprian11th March 2005, 21:36chiar nam auzit de metoda asta dar intro zi poate o incerc.shi chiar te rog sa pui niste poze

Sergiu_Q12th March 2005, 00:19QUOTE(visanciprian @ Mar 11 2005, 21:36)chiar nam auzit de  metoda asta dar intro zi poate o incerc.shi chiar te rog sa pui niste poze

http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=24757sa mai discutat pe forum...dar o sa pun si niste poze ..sa vedeti cum arata becul pentru

uv ..si alte chestii....sa nu uit....pentru corodare sa nu folositi decta clorura ferica pentru ca acidul azotic e

prea puternic ...clorura incalzita la 40-60 grade celsius corodeaza cam in 5-10 min max ...eu o mai si agitam ca sa se curete mai usor de pe placa resturile de Cu

Sergiu_Q12th March 2005, 00:21in poza aia in care e intuneric ..era de fapt ziua in amiaza mare....dar nu stiu de ce camera

a scos in modul asta...e chiar curios pe placa aia nu am sarma mai subtire de 0.5mm(era placa de test si unele trasee erau calculate pentru o anumita impedanta nu nun puteam sa cobor sub o anumita grosime& latime)...dar cred ca scrisul e un exemplu destul de bun ca sa vedeti cat de subtiri se pot

face traseele

Sir_Vaska

12th March 2005, 13:44cea mai mare problema e imprimanta laser. oare cu una cu jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?

dantes12th March 2005, 17:24QUOTE(Sir_Vaska @ Mar 12 2005, 13:44)cea mai mare problema e imprimanta laser. oare cu una cu  jet de cerneala nu ar mere ? Sau cerneala lasa sa patrunda razele ..?

cerneala nu ramane pe folia transparenta, adica se intinde peste tot pana se usuca.

goguferaru13th March 2005, 07:16Atentie cu becul ala de UV, are putere f mare si UV urile alea sint cancerigene, am avut si eu un bec "realizat" asa si mirosea a ozon in camera imediat.

visanciprian13th March 2005, 20:17Sergiu_qMai am o intrebare:Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?Shi cum il folosesc?

cristianp16th March 2005, 16:51QUOTE(visanciprian @ Mar 13 2005, 20:17)Sergiu_qMai am o intrebare:Cum fac rost de un bec de UV ? (eventual unu dala de pe strada de zici tu) ?Shi cum il folosesc?

Pentru trasee/izolatii 16 mils merge foarte bine cu un bec mat de 100W. Si costa doar vreo 15000. Se lasa vreo 30 minute (distanta cca 20 cm), se developeaza cu solutie NaOH

(1/2 lingurita la 300ml apa) si se corodeaza cu clorura ferica.Multa bafta!

Incepatori sau (mai) avansati, ne lovim de problema realizarii cablajului imprimat... Multa vreme am folosit urmatoarea "tehnologie": - desenat pe hartie cu patratele (de matematica) schema in spatiu sau cam cum ar arata, la o scara oarecare; - desenat la scara cablajul pe hartie cu patratele sau calc; - taiat cablajul cu o panza de bomfaier la dimensiunile desenului; - slefuit cu smirghel fin partea acoperita; - prins cu scotch hartia pe cablaj si punctat cu un dorn viitoarele gauri; - desenat cu o seringa cu ac mai gros taiat in care este smoala diluata cu

benzina sau antifon diluat.. in cazuri extreme foloseam o scobitoare ascutita, pentru cablaje nepretentioase; - lasat la uscat cateva ore, in functie de vreme :)) - introdus cablajul intr-o tava foto in care este acid azotic sau florura ferica; - stat pe langa placuta sa se termine "procesul"; - scos placuta cu o penseta, spalata cu multa apa, sters cu o carpa uscata; - sters smoala/antifonul cu diluant; - protejat partea de cupru cu o solutie de sacaz diluat in spirt medicinal; - gaurire placuta; - uneori, acoperire cu fludor a tuturor traseelor....

Realizare cablaje cu folie de transfer PNP (Press and Peel)Folia de transfer PnP este un mijloc practic si usor, care face posibila realizarea de cablaje imprimate intr-un mod rapid si curat . Evident, aceste cablaje nu pot concura calitativ cu cele realizate prin metode fotografice, insa in multe cazuri primeaza timpul de executie .Principiul de functionare se bazeaza pe principiul de functionare a imprimantei laser unde exista un tambur fotosensibil din seleniu pe care raza laser "deseneaza" urma de imprimare care apoi se impregneaza cu toner-ul, care adera numai la zonele desenate (electrizate) anterior de raza laser.Tamburul, rotindu-se, transpune tonerul pe hirtie, toner care este apoi presat la cald pe hirtie, realizeazindu-se astfel fixarea urmei de imprimare. Acelasi principiu de functionare il au si copiatoarele xerox, doar ca aici urma imprimarii se realizeaza pe tambur nu cu laser ci cu ajutorul unui spot de lumina dat de un bec cu incandescenta.Datorita structurii chimice superficiale a foliei PnP, tonerul de pe tamburul de seleniu se transpune pe foile, se fixeaza acolo dar nu definitiv. In momentul cind punem folia deja imprimata pe cablajul curatat (evident, fata cu tonerul sa faca contact cu cuprul cablajului), putem "transpune" tonerul de pe folie pe cablaj cu ajutorul unui calcator de haine incins. Acest toner transpus pe cablaj reprezinta de fapt zonele ce nu vor fi corodate. Dupa indepartarea foliei placuta poate fi introdusa in baia de corodare formata din clorura ferica sau acid clorhidric cu apa oxigenata. Traseele pot fi transpuse pe folia PnP folosind numai imprimanta laser sau xero copiatorul.Modul de utilizare1. Se curata cablajul cu ajutorul unui praf de curatat sau cu o hirtie abraziva fina.2. Listarea cablajului pe Folia PnP folosind doar cu xerocopiatoare sau imprimante laser. Desenul cablajului ce il vedem pe folia PnP iesita din imprimanta trebuie sa arate ca sl cum am vedea traseele (prin transparenta) dinspre partea cu piese , i oglindit. Imprimarea sau xerocopierea se va face pe partea mai lucioasa a foliei PnP (nu pe partea din spate pe care are inscriptii).3. Desenul ce apare pe folie trebuie decupat, lasind o margine de cca 0,5 cm.Fixam folia

pe placuta curata pe fata cu cupru si incingem calcatorul la o temperatura (de pornire) ce corespunde pentru nylon. Temperatura calcatorului trebuie aleasa experimental, ea depinzind si de tipul tonerulul.4. Cu calcatorul incins apasam peste folie, incepind de la mijlocul ei, pins se lipeste si venim progresiv spre margini. Acest proces poate sa dureze cca 2...3 minute la o placa de 10x10cm, depinzind si de temperatura calcatorului.Desenul traseelor va transpare si se va vedea la un moment dat si pe spatele foliei, adica unde plimbam calcatorul. 5. Verificam daca traseele transpar peste tot si ne asiguram astfel daca am dat peste tot cu calcatorul.6. Dupa racire indepartam incet folia de pe cablaj, incepind de la un colt. Eventualele greseli pot fi reparate cu vopsea sau o carioca speciala.7. Placuta astfel pregatita poate fi pusa in baia de corodare formata din clorura ferica sau acid clorhidric cu apa oxigenata, care trebuie pregatita conform prescriptiilor producatorulul. Dupa corodare se indeparteaza tonerul cu un solvent organic, cu praf de curatat sau cu hirtie abraziva fina.ObservatiiAceasta tehnologie permite sa realizarea unei treceri printre pinii unui circuit integrat obisnuit. Desigur, se pot face linii si mai fine, dar probabilitatea de a avea intrerupere pe ele e mare.Calcatorul prea cald poate sa arda (sa topeasca) folia.In timpul termofixarii aderenta acestora poate fi analizata prin ridicarea coltului foliei. Daca s-a tonerul transpus pe cablaj este OK iar daca atunci mai trebuie "insistat" cu calcatorul.Pentru a nu lista pe toata folia odata este necesar sa listam desenul pe o hartie normala dupa care decupam o folie de marime convenabila si o lipim pe hirtie, exact pe desen, cu o eticheta termorezistenta; apoi mai imprimam inca o data desenul, pe aceaesi foaie de hirtie ;evident, imprimeul va pica in acelasi loc.

Amplificator cablu tv simpluAdaugat in Televiziune, amplificator radio | 6 comentarii

Acest circuit de amplificator pt cablu tv poate fi usor de instalat intre 2 cabluri coaxiale. Ambele impedante de intrare si de iesire sunt compatibile cu cablurile coaxiale de 75 de Ω.Principalul amplificator este tranzistorul T1, T2 lucreaza ca repetor pe emitor. castigul total al acestui amplificator de cablu tv este de 22 dB, adica mai mare de 100 de ori.

Datorita limitei inalte a frecventei tranzistorilor (~2GHz), amplificatorul tv lucreaza perfect la 150 MHz. Amplificatorul trebuie incastrat intr-o carcasa de metal si cablul coaxial trebuie sa fie de 75Ω. Consumul de curent total este in jurul a 20 mA

Componentele active ale amplificatorului tv

T1, T2 = 2SC4308 or 2SC1324

Cablajul pcb al amplificatorul de cablu tv

Amplificator semnal tv

Tranzistori :

T1 = BFR96ST2 = BFR96ST

Date bobine :

L1 = L2 = 3,5 spire in "aer" , diametru 3mm , CuEm 0,4mmS1 = S2 = 17 spire pe o bara de ferita cu diametrul de 2mm , CuEm 0,3

caracteristica de frecventa este de la 40.....420 Mhz . castigul este 25dB la 50 Mhz si 22dB la 420 Mhz , cu o denivelare in banda de 1...1,5dB . Nivelul maxim de intrare (cu atenuatorul la 0 ) este de 3mV (70dB / uV) . Sursa de tensiune trebuie sa fie bine filtrata si sa nu depaseasca 14V . Cablajul rpractic reprezinta cateva "insule" pe care se monteaza componentele cu terminale cu lungimea de circa 2,5 mm